Откатные ворота своими руками чертежи схемы. Откатные ворота своими руками: конструкция, чертежи, эскизы, фото. Схема откатных ворот своими руками с размерами. Чертежи, фото и видео откатных ворот своими руками: монтаж автоматических механизмов

Дизайн и функциональность приусадебного участка будут незаконченными без забора и въездных ворот. По их внешнему виду складывается первое впечатление о хозяине дома. Профессиональный чертеж откатных ворот помогает воплотить в жизнь эту сложную конструкцию, ведь при наличии нужных инструментов ее изготовление – дело времени.

Достоинства и отрицательные стороны

Выбор моделей – это не только вопрос престижа. У конструкции есть много положительных характеристик. Кроме привлекательного дизайна и надежности, это:

1. Бесшумное и быстрое открывание/закрывание калитки и створок.
2. Компактность.
3. Уход и профилактика (чистка мусора, льда и снега) практически не нужны. Необходимо только периодически обслуживать ходовые механизмы.
4. Длительная эксплуатация, надежность конструкции, металлических узлов и деталей.
5. Оборудование автоматикой и сенсорными датчиками обеспечивает комфортное пользование.

Основные недостатки:

1. Для габаритных автомобилей необходимо немалое пространство для въезда, что повышает стоимость устройства.
2. Металлическая конструкция обязательно монтируется на монолитную железобетонную платформу.

Типы откатных ворот

Консольная модель – это заграждающая рама с полотном, смонтированная на направляющей рельсе, укрепленной внизу. Профессионалы советуют заказывать или изготавливать своими руками консольную конструкцию, так как она не ограничивает высоту автотранспорта, занимает минимум пространства у общего заграждения, имеет отличную устойчивость к проникновению. Выбирая консольные ворота, чертеж которых представлен на рисунке выше, отдают предпочтение простоте и дешевизне комплектующих.

Подвесные раскатные ворота часто устанавливают не при въезде на участок, а в гаражах, больших хозяйственных помещениях, где можно воспользоваться ограничителями или крышей для монтажа конструкции. Раздвижные механизмы крепятся на верхних направляющих рельсах, и крупногабаритный автотранспорт может не поместиться по высоте при въезде во двор.
Общая схема Яксель, чертеж ворот подвесных

Колесные ворота двигаются по направляющему швеллеру, который залит на бетон или уложен в уплотненный грунт. Нижняя часть имеет ролики или колеса, металлические или сделанные из подшипников. Укладка рельса на одном уровне с поверхностью грунта способствует частому засорению направляющей, забиванию выемки мусором, льдом и грязью. Поэтому решения два – или рельсовая конструкция делается выше, и придется смириться с тем, что автомобиль будет «подпрыгивать» при переезде, или периодически чистить механизмы и устройства, чтобы поддерживать их работу и не допустить коррозии металла.

Исходя из особенностей участка, регулярности пользования автомобилем, а также финансовых возможностей легко подобрать оптимальную конструкцию.

Узлы и фурнитура

Перед тем как сделать сдвижные ворота своими руками, необходимо приобрести комплектующие. Среди них:

1. Направляющая стальная балка-рельс. Она должна иметь поперечное сечение 71 х 65 мм и длину ≥ 6 м. Толщина самых тонких ее стенок – от 3,5 мм.
2. Каретки, необходимые для свободного движения ворот.
3. Концевые ролики с ловушками, стопорящими полотно в определенном месте и удерживающими его в направляющей рельса.
4. Заглушки и ограничители, которые предохраняют от грязи, льда, снега и другого уличного мусора.

Набор деталей и узлов откатных ворот подбирается исходя из общей массы полотна. Например, при размере не более 4 м нужна фурнитура, которая выдержит нагрузку до 0,5 т. При пятиметровой длине – 0,6 т и далее по нарастающей.

Конструкция и устройство

Зона ответственности ворот – это свободное передвижение полотна, допуск авто во двор, защита от несанкционированного проникновения. Перед тем как устанавливать ворота откатные своими руками, проверьте чертежи и эскизы на соответствие конкретным условиям местности.

Основные характеристики и параметры проема для въезда рассчитываются исходя из габаритов транспортного средства. Например, средняя высота легкового автомобиля – 1,4 м, газели – 2,5 м, КАМАЗа – 2,9 м. Максимальный угол заезда – 45 0 . То есть между опорами ворот и крайними точками машины должно сохраняться расстояние ≥ 0,3 м, желательно, с учетом свойств грунта, – 0,5-0,6 м. Таким образом, пролет должен быть не менее 5 м.

Ширина въезда – это не величина проема. Длину сделайте больше на 40-45% ширины, чтобы перекрыть образующуюся щель между ограждением и самим полотном.

Практические схемы отражают простоту конструкции, в основе которой лежит монолитная платформа из армобетона. Между опорами монтируется каркас и уловители, а рама собирается при помощи сварки. На нее крепится профнастил. Конструкция снабжается ручкой или полотно открывается автоматически – при помощи сенсорных, контактных или бесконтактных герметизированных датчиков (герконов) и электропривода, которым можно управлять дистанционно (из дома или автомобиля).

