Возведение крыши. Как самостоятельно сделать правильную крышу в частном доме. Типы скатных крыш

31.10.2019

Фундаментальные конструкции дома будут повергаться разрушительному воздействию внешних факторов без прочной, надежной крыши. В целях экономии средств часто домовладельцы сами выполняют все работы по возведению крыши. При этом нужно учитывать, что этот этап строительства такой же важный, как закладка фундамента или возведение стен. Причем, прежде чем приступать к работе, следует определить, какой вид перекрытия походит под строящийся дом?

Сложности выбора крышной конструкции: информация к размышлению

Обычно на начальном этапе проектирования привлекают внимание несколько типов «крышевания», отличающихся сложностью работ, количеством и видом материала. Возведенная крыша дома своими руками не должна задерживать на поверхности осадки, выдерживать порывы ветра, радовать своим внешним видом.

Если кратко охарактеризовать доступное к самостоятельному исполнению разнообразие конструкций, то получаются следующие акценты:

Методика возведения каркаса с одним пологим наклоном самая экономичная и простая в исполнении.
Крыша о двух скатах, традиционно наиболее востребована у владельцев домов, коттеджей, достаточно правильно расположить между собой и укрепить два простых ската. Работы выполняется споро и легко.
Четырехскатная конструкция сморится изысканно, может варьироваться от до , полувальмовой. Она более сложная, но и дает максимум возможностей для создания неповторимого экстерьера здания.
Вальмовый вариант – это пологий с 4-х сторон каркас, две противоположные поверхности которого составляют правильные треугольники, а две другие – трапеции.
Полувальмовая разновидность – некий конструктивный симбиоз, сочетающий особенности двускатного и вальмового исполнения, характеризующийся ломаными линиями кровли и сложным исполнением. Строгие пропорции четырех треугольных скатов под одной вершиной и гармоничность исполнения отличают кровельный «шатер» в виде пирамиды.
Оригинально смотрится мансардная конструкция с характерными изломами посредине скатов или же скосами на вертикальных боковых сторонах. Как правило, соотечественники хотят при постройке крыши получить дополнительные квадратные метры жилой площади, используя для этих целей чердак.

Внимание! Перед тем, как сделать крышу дома, следует учесть, что усиление нагрузки на потолочное перекрытие и увеличение площади дома прямо пропорционально возрастанию дополнительных крепежных элементов. Большое число скатов влечет к увеличению трудозатрат на ее возведение. Начинающему строителю не следует браться за возведение сложных конструкций, т.к. это требует серьезных расчетов и сложной схемы стропил.

Зависимость эксплуатационных характеристик крыши от вида кровли

Вид будущего декоративного покрытия влияет на , выбор сечения деревянных элементов. Например, при покрытии черепицей из керамики следует делать самый прочный каркас, т.к. штучный материал имеет гораздо больший вес, чем даже шифер или металлический лист. Сложность стропильной конструкции, ее площадь, и вид покрытия влияют на расход материалов. В свою очередь, уклон выполняется, исходя из площади кровли и вида кровельного материала: металлическая, керамическая, ; шифер; мягкие рулонные материалы, металлические листы, пр.

Многослойность кровельного «одеяния»

Определившись с выбором формы кровли, выполняется чертеж, где обозначаются главные элементы: стропильная система, опоры, узловые соединения, теплоизоляция, кровля.

В самом простом случае (плоском варианте крыши) слоистость пирога такая:

потолочное перекрытие;
пароизоляционная прослойка;
утеплитель;
укрепляющая стяжка;
гидроизолирующий слой.

При скатной кровле главным элементом считается стропильный каркас, удерживающий всю нагрузку и состоящий из:

мауэрлата;
стропил;
обрешетки;
ригелей;
затяжек.

гидроизоляция;
утеплитель;
пароизоляционное покрытие;
контробрешетка;
кровля.

Для удержания веса используют материал хвойных пород деревьев определенной влажности (20%), без изъянов в виде сучков. Для работ еще понадобятся крепежные элементы (скобы, шурупы, гвозди, саморезы), необходимый инструмент, оснастка.

Порядок не должен быть нарушен: технология возведения скатной крыши

Этап # 1 Формирование армированной основы под стропила

По верхнему венцу каменной кладки стен дома формируется слой из железобетона, увеличивающий несущие способности конструкций и выравнивающий их в горизонтальном положении. Армировать стены не нужно, если они сложены из бревен или бруса. В жидком залитом растворе пояса крепятся шпильки – крепеж к основанию армирующей стяжки для мауэрлата, бруса сечением 150х150. При этом оконечности шпилек должны выступать на 30 мм из опорного бруса – остова для стропильного каркаса. Поперечное сечение опорной конструкции тем больше, чем мощнее стропильное оформление и вес кровли. Армированная окантовка пред укладкой мауэрлата должна быть гидроизолирована, например, рубероидом. При этом чтобы уменьшить риск гниения, должно выдерживаться минимальное расстояние опорного бруса от стены не менее 10 см. Фиксация опорного бревна на выступающих шпильках выполняется гайками с некорродирующим покрытием. Балки мауэрлата укладываются строго параллельно коньку.

Внимание! Все этапы работ по строительству крыши выполняются с постоянным контролем соблюдения горизонтальности. Для этого используется строительный уровень.

