Как сделать откатные ворота своими руками? Откатные ворота своими руками чертежи Откатные ворота своими руками чертежи схемы

В последнее время, когда каждый состоятельный гражданин желает обзавестись собственным частным домом или коттеджем, перед ним встает вопрос построения забора и, как следствие, ворот, к нему подходящих.

Откатные, сдвижные ворота в этом вопросе пользуется большой популярностью благодаря своей очевидной практичности; также, их часто используют и на промышленных объектах.

С ростом спроса увеличилось и количество производителей, занимающихся изготовлением как готовых ворот, так и их комплектующих, предлагающих установку от квалифицированных рабочих.

Виды откатных ворот

Ворота подразделяются на несколько типов, и каждый имеет свою конструкцию, обладающую своими плюсами и минусами.

Подвесные ворота

Чаще всего находят применение на въездах промышленных объектов и прочих территорий, предназначенных для не слишком широкого круга людей. Этот тип ворот очень надежен, однако его изготовление требует больших затрат материалов и, как следствие, финансов.

Однако для тех, кто превыше всего ценит качество, они придутся по вкусу: подвесные ворота могут работать даже через пятьдесят лет после установки.

Из очевидных минусов помимо цены стоит отметить, что проем ворот довольно ограничен из-за верхней балки.

Откатные по рельсу ворота

В теории наиболее надежная и вместе с тем самая примитивная конструкция ворот. Ворота открываются как дверь купе, скользя на роликах по специализированному рельсу, который находится на земле.

Несмотря на всю легкость использования, в климате нашей страны с этим типом ворот могут возникнуть проблемы; погодные условия, такие как снег или листопад, могут заблокировать движение этих ворот, закрыв рельс, и тогда их открытие станет невозможным, а вернуть работоспособность будет тяжело.

Эта конструкция найдет наибольшее применения в местах, где территория подвергается своевременной уборке, например, в частных дворах. Также, даже в открытом состоянии такие ворота не занимают лишнего места, что очевидно дает им преимущество в местах с ограниченным пространством.

Консольные ворота

Конструкция этого типа ворот схожа с откатными по рельсу, но отличается тем, что контакта с наземным рельсом у ворот нет. Эта наиболее сложная конструкция, однако, это дает ей свои преимущества: погодные условия не влияют на работу ворот, а также они оставляют много свободного пространства, сводят на нет риск повреждения транспортного средства, въезжающего в них.

Благодаря удобному расположению элементов качения, которые непосредственно обеспечивают работу ворот, консольные ворота не зависимы от природы, что позволяет им иметь повышенную прочность.

Движение ворот осуществляется очень просто благодаря хорошо проработанной конструкции, а также пониженному трению. Из минусов можно отметить сложную установку и необходимость наличия большего участка забора, чем размер проема.

Когда можно установить откатные ворота

Для установки желаемого вида откатных ворот порой недостаточно большого желания и бюджета; во многом успех установки зависит от типа участка, на котором ворота собираются расположить.

В некоторых ситуациях установить ворота либо вовсе невозможно, либо сильно усложнено.

Например, проблема с пространством всегда встает очень остро. При коротком заборе о воротах можно и не мечтать, так как пространство, в которое ворота будут откатываться, должно быть ничем не закрыто как минимум на ширину проема, умноженного на полтора.

Причиной тому служит то, что помимо самих ворот их технологическая часть также занимает немало места.

Обратите внимание!

Кроме того, забор должен быть прямым, так как ворота двигаются по прямой траектории. Да, вполне очевидный факт, но многие потребители забывают принять его во внимание. Неровностей рельефа в месте открытия ворот так же быть не должно.

Как установить откатные ворота

Установка и изготовление ворот своими руками без опыта в этом деле может быть очень сложной, но возможной. После ознакомления с фотографиями откатных ворот, построению подробных планов и чертежей и схем откатных ворот, можно приступить к установке.

Прежде всего следует оценить место будущего расположения ворот. Оценить состояние опорных столбов и убедиться, что они достаточно прочны для установки ворот.

Убедиться в возможности расположения ямы возле столба для фундамента габаритом 500х2000мм

Определиться с видом полотна ворот и его облицовочным материалом; это важно, т.к. от этого зависит масса ворот, а от нее соответственно выбор силовых элементов.

Составить подробные чертежи ворот, учитывая особенности местности, на которой будет производиться установка, закупить комплектующие.

Обратите внимание!

Провести разметочные работы. Выбрать уровень нулевой отметки.

Приступить к установке фундамента ворот. При использовании электропривода в выбранном типе ворот, на этом этапе следует заранее уделить внимание прокладке необходимых кабелей.

Изготовить полотно откатных ворот. Очень важно с большим вниманием отнестись к размерам. Приобрести необходимую фурнитуру для раздвижных ворот (роликовые опоры, ролики, заглушки на балку и др.)