Как устанавливаются ворота

В одиночку с установкой такой массивной конструкции не справиться – понадобится два-три помощника. Заранее нарисованные эскизы помогут правильно составить смету и рассчитать все проектные параметры. Сэкономить на ограждении можно при отдельном бетонировании консоли и опор для ловушек. Но при таком подходе нужно знать свойства земли, пучение, глубину промерзания почвы, подвижки грунта, чтобы со временем точность попадания створки в уловители не нарушилась.

Первый этап – роется траншея по ширине опор на глубину промерзания почвы. Если грунт пучинистый, плавучий или супесчаный, сделайте запас фундамента по глубине в 15–20%. На дно траншеи укладывается песчано-щебневая подушка с высотой слоя 10-20 см, которая защищает бетон от влаги и разрушений.

В траншее самым простым способом монтируется армокаркас – стержни Ø 6-10 мм втыкаются в почву на глубину до 50 см и увязываются мягкой проволокой – сварку применять категорически не рекомендуется. На него устанавливается металлическая закладная из швеллера, перевернутого вниз и уложенного по уровню, чтобы не допустить перекоса полотна. К этому швеллеру крепится каретка.

Затем уже готовые опоры устанавливаются на свои места. Если столбы будут изготавливаться вместе с опалубкой, то в ней предусматривают основание под консоли. Удобнее опалубку собирать из деревянных материалов, так как ее конструкция может иметь сложную геометрическую форму.

При заливке бетона его нужно сразу штыковать, чтобы выпустить воздух. Также необходимо следить за тем, чтобы раствор не попал на швеллер. Бетон будет схватываться около 20 суток, причем первые 2-3 дня его периодически смачивают, чтобы не допустить растрескивания верхнего слоя.

Рама делается сварной, из прямоугольного профиля с элементами усиления. Внутреннее усиление представляет собой трубы Ø 30-40 мм. Первыми на эскиз, разбитый на грунте, укладывают те, по которым примеряют профиль и сваривают раму. Трубами, приваренными по диагонали, ее усиливают после того, как обозначен основной вид ворот.

Сварка осуществляется прихваткой через 30 см. Направляющий рельс приваривается к нижней части рамы. Обшивку делают в последнюю очередь – после установки ворот на место и проверки работы. Всю конструкцию зачищают от окалины и ржавчины и покрывают грунтовочным составом.

Уловители и каретки на опорах крепятся анкерными болтами. Затем полотно надевается на каретки и обваривается прихваточным швом. Полностью конструкцию обваривают после того, как полотно прошло проверку на точность установки.

Профнастил к раме необходимо крепить саморезами с резиновыми или силиконовыми прокладками, чтобы через отверстие атмосферная влага не разъедала полотно. Шаг крепления рассчитывается конструкции индивидуально – каждые откатные ворота имеют собственный чертеж.

В недалеком прошлом установку откатных ворот мог себе позволить себе не каждый желающий, фурнитура стоила слишком дорого. А уж поставленная на них автоматика была и вовсе запредельной мечтой.

Сейчас ситуация изменилась, на рынке появилось много качественной и доступной по цене фурнитуры и многие предпочитают сделать себе именно такие ворота из-за простоты конструкции и экономии места.

Построить их может любой человек, знакомый с основами строительства.

Типы откатных ворот

Откатные ворота – это функциональный, надежный запирающий механизм, который практично вписывается в окружающее пространство.

Ворота двигаются вдоль ограждения, задействуя минимум площади, которую можно высчитать по следующей формуле: ширину ворот, учитывая и механизм передвижения, умножают на длину подвижного сектора.

Выделяют три типа конструкции:

1. . Несущую направляющую ставят на нижнее полотно, двигаясь, ворота не соприкасаются с грунтом и свободно перемещаются поверху. Это наиболее распространенная конструкция;
2. Подвесного типа . Подвешенные на роликовых тележках, ворота устанавливаются с направляющей, расположенной над проемом. Площадь для въезда/выезда ограничивается наверху. Такие конструкции ставят в складские и производственные ангары, у которых установлен предел в верхнем пространстве;
3. Ворота на колесиках . Несущий рельс устанавливают в проеме и монтируют колесики к самим воротам. При этом он находится в проеме ворот, на фундаменте.

Ворота консольного типа

Самые удачные – это откатные ворота с конструкцией консольного типа. Пространство сверху свободно, в отличие от конструкции подвесного типа. Не требуется такой уход (чистка ото льда, снега, листьев), как у конструкции на колесиках.

Плюсы и минусы

Плюсами таких ворот являются:

• возможность проезда любого транспорта (высота ничем не ограничена);
• процесс открытия происходит вдоль линии забора, на котором установлены ворота, что значительно экономит площадь на участке;
• для того чтобы их распахнуть, нужно задействовать минимум усилий, в отличие от распашных;
• хорошая взломостойкость (могут выдержать таран мощного грузового автомобиля);
• меньшее влияние парусности;
• требующаяся автоматика стоит значительно меньше распашной;
• престижность владения такими воротами.

• цена, которая включает в себя недешевое фирменное оборудование и специальный фундамент;
• тяжеловесность и громоздкость конструкции (длина ворот должна быть больше длины проема на 30-50%, а вес больше распашных в два-три раза);
• наличие свободного места вдоль забора (как правило, 5-8 метров).