Этап # 2 Подбор деревянных элементов

Этапу установки похожих на циркуль конструкций предшествует предварительная деревянная заготовка (150х50), можно бруса, небольшие фрагменты досок разных размеров и сечения, которые будут использоваться в качестве ригелей, распорок, стяжек, подкосов, укрепляющих стропильные ноги и усиливающих прочность всей конструкции.

Каркас, несущий на себе основную нагрузку, представляет собой скрепленные с мауэрлатом стропила. Если выбран вальмовый вариант, то необходимы еще и укороченные «ноги», поддерживающие диагональную стропильную укладку с обеих сторон (нарожники), стоящие на мауэрлате. Они должны быть в сечении 5х15см и скреплять стропильные опоры.

Этап # 3 Монтаж стропильного каркаса

В любом случае, при оформлении стропилами каркаса один их конец ставится в специальную выемку в упор на мауэрлат, а другой упирается в конек или ложится на противоположный опорный элемент. В нижней части к мауэрлату стропила дополнительно прибиваются гвоздями с длиной рабочего стержня 20 см. Между собой деревянные опоры фиксируются также болтами. Для этого в дереве высверливаются гнезда нужного диаметра.

Важно! Перед тем, как построить крышу с двумя скатами, древесину сосны или лиственницы предварительно обрабатывают огнеупорными антисептическими составами. Первые два треугольных каркаса собираются возле дома, на земле, в готовом виде поднимаются на мауэрлат, где сразу же временно крепятся распорками и стыкуются с коньковой конструкцией. Только после этого устанавливают остальные стропила.

Между собой «ноги» располагаются на определенном расстоянии, исходя из нагрузки. Самая – не что иное, как выстроенные в ряд треугольники, вершины которых крепятся на продольной балке.
Шаг между элементами каркаса должен быть таким, чтобы удержать на себе вес обрешетки, финишного покрытия, нагрузку от паро- и гидроизоляции, утеплителя.
Величина угла наклона – это важная деталь при строительстве. Для каждого региона он выбирается конкретно. В холодных условиях с обилием осадков наилучший вариант – 40-45°. В регионах, характеризующихся ветреной погодой, нужно придерживаться уклона в 20°. Жаркие сухие районы допускают использовать угол с наименьшим показателем 3°.

Этап # 4 Устройство обрешетки

Набивка обрешетки выполняется после окончания установки всех стропил. Она сохраняет необходимый зазор между теплоизолятором и гидрозащитным покрытием, выводящим образовавшийся конденсат. На нее укладывается гидроизоляционный материал, предотвращающий проникновение влаги в помещение и пропускающий парообразные выделения из теплого помещения в утеплитель.

Обрешетка монтируется на стропила для удержания кровли. Для этого пригодятся большого размера целостные доски (порядка 2м) толщиной 25 см. Исходя из вида покрытия, набивают сплошную (для черепицы, рулонного покрытия) или решетчатую обрешетку (шифер, лист металлический), крепящуюся перпендикулярно стропилам. Стыки между досками, не превышающие щель размером в 5мм, необходимо фиксировать на опорах.

Этап # 5 Тепло- , паро- , гидроизоляция

Утеплять крышу можно с помощью минваты, тщательно уложив ее в пространство между стропилами. «гасят» шумы.
По верху минваты натягивается пароизоляционная мембрана (армированная пленка), предотвращающая намокание утеплителя. Она должна покрывать каркас с некоторым запасом, рассчитанным на изменение параметров в случае теплового расширения. Обязательно обеспечить плотный контакт пленки с внешними стенами, трубами. Если необходимо склеить полотна между собой, делать это нужно тщательно, получая целостное соединение.
Поддержанию особого микроклимата способствуют и вентиляционные каналы. Для этого в обрешетке следует оставлять небольшие зазоры: по 2, а то и по 3 канала с каждой стороны.

Этап # 6 Монтаж кровельного покрытия

Финишный этап – правильно уложить прямо на обрешетку кровельные элементы, чтобы они устояли перед нагрузками и создали герметичное покрытие. Направление укладки «справа налево» и «снизу вверх». Проще всего (и дешевле), что ничуть не влияет на надежность, использовать шифер. Неприхотлив он и в монтаже. Это тот вариант, который подойдет при обустройстве крыши впервые своими руками. Не забудьте о водосточной системе. Она должна быть задействована по всему периметру крыши, и эффективно отводить осадки в требуемом направлении и необходимом количестве.

Обустройство крыши не занимает критично много времени при условии, что будет тщательно выполнен подготовительный этап, соблюдена технология выполнения работ. Не нужно спешить, покупать дешевые материалы. А еще следует внимательно проштудировать теоретический материал, просмотреть видео о том, как правильно построить крышу. На достаточном уровне овладеть «азами» работы со слесарным и деревообрабатывающим инструментом.

И от того, как правильно соблюдена технология , зависит дальнейшее ваше комфортное пребывание в помещении. Итак, сооружаем крышу.

Выбор крыш: типы кровли

На выбор типа постройки оказывают влияния такие факторы, как месторасположение дома и климатические условия. Если климат, в котором вы проживаете, ветреный, то лучшим выбором станет плоский вариант кровли. Если в вашем районе проживания часто идут дожди, то нужно задуматься о строительстве . Естественно, технологии строительства различных покрытий будут отличаться.