Произвести монтаж и установку конструкции, предварительно выждав не меньше, чем семь дней после окончания бетонирования.

Фото откатных ворот своими руками

Обратите внимание!

Время чтения ≈ 4 минут

Качественные ворота, откатывающиеся в сторону при открывании и закрывании, помогают сэкономить свободное пространство на участке. Они отличаются простотой и легкостью монтажа, долговечностью и привлекательным внешним видом. Профнастил, крепящийся к каркасу, защитит участок от порывов ветра и значительно снизит шум на территории. Установить откатные не составит труда, нужно лишь правильно провести подготовку и учитывать основные требования производителя.

Чертежи

Простая конструкция откатных ворот предполагает наличие опорных элементов, поддерживающих опорную и притворную рамки. Глубина фундамента для ворот с полотном в 3,5 м (расстояние между фундаментами 3,175 м) не должна составлять меньше 1,5 м под землей и 2,5 см над грунтом. Под опорную раму необходимо залить больший фундамент: именно на него будет идти максимальная нагрузка. Его длина составит 2,4 м, а ширина 50 см. Под притворную раму следует залить небольшой цоколь, длиною 50 см и шириною 30 см. Подробная схема расположения опорных участков позволит точно и без ошибок повести и заливку, и монтаж рам.

Заливка фундамента

Итак, как самостоятельно сделать откатные ворота и какие материалы нужны для правильного монтажа опор? Для заливки фундамента используется бетон марки М200 или выше. Перед заливанием траншей необходимо провести армирование прутьями диаметром 12 мм. Полученный цоколь выстаивается в течение недели.

Инструкция по сборке откатных ворот

Проводится работа согласно прилагаемой к комплекту элементов инструкции. Также будет полезно исполнителю и указанное ниже описание. Приведенный алгоритм позволит быстрее и точнее провести работы и подготовить прочную конструкцию:

Болтами М8 соединяется угловая рама и откатное полотно.

На отверстия на раме и воротах устанавливаются пластиковые заглушки.

К нижней части откатного полотна прикрепляется направляющая шина.

Вдоль стыка шины и полотна, с внутренней стороны ворот прикручивается С-профиль с помощью кровельных саморезов.

В С-образный профиль устанавливаются комплекты, состоящие из закладных пластин, винтов, двусторонних гаек (подробная сборка набора указана в видео).

К двусторонним гайкам прикрепляется зубчатая рейка (согласно заводским отверстиям).

Важно учитывать расстояние между соседними рейками: оно должно быть не более 1-2 мм. После правильного расположения элементов можно проводить плотный зажим двусторонней гайки, что позволит надежно фиксировать компоненты.

Правильная установка откатных ворот на роликах также предполагает и подтяжку болтов, прикручивающих зубчатую рейку к крепежам на профиле. Подробные чертежи и фото, указанные в инструкции позволят удостовериться в точности выполнения.

На подготовленные фундаменты необходимо установить опорную и притворную рамы по уровню. Для этого нужно провести разметку и далее подготовить отверстия.

Перепадов между основаниями быть не должно. Закрепление производится с помощью клиновых анкеров М12. Отрегулируйте столбы строго по вертикали.

Далее собираются и закрепляются все остальные комплектующие для откатных ворот: крепежи для роликов, ролики. Перед их установкой потребуется точная разметка свободного участка и исключение перепадов на плоскости или незначительных наклонов рам. Расстояние от опорной рамы к первому закрепителю составляет 10 см. А расстояние между соседними крепежами - 1,335 м.

После подготовки крепежей выполняется установка роликовых опор.

В опорную рамку проводится монтаж роликов с помощью небольшой шины.

Откатные или сдвижные ворота являются сложным механизмом, но, тем не менее они стали из-за своего удобства применяться достаточно широко как на промышленных объектах, так и в частных домовладениях. Существует масса производителей, делающих готовые ворота и комплектующие к ним, квалифицированная рабочая сила быстро и грамотно произведет установку, но тем, кто захочет сэкономить и применить творческую энергию в деле будет интересно устройство откатных ворот своими руками. Тем более что это вполне возможно.

Виды откатных ворот

Откатные ворота бывают разных конструкций, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Отметим их.

Подвесные откатные ворота

Эти ворота наиболее часто применялись на въездах предприятий и других охраняемых территорий. На значительной высоте, чтобы была возможность въезда грузового транспорта, монтировалась металлическая балка, а уже не не е при помощи роликовых тележек подвешивалось полотно ворот.

Подвесные ворота — надежные, но материалоемкие

Эта конструкция достаточно надежная , и до сих пор такие ворота, созданные более 50 лет назад, работают, но сейчас применяются мало в силу двух причин:

• Верхняя балка все же ограничивает габариты проема ворот.
• Такая конструкция очень материалоемкая и то, что было позволено во времена СССР пр и тогдашних ценах на металл, сейчас просто недопустимо.