Фурнитура, используемая при монтировании

Благодаря фурнитурным комплектующим ворота устойчивы и приводятся в движение. Успешность и надежность установки зависит от правильного их выбора. На строительном рынке можно купить уже готовые наборы.

При выборе нужно руководствоваться следующими правилами:

• створка должна быть на 40% шире, чем проем;
• комплект-фурнитура выбирается с учетом длины направляющей балки, а также предстоящей нагрузки и предполагаемой установки автоматики.

Так, для проемов, не более 4 метров, набор комплектующих покупают на требуемую нагрузку, не превышающую 500 кг.

В такой комплект включается направляющая балка сечением 71х65 мм, длиной 6 м и толщиной стенок в 3,5 мм. А для проемов не более 5 метров покупаются комплектующие, выдерживающие нагрузку максимум 600 кг.

Можно также приобрести комплект-фурнитуру по отдельности. Это:

1. Роликовые каретки , с помощью которых ворота свободно катаются по основанию.
2. Направляющий рельс или направляющая, которая приваривается к раме снизу и с полотном одевается на роликовые каретки. Это основание, скрепляющее каретки и полотно ворот, и катающее их на роликах.
3. Поддерживающие ролики . Монтируются сверху к столбу проема, расположенного поблизости. Удерживают конструкцию откатных ворот в вертикальном положении.
4. Накатной ролик и уловитель . Ролик монтируется в направляющую, а уловитель к ближнему столбу воротного проема. При закрывании ворот в уловитель постепенно передвигается накатной ролик.
5. Заглушки . Это защитный материал, препятствующий проникновению в направляющий рельс дождя, грязи, снега, песка.

Чертежи и схемы для установки

Как правило, строительство начинается с составления чертежей. Ниже приводятся несколько схем и чертежей откатных ворот, которые рекомендуются к установке своими руками. Выбор нужного за Вами.

Также, объединяя все необходимое и отсекая ненужное, можно создать собственноручный чертеж для своей дачи или дома. При выборе материала нужно руководствоваться его сочетаемостью с уже существующими постройками.

Это наиболее простая схема без электромотора и привода:

На чертеже автоматические металлические откатные ворота:

Секция должна быть 6 м при ширине въезда в 4 м. При этом дорожный зазор необходим минимум в 75 мм, а основание нужно монтировать на бетонные столбы, т. е. в фундамент, выкопанный в 1,5 м в глубину. Для того чтобы ворота не стали оседать под своим весом, основную секцию усиливают фиксацией специальными улавливателями.

Ниже представлена еще одна схема сборной конструкции с секцией, опорными столбами и фундаментом под основание.

Чертеж с электроприводом, автоматизирующим секционное движение. Схема возводимой конструкции с учетом дальнейшей установки автопривода. Установка будет, конечно же, накладной, но оправдает себя за счет облегчения открытия и закрытия ворот, их управления.

Подвижная металлическая секция, оснащенная противовесом и уже готовая к установке. Ее остается лишь обшить.

Такую секцию необходимо изготавливать не тяжелой, для облегчения ее открытия/закрытия. Также облегченная, она не будет проседать и деформироваться. Это все избавит от совсем ненужных поломок.

И при дальнейшей монтировке автоматического привода для такой секции потребуется менее мощный мотор, что позволит сэкономить средства. Ниже показана подвижная секция откатных ворот, изготовленная из поликарбоната, известного своими отличными легковесными качествами.

И на последней схеме показаны правильные параметры и соотношение откатных ворот. Все это есть и в верхних схемах, но повторная полезная информация не помешает.

Самостоятельное изготовление

После всего вышесказанного можно перейти непосредственно к установке конструкции.

Первым делом необходимо сделать фундамент и направляющие. Для этого в землю вгоняются два-три столба высотой в 1,5 м. Значение может меняться и зависит от параметров возводимых ворот.

Выкапываются ямы, которые посыпаются дренажной прослойкой и армируются. Затем столбы и фундамент между ними заливаются раствором. Здесь будет стоять основной блок, который будет закреплять подвижную секцию (и может быть и привод секции).

После этого устанавливаются столбы ворот. Они могут быть сделаны из кирпича, бетона, сваренных труб. При установке следует учесть то, что расстояние между ними будет использовано для дальнейшей монтировки ворот.

На чертеже внизу нарисованы все крепления, которые нужно будет установить на столбах и основании для крепления подвижной секции.

1. Направляющая балка; 2. Опоры роликовые или тележки; 3. Съемный концевой ролик; 4. Нижний ловитель; 5. Верхний ловитель; 6. Фиксатор верхний с роликами; 7. Пластина для фиксации роликовых опор

На сделанный фундамент основания необходимо установить швеллер, а затем на столбы или стену (в зависимости от конструкции) тележку и фиксирующие скобы с роликами. По ним в дальнейшем будет двигаться секция ворот.

На другой стороне конструкции монтируем улавливатель секции и концевой ролик.

Последовательность работ и комплектующие могут разниться в зависимости от выбранной схемы!

Для откатных ворот необходима металлическая секция, открывающая и закрывающая въезд/выезд на участок. Ее и каркас варят точно по размерам, от этого зависит правильная работа устройства. Пример и схема секции показаны выше.