По типам постройки различают кровлю совмещенную и чердачную. – это с уложенной поверх него изоляцией. Для строительства такого проекта нужно предусмотреть . Чердачная крыша – это каркас с покрытием из прочного материала. Такой тип постройки может представлять собой двускатную или односкатную конструкцию. Также конструкции могут быть построены в виде шатра или мансарды.

Выбор сделан – начинаем строительство!

Любое строительство начинается с проекта. Проект будущей крыши – ответственный момент. Нужно рассчитать правильный уклон. Он не должен превышать 20° , минимальный уклон должен составлять 3-4°. Следует продумать, каким образом будет сооружен каркас и опоры, какой будет уложен гидроизоляционный материал. При проектировании надо учесть и вопросы оформления, дизайна покрытия.

Читайте также:
Как .

Обзор .
Как сделать крышу своими руками – подробнее .

Постройка крыши: материалы

Виды кровельных материалов: черепица, ондулин, металлочерепица, битумная кровля, деревянная, сланцевая кровля.

В зависимости от того какой тип кровли выбран вами для своего дома, нужно выбрать и материал. Обращайте внимание на его качество, а потом уже на цену. Не стоит экономить на строительстве защитной конструкции для дома, так как ремонт может обойтись в будущем в несколько раз дороже. Надежная кровля – надежная защита дома.

Для плоской крыши хорошо подойдут кровельные материалы дегтевые или битумированные. Сверху их нужно накрыть облицовкой. Не следует использовать в качестве водоизоляционного материала листовое кровельное покрытие, так как в нем будут образовываться складки, препятствующие стоку воды.

Скатные конструкции

Материалы для сооружения скатных конструкций должны отличаться высокой несущей способностью. Для этого можно применять профнастил, металлочерепицу и различные рулонные основы. Сегодня на современном строительном рынке выбор весьма обширен.

Материал для теплоизоляции должен быть оптимальной толщины и ширины. Рекомендуется использовать утеплители: стекловату рулонную или минеральную вату. Причем плиты из минералваты зарекомендовали себя с лучшей стороны. Они не сползают, не деформируются и не уплотняются. Плотность плиты составляет 75-125 кг/м3.

Несущие элементы будущего покрытия могут быть металлические, деревянные, железобетонные или каменные.

Технология возведения крыш домов

Как правило, при строительстве частного дома применяют технологию строительства скатной конструкции. Начинать работы по сооружению крыши следует сразу после возведения стен дома.

Общая схема устройства кровли.

На бетонную плиту, после размещения по его верху слоя рубероида, нужно уложить мауэрлат (толстую балку из деревянного бруса в сечении 15х15 см). Укладывают мауэрлат вдоль оси стены параллельно коньку. Функция мауэрлата – распределение нагрузки от стропил, от общего веса конструкции, от снега и ветра. Укладывать мауэрлат нужно не ближе чем 5 см от наружной стены. Балки нужно надежно закрепить к стене дома, иначе крышу может унести ветром. Крепить мауэрлат можно шпильками на бетон или с помощью катанки – толстой проволоки, заложенной в кладку стены заранее. Соединять мауэрлат между собой нужно методом плотницкого крепления – врубкой одного в другой на 50 см по ширине. Для надежности можно закрепить болтами или гвоздями.

Сборка стропильной системы – следующий этап строительства. Стропила закрепляются на мауэрлат на оба фронтона. Затем делают опору внизу и у карниза. Также следует установить стропила на верхней части конструкции. Соединяют стропила между собой плотницким способом врубки и скрепляют гвоздями. должно составлять 7х15 см. Устанавливают бруски на расстоянии от 60 см до 1 метра друг от друга.

Строительная технология имеет много вариантов. Можно укрепить брус к поперечному коньку. Но этот способ подойдет только для легких крыш. Наиболее прочный способ – крепление к мауэрлату. При таком варианте крепления нужно следить, чтобы стропила ставились вырезом непосредственно на мауэрлат, иначе они будут соскальзывать. Для правильной установки нужно вбить по два гвоздя с обеих сторон стропила крест-накрест. Гвозди будут удерживать брус от смещения.

Укрепляем стропила на «коньке»

Встык – обрезать верхний край стропил под углом так, чтобы он был равен углу ската кровли, и упереть в соответствующее стропило с противоположной стороны.

На коньковый брус. Для этого между спиленными под углом стропилами нужно уложить коньковую балку. Далее крепить встык, как описано выше.

В «нахлест» – стропила соприкасаются не торцами, а боковыми плоскостями. Скрепляют бруски между собой гвоздями или болтами.

Для подпорки стропил устанавливают прогоны. Прогоны укладывают параллельно коньку и мауэрлату. Нужно выставить вертикальные опоры на мауэрлат и уже на них укладывать балку – прогон, на которую будут опираться стропила. Крепить эти стойки необходимо очень надежно, потому что на них будет приходиться основная вертикальная нагрузка.

Стяжка и гидроизоляция

Далее следует этап установки горизонтальных стяжек. Основная их функция – защита конструкции от «складывания» вовнутрь. Для этого применяют доски. Причем толщина досок для стяжек должна соответствовать толщине стропил. При укладке стяжек их нужно располагать так, чтобы они «распирали» прогоны. Крепят балки гвоздями или болтами. При помощи гвоздей нужно скрепить те доски, которые будут создавать свес карниза («кобылки»).