Откатные по рельсу ворота

Это самая простая конструкция откатных ворот и теоретически самая надежная . Полотно ворот, стоящее на роликах, ездит по специальному рельсу, находящемуся на поверхности. Ворота еще поддерживаются в одной верхней точке в том месте, куда ворота уезжают при открытии. Такие ворота лучше всего использовать там, где периодически и постоянно убирают территорию, что в российских условиях часто недостижимо. Обычный снегопад легко заблокирует работу таких ворот, причем заставить их снова работать бывает очень трудно.

Весомым преимуществом таких ворот является то, что для открытия им требуется уехать за за бор ровно на ширину проема , а это в условиях дефицита пространства может явиться определяющим фактором для принятия решения в пользу такой конструкции.

Консольные откатные ворота

Для того чтобы ворота не имели ограничений габаритов сверху и не было контакта с наземным рельсом, были изобретены консольные откатные (сдвижные) ворота. Эта самая сложная конструкция ворот, но эти «жертвы» абсолютно оправданы. Полотно таких ворот не имеет контакта с поверхностью, а подвешено на консольных роликовых блоках при помощи направляющей балки. Чаще всего такая балка и роликовые блоки расположена в нижней части ворот.

Бывают случаи, когда направляющая балка и роликовые блоки могут быть расположены в середине или даже сверху полотна ворот. Это может быть оправдано, когда консольные узлы можно подвесить на капитальную стену здания или имеются какие-либо строительные сооружения или конструкции, способные выдержать нагрузки от полотна ворот. В противном случае придется специально сооружать силовую конструкцию для ворот, что далеко не всегда выгодно.

Именно поэтому в большинстве случаев применяют консольные откатные ворота с нижним расположением несущей балки.

Цены на откатные ворота

Откатные ворота

Описание конструкции и работы консольных ворот

Принципиальную схему откатных ворот с нижним расположением консоли можно посмотреть на рисунке.

Полотно ворот смонтировано на раме (1) из профильной металлической трубы. К раме приварена несущая балка (2), имеющая специальный профиль, внутрь которого плотно входят роликовые каретки (3). Балка при этом может перемещаться вместе с воротами влево - вправо по кареткам, обеспечивая открытие и закрытие ворот. Очевидно, что наибольшую нагрузку несут балка и роликовые каретки, особенно в момент их закрытия или полного открытия ворот. Для того чтобы разгрузить ворота при полном закрытии применяется концевой разгрузочный ролик (4), входящий и упирающийся в нижний улавливатель (5). В другой части ворот, для фиксации полотна при полном открытии могут тоже использовать концевой ролик с ограничителем улавливателем, но на данной схеме он не виден.

Для того чтобы у ворот не было боковых качений существуют направляющая с роликами (7) и верхний улавливатель (6), фиксирующий полотно в закрытом состоянии. Для избежания попадания загрязнений и посторонних предметов в нутрь балки применены заглушки (8). Вся конструкция ворот смонтирована на трех основных силовых элементах: опорном столбе (9), ответном столбе (10) и фундаменте для роликовых кареток (11). Если на участке уже есть достаточно прочные опоры для ворот (кирпичные, бетонные или металлические), то они могут быть использованы в качестве опорного и ответного столбов, а если нет, то сооружать их придется отдельно из профильной металлической трубы. Фундамент дл я консоли в любом случае придется сооружать отдельно.

В откатных воротах достаточно легко реализуется электропривод, который закрепляют между роликовых кареток. Для приведения полотна в движение к его боковой поверхности закрепляют зубчатую рейку. Привод снабжают блоком управления, а также различными устройствами, обеспечивающими безопасность.

Преимущества консольных откатных ворот

Откатные ворота консольного типа имеют ряд преимуществ:

• Такие ворота не имеют отрывающихся створок и поэтому не уменьшают полезную площадь территории, и при случайном открытии ворот нет никакой опасности повредить транспортное средство , стоящее перед ними.
• Проем ворот не имеет нижних и верхних ограничений по габаритам.
• Обильные не нарушают работу консольных ворот, так как полотно вывешено на расстоянии около 10 см над поверхностью земли.
• Все элементы качения, обеспечивающие работу ворот, находятся внутри балки, поэтому не подвержены влиянию погодных факторов. В движение ворота может привести даже ребенок , благодаря продуманной конструкции и низкому трению.
• Мощный фундамент консоли и продуманная система удержания полотна ворот в вертикальном положении позволяет выдерживать таким воротам большие ветровые нагрузки.
• Откатные ворота проще всего оборудовать электроприводом и элементами безопасности.

Недостатки все же у откатных ворот есть, но их немного:

• Консольные откатные ворота – одни из самых сложных по конструкции, поэтому и установка их непроста.
• Для их установки необходимо иметь свободный участок забора в полтора раза больший, чем величина проема , что не всегда достижимо.