Изготовленную секцию необходимо обшить подходящими материалами. Они должны быть легкими, практичными, функциональными.Подойдут листы металла, нержавейки, профнастил, поликарбонат. Выбор за строителем.

После этого конструкция обшивается заклепками, болтами, саморезами.

В заключение подвижную часть монтируют на приготовленную конструкцию. Фиксирующие скобы снимают и закрепляют секцию на швеллер (направляющий рельс). Затем фиксирующие скобы водворяют на прежнее место. Работа, в общем, не сложная, требуется только аккуратность и точность.

После изучения схем и рекомендаций по установке откатных ворот, нужно определиться с собственными проектами и алгоритмами монтирования этой конструкции, соответствующей параметрам и требованиям, необходимым для конкретного участка.

Как сделать откатные ворота своими руками из профнастила вы можете увидеть на видео ролике:

Еще один вариант:

Большинство строителей, возводящих конструкцию откатных ворот на собственном участке своими руками, монтируют на платформы со сваренными шпильками роликовые каретки.

«Это, конечно же, удобно и практично. Ведь замена при поломке будет произведена легко и быстро!»: думают они. Но это ошибка.

При неправильно сделанной установке, надо будет швеллер сверлить снова, делать резьбу, устанавливать необходимый размер и так далее.

Крошечное расстояние принудит заниматься исправлением в течение нескольких дней и закончится вырезкой шпильки и сваркой каретки с основанием фундамента.

Поэтому надо следовать проверенным инструкциям, это позволит установить данную конструкцию в минимальные сроки, с экономией сил и денежных средств.

Да, откатные ворота обойдутся не дешево, но простотой и технологичностью устройства, они дадут фору распашным и подъемным воротам. Установленные строго по правильным технологиям, они реже деформируются и заклиниваются.

Время чтения ≈ 4 минут

Качественные ворота, откатывающиеся в сторону при открывании и закрывании, помогают сэкономить свободное пространство на участке. Они отличаются простотой и легкостью монтажа, долговечностью и привлекательным внешним видом. Профнастил, крепящийся к каркасу, защитит участок от порывов ветра и значительно снизит шум на территории. Установить откатные не составит труда, нужно лишь правильно провести подготовку и учитывать основные требования производителя.

Чертежи

Простая конструкция откатных ворот предполагает наличие опорных элементов, поддерживающих опорную и притворную рамки. Глубина фундамента для ворот с полотном в 3,5 м (расстояние между фундаментами 3,175 м) не должна составлять меньше 1,5 м под землей и 2,5 см над грунтом. Под опорную раму необходимо залить больший фундамент: именно на него будет идти максимальная нагрузка. Его длина составит 2,4 м, а ширина 50 см. Под притворную раму следует залить небольшой цоколь, длиною 50 см и шириною 30 см. Подробная схема расположения опорных участков позволит точно и без ошибок повести и заливку, и монтаж рам.

Заливка фундамента

Итак, как самостоятельно сделать откатные ворота и какие материалы нужны для правильного монтажа опор? Для заливки фундамента используется бетон марки М200 или выше. Перед заливанием траншей необходимо провести армирование прутьями диаметром 12 мм. Полученный цоколь выстаивается в течение недели.

Инструкция по сборке откатных ворот

Проводится работа согласно прилагаемой к комплекту элементов инструкции. Также будет полезно исполнителю и указанное ниже описание. Приведенный алгоритм позволит быстрее и точнее провести работы и подготовить прочную конструкцию:

Болтами М8 соединяется угловая рама и откатное полотно.

На отверстия на раме и воротах устанавливаются пластиковые заглушки.

К нижней части откатного полотна прикрепляется направляющая шина.

Вдоль стыка шины и полотна, с внутренней стороны ворот прикручивается С-профиль с помощью кровельных саморезов.

В С-образный профиль устанавливаются комплекты, состоящие из закладных пластин, винтов, двусторонних гаек (подробная сборка набора указана в видео).

К двусторонним гайкам прикрепляется зубчатая рейка (согласно заводским отверстиям).

Важно учитывать расстояние между соседними рейками: оно должно быть не более 1-2 мм. После правильного расположения элементов можно проводить плотный зажим двусторонней гайки, что позволит надежно фиксировать компоненты.

Правильная установка откатных ворот на роликах также предполагает и подтяжку болтов, прикручивающих зубчатую рейку к крепежам на профиле. Подробные чертежи и фото, указанные в инструкции позволят удостовериться в точности выполнения.

На подготовленные фундаменты необходимо установить опорную и притворную рамы по уровню. Для этого нужно провести разметку и далее подготовить отверстия.

Перепадов между основаниями быть не должно. Закрепление производится с помощью клиновых анкеров М12. Отрегулируйте столбы строго по вертикали.

Далее собираются и закрепляются все остальные комплектующие для откатных ворот: крепежи для роликов, ролики. Перед их установкой потребуется точная разметка свободного участка и исключение перепадов на плоскости или незначительных наклонов рам. Расстояние от опорной рамы к первому закрепителю составляет 10 см. А расстояние между соседними крепежами - 1,335 м.

После подготовки крепежей выполняется установка роликовых опор.