Следующий этап – нанесение гидроизоляционной пленки. Нужно раскатать пленку поверх стропил от одного края поверхности до другого, начиная снизу конструкции. Отрезав от рулона необходимую длину, продолжаем двигаться выше таким же способом, пока не покроем всю поверхность. Пленку прикрепляют строительным степлером. Если планируется строительство , под пленку нужно настелить утеплитель – стекловату или минеральную вату. Утеплитель нужно укладывать между балками стропил.

Обрешетка и контрольная обрешетка

Процесс контрольной обрешетки представляет собой нанесение реек поверх гидроизоляционной пленки. Рейки крепятся с помощью гвоздей к стропилам. Функция решетки – обеспечение вентиляции между гидропленкой и основной обрешеткой. При работе следует соблюдать технику безопасности, так как по неосторожности можно провалиться между стропил.

Обрешетку можно сделать двумя способами: сплошную и разреженную. Для сплошной обрешетки применяют стройматериалы ОСП, ФСФ или доски. Такой вариант обрешетки хорошо подходит под мягкую кровлю: металлочерепицу, легкий шифер. Для более тяжелого материала: глины, – нужно делать разреженную обрешетку. Размеры брусков для разреженной обрешетки должны составлять 50х50 см или 60х60 см. Также для разреженной обрешетки подойдут доски 30-40 мм. Стройматериалы прибивают к стропилам сверху вниз.

Лицевая обработка крыши

Последним и завершающим этапом строительства будет лицевая отделка. Технология отделки зависит от выбора стройматериала. Начинать работы по укладке нужно всегда с торца кровли. Предварительно следует выполнить расчет расхода материала с учетом всех карнизов и «нахлестов».

Кровля дома, возведенная по всем правилам, будет служить надежной защитой долгие годы. Этапы должны быть соблюдены и выполнены качественно.

Если кровля дома не надежная, строение продержится недолго. О том, как сделать крышу своими руками, сегодня разбираемся вместе с экспертами : как выбрать хорошие материалы и инструменты для работы, что важно знать перед началом работ и какие проблемы могут возникнуть в процессе?

Крыша своими руками

Перед стройкой нужно определиться с видом кровли для дома. Это важно не только для внешнего вида здания, но и для правильного расчета материалов.

Мансардная крыша

Практичный вариант. Позволяет эффективно использовать всю доступную площадь дома, хотя и не требует изобретательных конструктивных решений, заметных переделок и серьезного утепления кровли.

Фото 1 - Дом с мансардной крышей от Peter Stoner Architects

Фото 2 - Уютный загородный дом для большой семьи от Van’s Lumber & Custom Builders, Inc

Строительство мансардной крыши не очень отличается от возведения какой-либо другой.

Мансардные крыши бывают:

двускатные;
ломаные двускатные.

Фото 3 - Комната на мансардном этаже также может быть просторной, как в доме от Charles R Schwartzapfel RA PC

Фото 4 - Большой дом с отделкой натуральным деревом от Charles R Schwartzapfel RA PC

Фото 5 - Уютный уголок среди высоких многолетних деревьев от Asse Architects

Двускатная применяется для одноуровневой мансарды. По принципу строительства ничем от обычной двускатной не отличается. В воплощении такая идея довольно проста благодаря несложной стропильной конструкции. Заметный недостаток – маленький размер помещения.

Схема 2 - Схема двускатной мансардной кровли

У ломанной двускатная, в отличие от предыдущей, не две, а четыре скатные плоскости, которые расположены под разным углом наклона. В проектировании и возведении этот вид немного сложнее, но внутри она больше.

Схема 3 - Ломанная двускатная мансардная крыша

Односкатная крыша

Она применяется не только при возведении домов, но и гаражей, бань, беседок. Конструкция легкая и простая. Ее сможет соорудить даже начинающий строитель.

Фото 6 - Частный жилой дом от Архитектурной мастерской «Атриум»

Фото 7 - Современный дом Архитектурного бюро Романа Леонидова

Фото 8 - Односкатная крыша и мансарда понятия не совместимые, как в доме от Архитектурного бюро «Алекминский и партнеры»

Преимущества:

небольшой вес;
недорогие материалы;
угол уклона от 3° до 45°;
хорошо противостоит ветру и снегу (в зависимости от угла наклона);
можно устроить площадку для отдыха (при небольшом уклоне).

Минус: обустроить под такой кровлей чердак или мансарду не получится.

Фото 9 - Строгие лаконичные линии и ничего лишнего от Carlton Edwards

Фото 10 - Гостевой домик от Tricia Shay Photography

Плоская крыша

Тут важно предусмотреть погодные условия региона. Если в Америке толщина снежной шапки обычно небольшая, то в России вес снега может достигать 240 кг на м2. Кровельные материалы должны быть прочными, чтобы выдерживать подобные нагрузки, да еще и собственный вес. Железобетонные перекрытия успешно справляются с этой задачей.

При монтаже используют строительный кран и дополнительные технологии. Самостоятельно справиться будет сложно. Тогда на выручку приходит рубероид, рубемаст или еврорубероид. Прослужить без ремонта они могут около пятнадцати лет, если правильно их укладывать. Срок сократится, если обустроить на крыше зону отдыха или зеленый уголок.