Определение возможности установки откатных ворот

Даже при огромном желании и недюжинных финансовых возможностях владельца участка установить откатные ворота, могут сложиться такие ситуации, когда установка либо невозможна, либо сильно затруднена. Какие это ситуации?

• Пространство, куда будут откатываться ворота вдоль забора должно быть свободно не менее чем на полторы ширины воротного проема . Это объясняется тем, что на полотне ворот помимо части, закрывающей проем , есть еще и технологическая часть, которая по длине занимает не менее половины от ширины проема – так лучше будут распределяться нагрузки от ворот на консольный блок.

• Откатные ворота двигаются по прямой линии, значит, и необходимый участок свободного места забора тоже должен быть прямым.
• В месте, где будут двигаться ворота не должно быть никаких неровностей рельефа, которые помешают свободному перемещению ворот.

• На пути движения ворот не должно быть калиток, лучше их делать с противоположной стороны. Иногда заказывают откатные ворота со встроенными калитками, но у них неизбежно будут высокие пороги, что крайне неудобно для детей и престарелых людей.
• Бывает, что хозяева намерены на использование ворот в качестве калитки – когда полотно отъезжает на расстояние, достаточное для прохода людей. Этого делать не надо, так как любой механизм ворот рассчитан на определенное количество циклов и частое их использование сильно снизит ресурс.
• Если заезд на территорию участка происходит с узкого переулка, то для облегчения маневрирования надо увеличить проем ворот, что скажется на габаритах полотна.

Если таких сложных ситуаций на участке нет, то можно приступать к устройству откатных ворот своими руками.

Для того чтобы откатные ворота были установлены правильно и в дальнейшем имели долгий срок эксплуатации, надо разбить технологический процесс на несколько этапов.

Подготовительные работы

Первая и одна из главных частей подготовительных операций – это оценка места установки ворот. На что надо обратить внимание?

• Если ворота будут ставиться взамен старых, имеющих другую конструкцию, то оценивается наличие и состояние опорных столбов. Если они сделаны из кирпича, железобетона сечением не менее 20 на 20 см , профильной металлической трубы сечением не менее 60 на 40 см , выдержана их строгая вертикальность, и они надежно закреплены в грунте, то они вполне могут послужить в качестве опорного и ответного столба откатных ворот. Если нет, то придется возводить свои столбы заново.
• Возле опорного столба должна быть возможность выкопать яму под фундамент, который должен быть расположен впритык к столбу, идти параллельно забору и иметь габариты 500 мм на 2000 мм.
• Если на участке будет новый забор, то все работы по его строительству и подготовке к монтажу откатных ворот можно объединить, что наиболее предпочтительно.
• Очень часто при въезде на территорию возводят кирпичные столбы, что и практично и красиво. При их строительстве нужно сделать закладные элементы в виде стальных пластин 100*100 мм и толщиной 5 мм, по три на каждом столбе. Верхнюю пластину надо разместить на внутренней стороне столба впритык к краю, который ближе к проему . Расстояние от верха столба до пластины 200 мм. Нижняя закладная пластина располагается аналогично верхней, но на расстоянии 200 мм от нулевой отметки. «Нулем » принято считать уровень въезда через ворота. Средняя пластина размещается посередине между верхней и нижней. К ним будут впоследствии крепиться элементы ворот.

• При строительстве нового забора можно учесть, что чаще всего ширину проезда для откатных ворот принимают в 4 метра. Такой стандарт давно был принят в странах Европы. Все производители комплектующих и фурнитуры имеют необходимые наборы элементов именно для этого размера ворот. Чтобы сильно облегчить себе работу, лучше воспользоваться готовым решением.
• Необходимо определиться с тем, каким будет полотно ворот и чем оно будет облицовано. Вариантов имеется очень много, и в каждом из них ворота будут иметь разную массу. Это может повлиять на выбор нужных силовых элементов. Чаще всего в последнее время используется профнастил, но есть варианты облицовки деревянной вагонкой, кованными декоративными элементами или просто оставлять решетчатую конструкцию из стальных труб.

• Перед закупкой необходимых комплектующих нужно составить свой подробный чертеж со спецификацией или воспользоваться готовыми решениями, которые есть в альбомах производителей ворот и на форумах владельцев загородных домов в интернете. В любом случае нужно предельно четко представлять конструкцию сколько материалов понадобиться и каких именно.

Разметочные работы

Когда установлены столбы ворот, независимо от того возведен забор или нет, уже можно приступать к разметке. Для этого надо:

• Определиться с уровнем нулевой отметки, за которую принимают уровень поверхности именно на въезде в гаражный проем . Причем совершенно необязательно, что на момент начала работ поверхность въезда уже будет готова. Это можно сделать и позже. Этот уровень надо отметить на одном столбе, а затем перенести на другой при помощи водяного или лазерного уровня.
• На уровне нулевых отметок натягивается шнур вплотную к внутренней поверхности столбов, причем шнур должен пройти дальше опорного стола (того куда будут сдвигаться ворота при открытии) на расстояние не менее двух метров. Проверяется горизонтальность натянутого шнура.