В опорную рамку проводится монтаж роликов с помощью небольшой шины.

Откатные ворота являются очень популярными в нынешнее время, хотя ещё в недалёком прошлом мало кто мог позволить себе установить такую конструкцию на участке, ввиду дороговизны фурнитуры и механизмов. Сейчас их стоимость куда ниже и доступность выше, а также человек, обладающий навыками сварки может изготовить их своими руками. Отсутствие верхней и нижней направляющих в откатных воротах, даёт преимущество проезду транспорта почти любых габаритов.

Откатные ворота - принцип работы и конструкция

Принцип работы ворот: створка движется на двух роликовых тележках, установленных на забетонированном швеллере. Для защиты от падения и перекоса служат верхние ролики. В закрытом состоянии для снятия нагрузки с роликовых опор на направляющей устанавливается концевой ролик, который заезжает в нижний улавливатель при закрытии ворот. Верхний улавливатель устанавливается для более надёжной фиксации ворот в закрытом состоянии. Полный размер ворот составляет 150% ширины проёма, то есть если проём у нас 4 м, то полная ширина створки ворот будет 6 м и соответственно место для отката должно быть не меньше 6 м. Пожалуй, это главный недостаток такого типа ворот и если не хватает места то стоит рассмотреть другие варианты.

Проектирование чертежа и схемы

Перед изготовлением ворот необходимо определиться с размерами будущих ворот сделать чертёж с указанием этих размеров. Ворота состоят из силовой рамы и обрешётки (внутреннего каркаса). Рама обычно выполняется из профильной трубы прямоугольного сечения 60*30 мм и толщиной 2 мм, а также можно использовать трубы 60*40 мм или 50*50 мм если нужного размера нет в наличии. Для внутреннего каркаса подойдёт профильная труба 40*20 или 30*20 в зависимости от того какая имеется в наличии.

Пример схемы соединения деталей ворот:

Выбор и расчёт материалов с фурнитурой

Возьмём для примера чертёж выше. Для рамы будем использовать профилированные трубы прямоугольного сечения 60*30 толщиной 2 мм. Высчитываем общую длину трубы для рамы исходя из размеров на чертеже 4200*2+1800+1865=12065 мм, длину гипотенузы треугольной части высчитываем по формуле c=√b 2 +a 2 √1800 2 +1865 2 =2591 мм, 12065+2591=14656 мм. Итого получилось в метрах 14,66 м, это что касается рамы.

Для внутреннего каркаса возьмём трубу 40*20 и теперь посчитаем общую длину 4200*3+1865*4= 2060 мм или 20,6 м. Все размеры взяты с небольшой накидкой.

Фурнитура сложна и невыгодна в самостоятельном изготовлении и обычно покупается в магазинах соответствующего профиля. При выборе фурнитуры нужно знать приблизительный вес будущей конструкции для грамотного подбора роликов способных беспроблемно этот вес выдерживать.

Для внутренней зашивки ворот можно использовать практически любой материал, но чаще всего для этих целей используется профильный лист, в народе его называют «профнастил». Профнастил можно заказать любых размеров и расцветок, он довольно лёгок и имеет антикоррозийное покрытие. Для ворот в нашем примере понадобится лист размерами 7,833 м 2 . Для крепежа профнастила будут нужны саморезы со сверлом или заклёпки. Для закладной нужно приобрести отрезок швеллера шириной 16–20 см и длиной равной половине проёма ворот, в нашем случае не менее 2 метров. Арматуру для каркаса фундамента следует брать диаметром 12–16 мм и длиной 15. Для замеса бетона для фундамента понадобится цемент песок и щебень в пропорции 1:2,1:3,9. Для фундамента ворот из примера нужно 0,5м 3 бетона.

Необходимый инструмент

• Сварочный аппарат, желательно полуавтоматический.
• Болгарка с отрезным и шлифовочным дисками.
• Шуруповёрт или клёпочник.
• Молоток, рулетка, маркер белый.
• Бетономешалка, штыковая и совковая лопаты.
• Защита для глаз и рук.

Инструкция по изготовлению и монтажу откатных ворот своими руками

Сначала необходимо нарезать трубы по размерам, данным в чертеже, воспользовавшись болгаркой. Обязательно используйте средства защиты.

Когда закончили нарезку, кладём трубы на горизонтальную поверхность или подставки, как на рисунке выше, чтобы сформировать раму согласно чертежу. Убедившись в правильности раскладки прихватываем сваркой все углы рамы в нескольких точках, затем полностью провариваем стыки. Теперь нужно зашлифовать места сварных швов. Внутреннюю поверхность рамы, там, где будет крепиться каркас необходимо предварительно загрунтовать антикоррозийной грунтовкой, так как позже когда встанет каркас доступ будет невозможен.

Таким же методом свариваем каркас и тоже зачищаем и загрунтовываем только уже с наружной стороны.