Фото 11 - Одноэтажный дом для небольшой семьи от Snug Architects

Фото 12 - Стильный современный дом от AR Design Studio Ltd

Фото 13 - Бенилюкс от Нины Фроловой

ВАЖНО! Из плоской конструкции можно сделать большую террасу с выходом прямо из дома.

Фото 14 - Гриль-дом с плоской крышей от Archduet

Фото 15 - Дом в стиле модернизма от mo+ architekten

Четырехскатная крыша

Используют для чердачных помещений.

Фото 16 - Каменный дом на озере от Porter Construction

Фото 17 - Большой дом от David Heide Design Studio

Существует несколько видов:

Вальмовая. Четыре ската – два треугольных и два трапециевидных. У нее нет фронтонов, слуховые окна (или мансардные) обустраиваются в скатах.

Полувальмовая. Плоскости вальмы ломанные, т.е. состоят из верхнего треугольника и трапеции.

Фото 18 - Загородный дом от Zubkov`s brothers Architectural workshop

Фото 19 - Preston Hollow_Traditional от LRO Residential

Шатровая состоит из четырех треугольных плоскостей, которые соединяются в общей верхней точке. Она выглядит как пирамида с основанием в виде прямоугольника или квадрата. У нее тоже нет фронтонов.

Фото 20 - Одноэтажный дом для дружной семьи от Sticks and Stones Design Group inc

Как сделать крышу своими руками: пошаговая инструкция

Мауэрлат делается из бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм. К дереву брус крепят гвоздями, болтами или скобами.

Устанавливаем коньковый брус на фронтоны. Если в конструкции капитальные фронтоны не планируются, стропила нужно соединить между собой на земле и монтировать на крышу уже в виде готовых стропильных углов.

Верхнюю часть стропил скрепляют коньком. Его подбивают снизу.

По внутренней части стропил натягиваем пароизоляционную мембрану.

На свесах крыши монтируют водосток:

монтажные кронштейны водостоков крепят шурупами к лобовой доске;
желоб соединяют с воронкой защелками или клеем;
желоб подвешивают к крыше на кронштейнах;
соединить трубу водостока с воронкой можно с помощью колена;
чтобы труба прилегала к стене, между коленами вставляют отрезок трубы;
к стене трубы крепят с помощью хомутов;
на конце водосточной трубы монтируют слив.

Настилаем кровлю, уплотняем все зазоры и щели.

Если дом деревянный, верхний брус становится опорным для конструкции. Если стены бетонные или кирпичные, необходимо подготовить место под мауэрлат.
Гидроизоляция обязательна, чтобы предотвратить возникновение конденсата и гниение дерева.
Сначала на глубину двух кирпичей нужно вогнать шпильку с резьбой либо анкерный болт, к которым будет крепиться брус мауэрлата.
Потом на нем и стропильной ноге сделать совпадающие «замки». Они нужны, чтобы стропила не соскальзывали. Поскольку главная задача брусьев – равномерное распределение нагрузок на опорные стены, концы соединяются внахлест.
Установка стропил. Выбирать для этого надо доски или брусья с толщиной не менее 60 мм и влажностью до 20%. Из них состоит стропильная система с шагом от 60 см до 1 м. Каждое стропило упирается в соответствующий замок на мауэрлате.

Фото 21 - Дом в средиземноморском стиле от

Прежде, чем рассмотреть вопрос о том, как сделать своими руками крышу, нужно определиться со значениями слов "крыша" и "кровля": есть ли между ними разница и какая. Практичный хозяин, желая уменьшить расходы на строительство стремится сделать большинство работ самостоятельно, не привлекая профессионалов и правильное понимание терминов и обозначений в строительных работах ему просто необходимо. Поэтому так важна качественная информация о том, как правильно выполнить монтаж того или иного архитектурного элемента строящегося дома.

Крыша – важнейший элемент конструкции дома, обеспечивающий защиту от воздействий окружающей среды и определяющий эстетический вид строения.

Итак, крыша - это верхняя часть здания, закрывающее внутренние помещения от окружающей среды, а кровля - это верхнее покрытие крыши, выполненное из влаго- и ветрозащитного покрытия.

Поэтому значения этих слов абсолютно разные. Выстроенная крыша своими руками является предметом гордости каждого хозяина. Но чтобы она была долговечной и действительно украшала здание, нужно знать, как ее делают.

Типы скатных крыш

Крыши бывают двух видов: плоские и скатные. Поскольку первые возводятся застройщиками крайне редко, более подробно рассмотрим, какие бывают бывают крыши со скатами:

Односкатная система - довольно редкий выбор. Она имеет уклон от одной стены до другой. Частные застройщики их часто выстраивают для гаражей, сараев, подсобных помещений. В городском домостроении они используются там, где нежелательно устраивать водоотводящие системы и производить сброс снега.
Двускатная крыша дома - самый распространенный вариант. Используется повсеместно.
Полувальмовая (четырехскатная) - непременный атрибут дачных домиков.
Четырехскатная шатровая крыша представляет собой конструкцию, скаты которой соединены между собой в одной точке и спускаются по разным сторонам здания.
Шпилеобразная система оформлена в виде нескольких крутых треугольных скатов, соединяющихся в одной точке. Используются в возведении башен, эркеров, зданий с круглыми стенами.