Устройство фундамента откатных ворот

Для того чтобы воспринимать нагрузки от веса ворот в состоянии покоя и при их движении, нужно обустроить фундамент. Для этого в качестве верхней части, на которую будут монтироваться роликовые узлы и электропривод, нужен швеллер №20 длиной в 2000 мм. Для фундамента необходимо выкопать яму, которая примыкает к опорному столбу, имеет длину 2100 мм, ширину 500 мм. Глубина определяется уровнем промерзания грунта в зимнее время. В большинстве регионов глубина в 1500 мм будет достаточной.

Для армирования фундамента и создания связи швеллера с фундаментом свариваются три каркаса квадратного сечения со стороной 150 мм из арматуры №16 и длиной в 1400 мм. Для поперечных связей можно использовать арматуру №№10-12 с шагом 300-400 мм.

Готовые каркасы привариваются к нижней поверхности швеллера посередине его полки. Осевые линии крайних каркасов располагаются в 400 мм от краев швеллера, а третьего – ровно посередине. После этого надо сделать подсыпку 10 см песка или песчано-гравийной смеси на дно ямы, утрамбовать ее и начать устанавливать готовый швеллер с арматурными каркасами. При этом следует учесть:

• Швеллер укладывается впритык к несущему столбу, строго параллельно линии движения ворот, заподлицо с нулевой отметкой. Ранее натянутый шнур поможет это сделать.
• Для того чтобы из бетонной смеси не утекало цементное молочко в грунт, что снижает прочность бетона, лучше выстелить дно и стенки ямы полиэтиленовой пленкой .
• Поверхность швеллера должна находиться на нулевой отметке, поэтому при установке каркасов со швеллером хорошо пользоваться отрезками арматуры, которыми можно фиксировать конструкцию в яме. При подаче бетона на каркасы будет воздействовать солидная нагрузка, поэтому фиксация должна быть надежной .
• Для того чтобы легче было разравнивать верхнюю часть бетона со швеллером, очень удобно установить сверху обрезные доски с поверхностью на нулевом уровне.

• Если планируется использование электропривода с блоком автоматики и системой безопасности, то следует сразу позаботиться о прокладке нужных кабелей. Схему прокладки можно посмотреть на рисунке. Кабели следует прокладывать или в гофротрубе , а лучше - в полиэтиленовой трубе диаметром 20 мм.

Настало время бетонных работ. Для заливки фундамента откатных консольных ворот надо использовать бетон маркой не менее М250- М300. Для его приготовления понадобятся составляющие в следующих пропорциях по объему :

• Одно ведро цемента М400.
• Два ведра мытого песка.
• Четыре ведра щебня или гравия.
• Количество воды зависит от влажности песка и цемента и составляет от 0,7 до 1 ведра. Применение пластификаторов снижает количество необходимой воды и увеличивает подвижность смеси, что полезно при укладке.

Нужное для фундамента количество, конечно, будет больше, главное – соблюдать указанные пропорции. Для приготовления бетонной смеси лучше всего пользоваться бетономешалкой или мощным строительным миксером. При ручном перемешивании качество бетона ухудшается.

Бетономешалка — незаменимый помощник для устройства фундамента ворот

Сначала в бетономешалку засыпается песок и цемент. После их перемешивания добавляется часть воды, чтобы раствор перемешался до однородного состояния. Далее, добавляется щебень или гравий и постепенно добавляется вода до того состояния, пока бетон не станет однородным и подвижным. При укладке бетона в яму необходимо:

• Подавать бетонную смесь постепенно, чтобы не сдвинуть выставленную по уровню конструкцию.
• После укладки очередной порции бетона надо проткнуть его в нескольких местах прутком арматуры – для удаления возможных воздушных пузырей.
• После укладки и разравнивания верхнего слоя надо протереть мокрой тряпкой поверхность швеллера, чтобы она осталась чистой для последующих операций.

Полное созревание бетона происходит в течение 28 суток, но через неделю он уже наберет ту прочность, которая позволит проводить монтаж ворот. А в это время можно заняться другими технологическими операциями.

Изготовление полотна откатных ворот

При изготовлении полотна ворот, если нет достаточных навыков в сварке металлов, лучше обратиться туда, где специалисты в мастерской по нужным размерам изготовят их. Откатные ворота – это достаточно габаритная конструкция и в домашних условиях будет трудно обеспечить расположение всех деталей в одной плоскости, что крайне необходимо. Еще одним плюсом изготовления ворот в мастерских является то, что грунтовку и покраску можно произвести компрессором, а это дает более качественное покрытие. Но если все-таки есть желание все сделать самому, то это вполне по силам.