Соединяем раму с каркасом

Сначала определимся как будет зашиваться створка ворот - только с лицевой или с двух сторон. Если только с лицевой, каркас следует приваривать заподлицо с лицевой стороной рамы, когда с двух, то посередине. Возьмём вариант с обеих сторон. Отмеряем расстояние и делаем метки внутри рамы где должен находится каркас. Внутрь рамы, лежащей горизонтально, закладываем готовый каркас посередине рамы, регулируя его по меткам подложками из кусочков деревянного бруска. Отрегулировали, проверили, теперь нужно соединить каркас с рамой точками сварки по периметру с шагом около 45–60 см, чтобы не повело раму и каркас. Провариваем участками по 1 см перекрёстно, пока шаг между ними не составит 15–16 см, и только тогда провариваем стыки полностью. Теперь приварим направляющих рельс из комплекта фурнитуры к нижней части рамы. Приваривать будем таким же способом, как и каркас к раме.

Покраска

Далее необходимо подготовит раму к покраске. Сначала зачищаем все сварочные швы болгаркой до приемлемого вида. Обезжириваем всю раму и грунтуем антикоррозийной грунтовкой. После высыхания слоя грунтовки можно приступать к покраске. Для покраски лучше использовать алкидные эмали, но вполне подойдут и акриловые краски. Окрашивать можно краскопультом, кистью или маленьким валиком. Окраска производится в 2 слоя, нанося последующий слой после высыхания предыдущего.

Обшивка

Можно приступать к зашивке полотна ворот. Профильный лист, вырезанный по размеру, крепим при помощи саморезов со сверлом или заклёпок. Сначала фиксируем лист по углам, а затем прикручиваем его по периметру и по внутреннему каркасу с шагом 15–20 см.

Фундамент

Можно приступить к заливке фундамента. Копаем яму длиной не меньше половины проёма ворот, в нашем случае не менее 2 м, шириной 0,5 м и глубиной 0,7–1 м. Приступаем к подготовке закладной - здесь нет ничего сложного. Вот как выглядит готовая закладная:

Располагаем закладную в яме и проверяем уровнем чтобы швеллер находился в горизонтальной плоскости и в одном уровне с площадкой двора, так мы обеспечим ровное основание для кареток. Замешиваем бетон бетономешалкой в пропорции: 1 часть цемента, 2,1 песка, 3,9 щебня. Получаемая марка бетона М250. Заливаем полностью яму не забывая часто протыкать бетон куском арматуры или деревянной рейкой для лучшего проникновения и заполнения пустот. Выстаиваться фундамент должен не менее 10 дней, а полный срок высыхания и набора прочности бетоном 28 дней. На следующий день и в последующие 3–4 дня необходимо поливать фундамент водой, чтобы избежать растрескивания бетона.

Монтаж

Фундамент подготовлен - можно приступать к монтажу. На закладной размещаем 2 каретки на максимальном удалении друг от друга. Выставляем ворота на каретках, вставляя их в направляющий рельс. Теперь нужно отрегулировать каретки. Ближняя к проёму ставится так, чтобы ворота при полном открытии не доходили своим краем 15–20 см до каретки. Другая каретка ставится так, чтобы при полном закрытии ворот их край не доходил до каретки 5 см. Проверяем установку уровнем и прихватываем сваркой. Когда проверили что вся конструкция стоит верно завариваем стык каретки и закладной полностью.

Следующие действия заключаются в крепеже оставшихся деталей. Верхние оградительные ролики крепятся к закладной в столбе, если она предусмотрена, когда нет закладной нужно предварительно закрепить металлическую пластину на анкерные болты, он будет выступать в роли закладной. Верхние ролики обычно приваривают к закладной.

Можно сверху трубы 60*30 приварить отрезок трубы 30*20 и к нему приваривать верхние ролики. Таким способом мы получим более надёжное крепление.

На противоположном столбе крепим к закладным отрезок профильной трубы 30*20 длиной равной высоте створки ворот, а непосредственно к трубе верхний и нижний улавливатели. Нижний улавливатель крепим на 5 мм выше чем расположен концевой ролик, чтобы при наезде на улавливатель ворота приподнимались, таким образом, частично снимается нагрузка с кареток.

Верхний улавливатель крепится к трубе на 5–7 см ниже верха ворот для защиты от колебаний при ветре.

Закрывается направляющая с одной и другой стороны резиновыми заглушками которые идут в комплекте с фурнитурой.

Автоматическое открывание ворот

Для удобства использования можно сделать автоматический привод открывания ворот, в наше время рынок предлагает большой выбор таких приводов, и выбрать что-то для себя с хорошим балансом цена - качество, не составит труда. Доверить установку привода лучше всего специалисту в этом деле, хотя можно и разобраться и самому, так как к приводу идёт подробная инструкция по подключению самого двигателя, датчиков и монтированию зубчатой рейки.

Мощность покупаемого привода в зависимости от веса откатных ворот можно посмотреть в таблице:

Таблица: зависимость мощности двигателя от веса ворот

Но всё же лучше покупать привод с запасом мощности.

Готовые откатные ворота с автоматикой:

Видео: откатные ворота своими руками

Не секрет что откатные ворота спроектированные и собранные самостоятельно обойдутся гораздо дешевле заказанных в компании по производству и установке таких ворот. Качество исполнения мы контролируем сами, так что можно всё выверить до миллиметров, тем самым изготовив качественный продукт для собственного использования.