Что нужно знать при выборе конструкции крыши со скатами

Чем выше угол ската у крыши, тем меньшее количество времени будет оставаться на ней снег, соответственно создавать меньшие нагрузки.

Если угол ската будет превышать 50 градусов, то снег на нем не задержится. Соответственно, нагрузка на кровлю в холодное время года будет незначительной. Значит, в расчетах можно заложить меньший коэффициент прочности стропил и сэкономить на строительных материалах.
Для крыш с 20 градусным углом уклона скатов сечение стропил должно быть максимальным, так как такой конструкции придется выдерживать значительные нагрузки.
Требования по пожаробезопасности к крышам следующие: при воздействии открытого огня она должна противостоять ему без особого для себя ущерба в течение 15-30 минут. Чтобы ваша конструкция соответствовала этому показателю, знайте, что предел огнестойкости более высок у крыш со стропилами максимального сечения, обработанными огнебиозащитным составом.
Если дом строится в северном регионе, то кровля должна предусматривать качественное утепление. Следовательно, нагрузка на конструктивные элементы крыши возрастет. Это нужно учитывать при выборе строительного материала.
Чем меньше угол ската, тем большим будет расход кровельных материалов, так как нахлест между листами покрытия в этом случае должен быть более широким.
Чем круче крыша, тем более длинный требуется ее свес. Он предохраняет стены здания от попадания на них дождевой воды и снега.
Определяясь с выбором типа крыши, прежде всего задумайтесь о материале для кровли. Его вес определяет, какую стропильную схему выбрать. Самая тяжелая кровля - из керамочерепицы. Для нее делаем усиленную стропильную конструкцию и мощный фундамент.

Монтаж конструкции двускатной крыши

Рассмотрим, как сделать своими руками самый распространенный тип крыши дома со следующей схемой укладки стропил: они укладываются на балки перекрытия верхнего этажа дома.

Установка мауэрлата

Схема устройства двухскатной крыши.

С его монтажа начинается возведение любой крыши. Строители называют этот конструктивный элемент и по-иному: матица, мурлат, матка и пр. Мауэрлат - это деревянный брус сечением 150х100 или 150х150 мм, который устанавливается на стены дома. Он предназначен для распределения нагрузки от веса крыши, включая снеговую и ветровую, на стены здания. Укладывать брус нужно по внутреннему краю стены на двойной слой рубероида, а с внешней стороны следует защитить дерево от неблагоприятного влияния окружающей среды с помощью ряда кирпичной кладки или гидроизоляционным и облицовочным материалом.

Часто у застройщика возникает вопрос: нужно ли крепить мауэрлат к стенам? Так как крыша всегда весит довольно много, брус этот, как думают многие, никуда не денется. Но крепить его нужно, ибо в случае урагана ваш дом вполне может остаться без крыши: ее просто снесет ветром. Способов крепления мауэрлата к стенам несколько. На практике чаще всего используются следующие:

Если здание выстроено из кирпича, то грамотный строитель, заканчивая кладку стен, непременно замурует во 2-3 ряду от верха деревянные бруски. К ним с помощью вертикально устанавливаемых скоб будет крепиться мауэрлат.
Если дом из пено- или газобетона, то поверх стен нужно сделать пояс из железобетона. Во время его устройства на расстоянии 1,5-2 м (не реже) нужно установить резьбовые шпильки. В брусе под них высверливаются отверстия, он закладывается на шпильки и притягивается к стенам гайками.

Перед тем, как установить своими руками брусья на стены, их нужно скрепить между собой. Делается это следующим образом: выпиливаем наполовину толщины дерева с его обоих торцов отрезки в 10-15 см и сращиваем брусья между собой, скрепляя их болтами или гвоздями. При установке матицы важно учесть, что ее верхняя часть должна выступать над поверхностью стены на 2-3 см. Этим мы добьемся того, чтобы вес крыши передавался мауэрлату, а не стенам.

Устанавливаем балки перекрытия

Угол наклона двухскатной крыши должен быть не менее 35 градусов.

Они представляют собой брусья сечением 200х100 или 150х100 мм. Длина балок должна таковой, чтобы уложенные на стены, они образовывали вынос, соответствующий ширине будущего карниза. В большинстве случаев она составляет 40-50 см. Проще говоря, эти брусья должны быть больше длины дома на определенное расстояние. Балки устанавливаются в одном направлении через равные промежутки. Эту работу нужно выполнять в строгой последовательности:

Сначала своим руками укладываем брусья у противоположных стен, отступив от их края 50-60 см.
Между крайними балками натягиваем шнур, который послужит ориентиром для установки последующих.
Если брус не ложится ровно на сену, то можно подкладывать под него деревянные плашки и подтесывать в этом месте мауэрлат.
Расстояние между балками выбирается с учетом шага и сечения будущих стропил. Например, если стропила решено монтировать из "половых" досок 50х150 мм, то шаг будет 60 см. Это самый оптимальный вариант, который значительно упрощает дальнейшие работы, так как ширина кровельного утеплителя тоже составляет 60 см. В этом случае его не придется подрезать и наращивать.
Теперь монтируем своими руками поперечные брусья, которые стыкуются одним концом с крайней балкой, а вторым выходят за стену на расстояние карниза со стороны фронтонов. Расстояние между этими перемычками - 1 м.
Все балки перекрытия притягиваем к мауэрлату гвоздями на 150, стальными уголками или саморезами.
Для того чтобы во время работ по можно было легко передвигаться, настилаем на балки обычные доски.