Один из возможных вариантов полотна ворот изображен на рисунке. Основной каркас изготавливается из профильной трубы 60*40 мм, а ребра жесткости и внутреннее заполнение – из трубы 20*40 мм. Несущая балка, которая находится снизу чертежа, имеет длину 6 метров и она должна привариваться к воротам, поэтому настало время приобрести набор комплектующих для откатных консольных ворот и профильные трубы для изготовления полотна.

Фурнитура для откатных ворот в широком ассортименте представлена в различных магазинах и на строительных рынках. Она есть как российского производителя, так и импортная. При покупке фурнитуры нужно учитывать вес будущего полотна ворот и размер проема . В нашем случае величина проема 4000 мм, а вес полотна в случае его обшивки профнастилом составит до 400 кг, что и нужно сообщить продавцу.

В стандартный набор для ворот входит:

• Направляющая балка 71*60*3,5 мм, длиной в 6 метров.
• Две роликовые опоры.
• Концевой ролик.
• Нижний ловитель концевого ролика.
• Верхний ловитель.
• Направляющее устройство с двумя роликами.
• Две заглушки на балку.

Для сварки ворот понадобится сделать монтажный стол, состоящий из трех подставок одинаковой высоты. В качестве подставок могут быть вбитые в землю колья на одном уровне и уложенные сверху доски. Главное, чтобы все три подставки лежали в одной горизонтальной плоскости.

Другим вариантом импровизированного монтажного стола могут быть уложенные на землю и выставленные в один уровень брусья или строительные камни.

Профильная труба, купленная на металлобазе , редко не имеет очагов коррозии, поэтому перед тем, как изготавливать ворота, следует т щательно очистить от пятен ржавчины и загрязнений все трубы. Это удобнее всего делать болгаркой со специальным шлифовальным диском.

Согласно чертежу нарезаются профильные трубы 60*40 мм для основного каркаса ворот. При этом надо стараться делать так, чтобы при сварке не оставалось отверстий для доступа во внутреннюю полость трубы. Разметку надо производить рулеткой и угольником, а резку – болгаркой с отрезным диском, а лучше — нарезной машиной, позволяющей точно соблюдать все углы.

На монтажной поверхности раскладываются трубы, руководствуясь чертежом, проверяется соответствие размерам и перпендикулярность, а затем последовательно прихватываются все швы. После проверки размеров и плоскости обвариваются все соединения труб сплошным швом. Все оставшиеся открытые концы труб завариваются заглушками. После этого все сварочные швы тщательно зачищаются болгаркой со шлифовальным диском.

Нарезаются по размерам профильные трубы 40*20 мм для ребер жесткости , которые затем прикладываются к внутренней поверхности основного каркаса, стягиваются струбцинами и точечно прихватываются. Так собирается весь внутренний каркас. После проверки соответствия размерам на чертеже, проверки диагоналей прямоугольной части ворот, плоскости конструкции, обвариваются все швы . На соединениях труб внутреннего каркаса между собой накладываются сплошные швы , а для соединения боковых поверхностей основного каркаса с внутренним делаются швы 10-15 мм с интервалом в 400-500 мм. Сварку нужно производить в шахматном порядке, чтобы от излишнего перегрева в одном месте не «повело» всю конструкцию.

К нижней поверхности ворот приваривается направляющая балка. Для этого она крепится струбцинами, проверяется соответствие осей полотна ворот и балки , а затем швами 30-40 мм через 400-500 мм приваривается. После этого болгаркой зачищаются все швы.

Для грунтовки и окраски ворота надо установить в положение, близкое к вертикальному. Лучше всего использовать автомобильную антикоррозийную грунтовку, которую надо нанести в два слоя. Предпочтительней это сделать компрессором и распылителем, но и кистью тоже можно, но это будет дольше, и качество покрытия будет хуже. Особое внимание надо уделить к тому, чтобы грунтовкой пролить щель между балкой и воротами. Также уместно будет укрыть эту щель «колбасками» акрилового герметика. После этого ворота можно целиком красить в два слоя. Внутреннюю поверхность несущей балки красить ни в коем случае не надо!

После полного высыхания краски на воротах можно смонтировать облицовку, наиболее предпочтительная из которых – это профнастил, так как он сочетает легкий вес, прочность, красивый внешний вид и разумную цену.

Монтаж откатных ворот

Установку консольной конструкции на смонтированный ранее швеллер можно начинать не ранее, чем через 7 дней после бетонирования. Для монтажа роликовых тележек рекомендуется приобрести монтажную пластину со шпильками, которая позволит:

• Регулировать положение ворот по высоте и горизонтальность.
• Легко снимать ворота для ремонта или замены роликовых блоков.