Значительно отличается от создания обычных систем открывания проходов в стенах или заборе. Для этого требуется дополнительное оборудование и применение специальных методик монтажа. Поэтому схема откатных ворот имеет свои конструктивные особенности, зависящие от конкретного места монтажа, назначения и принципа реализации механизма открывания.

Преимущества

Популярность таких систем напрямую связана с конструкцией. Дело в том, что она позволяет максимально экономить пространство. Типовая схема откатных ворот предполагает смещение двери вдоль стены, а значит, не требуется большого промежутка в области их работы. Учитывая это, на некоторых производствах или на промышленных объектах установка таких систем является обязательной. Также, благодаря особенностям конструкции и использованию специальных механизмов, именно в таких воротах проще всего реализовать механическое открывание и его дистанционный контроль.

Важным фактором, который является одним из решающих при выборе таких конструкций, является то, что их можно использовать, не выходя из машины. Не нужно самостоятельно выполнять открывание и последующую фиксацию створок, что сильно раздражает некоторых водителей. Это очень удобно, особенно при плохих погодных условиях.

Недостатки

Обычная схема откатных ворот требует наличия пространства вдоль стены или забора, которое необходимо для размещения створки. Также такие конструкции отличаются некоторой сложностью при изготовлении, что порой сказывается на стоимости работ. При этом могут потребоваться дополнительные материалы для реализации механизма перемещения. Подбирать конструкцию необходимо под конкретное место монтажа. Многие типовые решения могут просто не подходить к определенным участкам, хотя стоит рассмотреть отдельно все типы таких ворот, чтобы показать их основные характеристики.

Консольные ворота

Такие системы предполагают наличие специальной направляющей, которая обычно крепиться в нижней части на стене и именно она служит опорой для перемещения полотна. Такая схема откатных изготавливается проще всего. Это довольно простая конструкция, которая очень распространена. Она позволяет использовать транспорт любой высоты и не имеет никаких ограничений. Однако при этом придется потратиться на длину полотна и изготавливать специальный фиксирующий портал даже на противоположной стороне от механизма проезда. Также к их недостаткам можно отнести высокую парусность, хотя при создании небольшого въезда это практически незаметно.

Подвесные ворота

Данные конструкции обычно устанавливают там, где уже есть ограничение въезда по высоте. Дело в том, что механизм их открывания располагается на специальном рельсе, сверху въезда. Это очень важно учитывать еще на стадии проектирования, поскольку необходимо принимать во внимание возможность проезда транспорта с большими габаритами. Типовая схема откатных ворот своими руками составляется довольно просто. Достаточно рассчитать принцип крепления верхней направляющей и уже на ней располагать сам механизм подвески. Чаще всего эти конструкции монтируют в пролетах между цехами или внутри больших помещений. Это позволяет сразу решить проблему с габаритами транспорта и использовать только достоинства этих систем.

Колесные ворота

Такие конструкции чаще всего используют при создании широких пролетов. Обычно схема и чертеж откатных ворот с размерами создается приблизительно. Дело в том, что окончательные замеры подвижного механизма лучше всего производить уже после монтажа рельса, по которому и будут ездить колесики. Эта конструкция считается менее практичной, поскольку даже незначительные препятствия или засоры на полу могут сказаться на качестве работы. Однако если необходимо создать довольно широкий пролет и нет возможности использовать подвесную систему, то этот вариант изготовления может показаться самым лучшим.

Чертеж

Если учесть все особенности разных конструкций, то можно понять, что необходим индивидуальный подход, чтобы создать откатные ворота своими руками. Конструкция, чертежи, схемы или эскизы, взятые с других объектов, могут не подойти к конкретному пролету или не соответствовать требованиям конечного пользователя. Поэтому профессионалы сначала рекомендуют подходить к данному вопросу исходя из потребностей и личных предпочтений.

Прежде всего определяют принцип работы конструкции и на основании этих данных делают чертеж полотна. Обычно при этом делают довольно прочный каркас, а его длину увеличивают на 40%. Это необходимые затраты, которые позволяют скрыть щель между створкой и стеной и при этом придают изделию дополнительной прочности.

Когда создается конструкция откатных ворот схемы или чертежи делают с учетом приобретения готовых узлов. К ним могут относиться рельсы, ролики или другие элементы заводского изготовления. Поэтому прежде чем приступать к работе, очень важно сразу уточнить о наличии этих узлов и узнать все их параметры. Это же относится и к автоматизированной системе открывания, которая может иметь свои особенности монтажа и поэтому нуждается в детальном отображении на чертеже.

Подготовка и основания

Данный этап считается очень важным, поскольку от него зависит не только качество конструкции, но и срок эксплуатации, который будут иметь откатные ворота. Фото, схема или чертеж в этом процессе не помогут, потому что нужно учитывать индивидуальный ландшафт местности. При этом сразу стоит отметить, что опорные столбы с устройством запирания и уловителем лучше всего делать на одном монолитном основании. Это позволит избежать перекосов, которые происходят из-за неравномерного проседания грунта. Такой своеобразный фундамент лучше всего делать на глубину промерзания земли с учетом самой почвы.