Устанавливаем коньковый брус

Начинаем монтировать своими руками вспомогательные стойки. Они представляют собой П-образные деревянные распорки, высота которых должна соответствовать высоте, на которой планируется установить конек, то есть высоте крыши. Профессионалы советуют брать ее равной высоте первого этажа (от грунта до мауэрлата, если дом одноэтажный).
Сначала собираем своими руками и устанавливаем стойки на противоположных сторонах крыши.
Затем натягиваем между ними шнур и по нему устанавливаем промежуточные с шагом 2,5-3 м.
Когда все стойки стропильной фермы будут установлены, укладываем на них, строго посередине, коньковый брус. Обычно он представляет собой доску 50х200 или 50х150 мм. Прочно крепить его к вспомогательным стойкам не нужно. Пока будет достаточно нескольких саморезов.

Монтаж стропильной системы

Стропильная система двухскатной крыши.

Так как стропила должны быть строго одинаковой длины, перед началом работ делаем своим руками шаблон, по которому будем их отмерять. Для этого возьмем доску 25х150 и приложим ее одним концом к коньку, а другим - к балке. В местах соприкосновения поставим метки и по ним отпилим доску. Несмотря на то, что шаблон нам понадобится и значительно облегчит работу, все же добиться строгой геометричности постройки сложно и еще не раз придется подгонять длину стропил.

Установив стропило с одного ската крыши, после него устанавливаем ему противоположное по другому скату. Это снимет нагрузку на коньковый брус. Если не придерживаться данной последовательности, то конек выгнет и конструкция получится ненадежной. Если скат очень длинный (более 6 м) и стандартной длины досок для устройства стропил недостаточно, эту проблему можно решить двумя способами:

заказать на пилораме более длинный материал;
сращивать между собой две имеющиеся в наличии доски, нашивая на них отрезок из точно такого же материала.

Каждое стропило крепим к коновому брусу парой-тройкой гвоздей. Для того чтобы своим руками притянуть его к балке, используем крепежные железные пластины или саморезы по дереву. Стальные скобы в этих работах использовать нежелательно, так как они "работают" на растяжение.

Каждое стропило усиливаем устанавливая ближе к балке опорную стойку. Если крыша у нас мансардная, эти стойки будут являться основой для боковых стен.

Работаем над устройством фронтонов и подшиваем карниз

Сделаем гидроизоляцию и обрешетку

При точном соблюдении последовательности и правильном выполнении всех работ, кровля Вашего дома ни чем не будет уступать, той которую бы ее изготовили профессионалы.

для удобства работ по периметру дома нужно установить леса;
настилаем на стропила первый гидроизоляционный слой: специальную пленку и крепим ее строительным степлером;
берем рейки 25х50 мм и начинаем монтировать своим руками контробрешетку. С этим не должно возникнуть проблем, так как к каждому кровельному материалу при покупке прилагается инструкция, как ее сделать своими руками;
по контробрешетке устанавливаем вертикальные стойки из той же рейки. Таким образом, мы получаем полноценную обрешетку;
делаем фронтонный свес и отлив:

К выступающим со стороны фронтона торцам обрешетки подшиваем снизу доску 25х150. Это будет ветровая доска фронтонного свеса.
По всей высоте фронтона устанавливаем своими руками перемычки, которые строители называют "кобылки". Они должны отстоять друг от друга на 1 м.
К кобылкам снизу крепим своими руками доски 25х150 в два слоя. На них мы будем монтировать сайдинг или другой облицовочный материал.
Сделаем с помощью заранее приготовленных треугольных кобылок фронтонный отлив. Его тоже обшиваем двойным слоем досок 25х150.

Монтаж кровельного материала

Выбор здесь не слишком велик: металлочерепица, профилированный металлопрофиль, керамическая черепица, шифер, ондулин, оцинкованное железо. Все они прочны, долговечны, водонепроницаемы. Какой из них купить зависит от предпочтений владельца дома. Рассмотрим, как монтировать своим руками кровельный материал на примере профнастила.

Кровля из профнастила: выбираем материал

Обратим внимание на толщину листа и его марку. Для легкой кровли рекомендуется выбирать листы марки С8, С10, С13, С18, С25 и С44. Если нужно более прочное покрытие, то покупайте НС35 или НС44. Форма волны может быть как трапециевидная, так и синусоидальная. Высота волны должна быть от 20 мм. Цвет профнастила должен гармонировать с цветовым решением облицовочного материала всего дома.

Количество материала рассчитываем, исходя из площади одного листа профнастила, который вы будете покупать. В расчетах нужно учесть, что кровельное покрытие монтируется внахлест на 10-15 см. Плюс к этому нужно заложить запас 4-5% от площади крыши дома. Для двускатной конструкции довольно просто подсчитать, сколько материала понадобится. Но если кровля сложная, ломанная, то нужно обратиться с этим вопросом к профессионалам.