Для монтажа ворот необходимо:

• Насадить роликовые тележки на монтажную пластину, сделав высоту одинаковой и средней на всех шпильках. Верхние гайки при этом не затягивать сильно.
• На фундаменте необходимо отметить положение монтажных пластин. Для этого от того края швеллера, который ближе к проему отмеряется 150 мм и проводится перпендикулярная его длине линия. Это будет касательная к краю первой монтажной пластины.
• Для нахождения положения второй опоры надо измерить общую длину ворот и вычесть из нее 100 мм. Полученное расстояние надо отложить от начала ответного столба параллельно линии ворот до швеллера. В этом месте проводится перпендикуляр, который и будет касательной ко второй монтажной пластине.
• Если несущая способность столбов хорошая и в них хорошо будут крепиться анкерные болты, то применение дополнительных металлических столбов необязательно. Если же нет, то по ранее заготовленным закладным вертикально приваривается профильная труба по высоте равной высоте ворот плюс 200 мм, сечением 40*40*2 мм. На опорном столбе она может привариваться вплотную к краю, а на ответном – на расстоянии 20-50 мм от края столба.

• На высоте 150-200 мм на расстоянии 20-30 мм от от ветного и несущего столбов горизонтально натягивается шнур, параллельно линии движения ворот. Он будет обозначать положение касательной к краю несущей балки. Шнур должен быть натянут на всем протяжении движения ворот: от от ветного стола и вплоть до положения края ворот при полном их открытии.
• В несущую балку помещаются роликовые каретки и сдвигаются примерно к середине ворот. Затем при участии помощников полотно ворот помещается вертикально над швеллером. Роликовые каретки разводятся по ранее размеченным линиям, а натянутый шнур должен касаться направляющей балки по всей ее длине. Это положение можно зафиксировать при помощи подставок из дощечек. После проверки вертикальности, роликовые площадки можно «прихватить» электросваркой в нескольких местах.
• Проверяется ход ворот, их вертикальность и горизонтальность, которая проверяется в закрытом положении. В случае необходимости регулировочными гайками на шпильках площадок производится коррекция. Ворота должны легко перемещаться по направляющей, параллельно (слегка касаясь) натянутому шнуру. Зазоры между опорным и ответным столбом должны быть одинаковыми, а от нулевой отметки до нижнего края 80-100 мм. Если все в норме, то гайки крепления кареток можно затянуть, а сами площадки обварить по кругу.

• На заднюю консольную часть несущей балки монтируется заглушка. В передней части балки монтируется концевой ролик. У каждого производителя свой способ монтажа, поэтому необходимо пользоваться инструкцией.
• На опорном столбе в его верхней части монтируется направляющее устройство с двумя роликами. Для этого на столб пр икладывается кронштейн дл я крепления направляющей, и намечаются отверстия. В кирпиче или бетоне нужно крепить анкерами со шпильками диаметром 10 мм, а в металле – соответствующими саморезами. Если для крепления будет применяться сварка, то пластмассовые ролики лучше временно снять. После крепления на столб выставляются ролики так, чтобы они плотно охватывали полотно ворот, сохраняли его вертикальность и при этом не мешали плавному ходу.

• Ворота выкатываются в положение полного закрытия, и на ответном столбе намечается место крепления нижнего уловителя. Концевой ролик должен плотно заходить на полку уловителя, частично снимая нагрузку с роликовых блоков. Соответствующим крепежом монтируется уловитель и проверяется ход ворот и легкость их фиксации в закрытом положении.

• Монтируется верхний уловитель, который предотвращает ворота от раскачивания при ветре. В полностью закрытом состоянии намечается положение уловителя и производится его крепеж . Очень часто верхний уловитель в комплекте имеет еще защитную скобу, надеваемую на полотно ворот, которая спасает от повреждения покрытия. Скоба монтируется так, чтобы при закрытии именно она входила в уловитель.

• При необходимости монтируется задний ограничитель, который не позволит воротам откатываться далеко при их полном открытии.

После грамотно проведенного монтажа ворота должны двигаться очень легко и фиксироваться в крайних положениях. Заключительными работами будет зачистка всех сварочных швов, покрытие их антикоррозийной грунтовкой и покраска. Дальше на полотне ворот можно закреплять ручки для открытия и закрытия, а также установить . У каждого производителя приводов есть свои особенности установки, подробно описываемые в прилагаемой документации. Но эта работа уже будет намного легче, так как главное уже сделано – устройство откатных ворот своими руками.

Видео — Инструкция по монтажу откатных ворот

Видео — Монтаж готового комплекта ворот без сварки

Видео — Как самостоятельно сделать откатные ворота

Несмотря на сложность конструкции откатных ворот, они стали довольно распространенными среди владельцев частных домов. Откатные ворота своими руками, чертежи которых можно увидеть чуть ниже (рис. 1, 2, 3), являются не только частью дома, но и лицом его хозяина. Сегодня существует множество возможностей установить данную конструкцию, поскольку компаний, предоставляющих такие услуги, много. Однако тем, кто желает сэкономить, можно попробовать сделать откатные ворота своими руками.

Рисунок 1. Конструкция подвесных откатных ворот.

Какими бывают откатные ворота

Откатные ворота могут иметь несколько конструкций, каждая обладает своими отрицательными сторонами и положительными.