• Сначала выкапывают траншеи под сами столбы и соединяют их между собой.
• На следующем этапе делают песочную подложку, в которую можно добавить небольшое количество щебня.
• Если планируется установка системы автоматического открывания, то сразу лучше сделать подвод кабеля и других управляющих проводов.
• Далее производят армирование, а в соединяющую траншею укладывают швеллер вверх плоской стороной. Он послужит основанием для рельсы или подвижной каретки. На данном этапе выполняют с использованием уровня, чтобы не допустить перекоса, который скажется на работе конструкции.
• Затем производят бетонирование. При этом очень важно добиваться максимального удаления воздуха во время заливки. Поэтому некоторые мастера предпочитают использовать специальные вибраторы, которые погружают в раствор.
• Устанавливать опорные колонны ворот нужно только после полного застывания бетона. Обычно их делают из кирпича, сразу проводя проводку и устанавливая посадочные места для фиксации металлических элементов.

Подбор фурнитуры

Создавая откатные ворота, чертежи, схемы, эскизы, конструкция или инструкция которых предполагает использование дополнительной фурнитуры, очень важно правильно подобрать все необходимые элементы. Они должны соответствовать один другому и подходить для решения конкретных задач. Учитывая это, профессионалы рекомендуют приобретать готовые комплекты. В них входят все необходимые узлы, позволяющие реализовать конкретный тип устройства с минимальными затратами. К таким элементам обычно относятся, ролики, тележки, концевики, уловители и направляющие рельсы. Это основные детали, создавать которые самостоятельно очень дорого и не имеет смысла.

Изготовление каркаса полотна и несущей рамы

Обычно для этих целей используют профильную трубу с прямоугольным сечением 60х30. Однако делая откатные ворота своими руками, чертежи, схемы или эскизы могут предполагать применение и других материалов. Стыковку всех элементов выполняют с использованием сварки. Усиливающий каркас можно делать из трубы 40х20. При этом очень важно чтобы он наваривался прямо по внутреннему периметру с ребрами жесткости и распорками.

Таким же способом изготавливают и несущие рамы. Однако они не нуждаются в усиливающем каркасе. Достаточно просто установить ребра жесткости и дополнительные распорки. После этого конструкцию красят и фиксируют на стену.

Установка основных узлов

На данном этапе может потребоваться электрическая схема откатных ворот и инструкция по монтажу такого оборудования, как ролики, каретки или направляющие. Все узлы устанавливают на свои места с учетом их конструктивной особенности и способа крепления. Чаще всего используют саморезы, предназначенные для работы с металлом или Некоторые специалисты рекомендуют сначала выполнить предварительный монтаж с последующей подгонкой всех деталей на месте. После этого можно будет произвести окончательную фиксацию.

Когда все узлы установлены на каркас, то можно монтировать раму для полотна на ее несущую конструкцию. Тут также необходимо подгонка с использованием уровня. должно быть смонтировано идеально, поскольку только так можно добиться правильной работы изделия и продлить срок его эксплуатации.

Установку систем управления и механического открывания выполняют в соответствии с их инструкцией по монтажу. При этом также нужно учитывать специфические особенности каркаса и опорных элементов.

Обшивка

Когда создаются откатные ворота схема, чертежи и эскизы обычно предполагают использование металлического профиля для обшивки. Дело в том, что данный материал имеет относительно небольшой вес, хороший внешний вид и является очень практичным. Его фиксируют с использованием специального крепежного материала в виде саморезов. Некоторые мастера предпочитают приобретать уже окрашенные листы, для которых существуют особые крепления. Их стоимость обычно выше, но внешний вид подобных изделий просто потрясающий. Также стоит отметить и тот факт, что заводское окрашивание намного качественней и прослужит довольно долго. При этом стоит обратить внимание и на изделия с нанесенными рисунками, которые придадут конструкций своеобразный стиль и уникальность. Однако следует помнить, что стоимость таких металлических листов профиля довольно высока.

• Если планируется, что в ворота будет заезжать автомобиль КАМАЗ, то их ширина должна составлять не менее 5 метров. Такие параметры взяты из расчетов габарита машины, возможности заезжать под углом в 45 градусов и запасом на колебания или скольжение в плохую погоду.
• Даже подвесные ворота нуждаются в бетонном основании, поскольку перекос, вызванный подвижкой грунта, может отразиться не только на системе перемещения, но и на элементах запора полотна.
• Все дополнительные элементы и системы автоматического открывания стоит приобретать у одного производителя. Так можно избежать проблем, связанных с несовместимостью отдельных элементов или запорных механизмов.

Подбирать устройство контроля автоматического открывания ворот необходимо очень тщательно, обращая внимание не только на компанию изготовитель, но и на продавца. Дело в том, что это вопросы не только комфорта, но и безопасности. Именно поэтому многие мастера предпочитают обращаться в специальные компании, оказывающие подобные услуги и дающие гарантию на свой товар, проводя его периодическое обслуживание и гарантийный ремонт.

Вывод

На основании изложенного выше материала можно сделать вывод о том, что схема откатных ворот создается индивидуально. При этом обязательно необходимо учитывать тип реализации процесса перемещения полотна и наличия управляющих систем. Также важно уделить внимание изготовлению самой конструкций, поскольку она должна быть не только прочной, но и обладать небольшим весом. Поэтому к качеству подбора материала стоит подходить очень ответственно и без лишней экономии.