Необходимые доборные элементы:

торцевая планка;
карнизная планка;
разжелобная планка;
планки примыкания;
ендова;
планки снегозадержания;
коньковые элементы.

Монтаж профнастила на крышу

Правила безопасности: передвигаться нужно в мягкой обуви строго по углублениям между волнами. Работаем в перчатках, так как края листов острые.
Монтаж листов профнастила начинаем с нижней части ската. По всей его ширине настилаем своими руками первый слой листов. Кровля укладывается внахлест на 1-2 волны.
Крепежные детали - саморезы с резиновыми прокладками. Их вкручиваем только в углубления между волнами.
Верхний ярус листов профнастила укладываем внахлест не мене 15 см на нижний.
Монтируем своими руками коньковый элемент: если уклон скатов крыши небольшой, то используем резиновый уплотнитель. Нахлест конька на профнастил должен быть не менее 20 см.
Монтаж планок примыкания начинаем с нижней части трубы. Штробим кирпич, промываем шов, выставляем один край планки в трубу. Фиксируем соединительной лентой, крепим к профнастилу. Так делается двускатная крыша своими руками.

Монтаж двускатной крыши включает в себя ограждающие элементы. Несущие элементы - стропильная система, фундамент крыши (мауэрлат). Двухскатная крыша включает в себя 2 поверхности кровли под определенным углом, если ссылаться на СНиП, то угол должен быть не менее 6°.

Монтаж односкатной крыши наиболее простой вариант. Её используют для хозяйственных построек и жилых домов. Среди преимуществ можно выделить малый расход материала и быстрый монтаж, минимальный опыт и знания.

На выбор угла кровли влияет используемый материал и региональные особенности климата. Если материал рулонный или профилированный настил - 5-8°. При использовании металлической черепицы или фальцевого покрытия – 18-35°.

Начинать монтаж мансардной крыши стоит с выбора будущего материала, который будет влиять на тип используемой стропильной системы.

Наибольший вес у керамической черепицы. Обратите внимание на дополнительные крепёжные конструкции.

В процессе монтажа кровельного материала на руках необходимо иметь чертёж самой крыши. Там должны быть помечены все важные места соединения стропил. Рассмотрим этапы монтажа крыши своими руками.

Установка стропил

Стропила делятся на несколько видов:

Наклонные - используются опоры разной высоты, на них монтируются балки под наклоном. Когда крыша односкатная, применяются внешние стены для монтажа. Если двускатная система - внутренняя и внешние стены. Не обязательно крепить стропильные ноги, достаточно их просто разместить по одной плоскости.

Висячие - элементы формируют стропильную ферму, для крепления которой используются внешние стены. Такая конструкция подразумевает упор ног стропил друг на друга.

Монтаж конструкции и сборка осуществляется на земле или непосредственно на самом сооружении. Если на земле, то потребуется заказывать автомобильный кран.

Дома из бруса и бревна не требуют обязательного укрепления стен для последующего монтажа кровли. Для кирпичной кладки потребуется установка армированного пояса.

В процессе заливки в армированный пояс устанавливаются металлические шпильки из оцинкованной стали. Их используют в последующем для монтажа мауэрлата - бруса, выполняющего роль фундамента будущей крыши.

Выступ шпилек по высоте составляет 2-3 сантиметра, этой длины достаточно для установки гаек с болтами. Обязательно проложите слой гидроизоляции из рубероида поверх армированного пояса. Рубероид сворачивают в 2 слоя. Специальный антисептик препятствует сгниванию дерева.

На сечение стропил оказывают влияние несколько факторов: вес кровельного материала, нагрузка от снега, шаг стропил, размер пролета и угол установки (градус наклона кровли).

В средней полосе РФ используются обычно двускатные крыше в частном строительном секторе. Наиболее современным материалом считается металлочерепица. Шаг стропил составляет 120 см и под 30 градусами.

Обрешетка

Сверху на стропила прибивается обрешетка. Выбранный материал покрытия крыши будет влиять на обрешетку, которая может быть с шагом и сплошной.

Сплошную используют для мягкой черепицы, в качестве подложки применяют тонкий листовой материал или фанеру. С шагом обрешетку применяют для ондулина, профлиста и металлочерепицы. Ширина досок будет составлять 20-25 см, толщина 2-2,5 см. Установив обрешетку, следом монтируется сплошной настил из доски. Ширина покрытия составляет 60-80 см.

Гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция

Готовая кровля представляет из себя подобие сэндвича. При самостоятельном монтаже кровельного материала не забудьте про гидроизоляцию, теплоизоляцию и пароизоляцию. Пароизоляция помогает предотвратить появление влаги на слое теплоизоляции, из-за конденсата с внутренней стороны помещений. Материал пароизоляционный монтируется в слое утеплителя и отделки.

Наиболее распространенный материал мембранная пленка. Пленкой застилают каркас крыши с нахлёстом на конек в 10-15 см. Для крепления используется строительный степлер. Там где идет примыкание пароизоляционного покрытия к поверхности стены - используют специальный скотч.

Монтаж кровельного материала

Когда укладка всех слоев подойдет к своей заключительной стадии, следует позаботиться о скорейшем монтаже самого кровельного материала, чтобы защитить деревянные конструкции от дождя и снега.