Рисунок 2. Схема рельсовых откатных ворот.

1. Откатные ворота подвесные. Такой тип особенно часто применялся для установки на въезде на какое-нибудь предприятие. На некоторой высоте монтируется балка из металла, к которой подвешивается полотно ворот. Надежность такой конструкции достаточно высокая. Множество подобных конструкций, установленных еще 50 лет тому назад, отлично функционирует и по сей день. Единственное, что препятствует их использованию сегодня, это ограничение верхней балкой проема и дороговизна конструкции, ведь в то время стоимость металла была гораздо ниже, чем сегодня.
2. Откатные ворота рельсовые. Данная конструкция является самой простой, однако вместе с тем и одной из самых надежных. Ворота двигаются по рельсу, установленному на поверхности. Данная конструкция подойдет для тех мест, где регулярно производится уборка, что в нашей стране практически невозможно, особенно зимой во время снегопадов. В результате завала ворота блокируются, восстановить их эксплуатацию довольно трудно. Главное преимущество ворот — это компактность, поскольку при закрытии полотно уходит за забор на ширину полотна.
3. Откатные ворота консольные. По-другому данная конструкция называется сдвижной. Она является достаточно сложной, однако и самой удобной. Ворота в данном случае не контактируют с поверхностью, они подвешены с помощью направляющей балки на роликовых блоках, которые чаще всего располагаются внизу конструкции.

Как определить, возможна ли установка ворот

Бывают случаи, когда, как бы того ни хотелось, установить откатные ворота не представляется возможным в силу определенных причин. К таким ситуациям относятся:

Рисунок 3. Откатные ворота консольные.

1. Должно быть достаточно пространства вдоль забора (минимум 1,5 ширины проема ворот), куда будет производиться откат ворот. Это позволит эффективно распределить нагрузку на консольный блок от самих ворот.
2. Участок, на котором планируется установка, должен быть ровным, поскольку движение полотна происходит по прямой.
3. Поверхность должна быть ровной, без рельефности для легкого движения полотна.
4. Никакой калитки на пути движения ворот быть не должно.
5. Некоторые владельцы домов используют ворота вместо калитки, открывая их не до конца. Этого делать не стоит, поскольку срок службы ворот ограничен, а подобное использование его только сократит.

Если же никаких препятствий к установке нет, можно переходить к монтажу откатных ворот, используя подготовленные заранее схемы (рис. 4 — пример схемы монтажа).

Подготовительный этап установки

Для начала необходимо оценить обстановку, то есть место, где планируется монтаж конструкции. На что в данном случае следует обратить особое внимание?

При установке ворот на место старых с другой конструкцией необходимо оценить состояние уже имеющихся опорных столбов. Они должны соответствовать некоторым требованиям: быть строго вертикальными, сделанными из железобетона (20х20 см), кирпича или профильной трубы (60х40 см). Кроме того, они должны быть качественно закреплены в земле. Если столбы не соответствуют хотя бы одному из правил, придется устанавливать новые.

Рисунок 4. Схема монтажа откатных ворот.

Около столбов необходимо иметь место для ям под фундамент. Нужно учитывать, что фундамент, размеры которого 500х2000 мм, нужно располагать параллельно забору впритык к столбу.

Если планируется установка нового забора, подготовительные работы и строительные можно объединить.

Во время строительства забора стоит учитывать, что ширина проезда в случае с откатными воротами чаще всего составляет 4 м. Многие производители уже выпускают различную фурнитуру именно под данные размеры.

Далее следует определиться с вопросами относительно облицовки и внешним видом полотна. Стоит учесть, что в каждом случае вес ворот будет различаться. Сегодня наиболее распространенной является облицовка с использованием профнастила и вагонки.

Прежде чем закупать материалы, следует составить чертеж ворот, где будет отображена конструкция и количество требуемого материала.

Разметка и устройство фундамента

После того как столбы установлены, можно переходить к осуществлению разметки. Определяется нулевой уровень, то есть уровень поверхности при въезде. Данные отметки делаются на каждом из столбов. На указанном уровне строго горизонтально натягивается шнур, однако он должен идти дальше опорного столба как минимум на 2 м.

Переходим к фундаменту. Выкапывается яма около опорного столба 500х2100 мм. Что касается глубины, то она определяется уровнем, на который промерзает почва зимой. Как правило, средняя глубина составляет около 1,5 м.

Далее необходимо сварить 3 квадратных каркаса 150х1400 мм с целью армирования фундамента. После этого они привариваются снизу швеллера по центру полки. По краям швеллера на расстоянии 400 мм от края со всех сторон располагаются осевые линии каркасов. Затем делается песочная подсыпка, утрамбовка и установка швеллера.

После этого идут работы, связанные с бетоном. Для заливки фундамента необходимо подготовить раствор бетона, для чего ведро цемента марки М400 смешивается с тем же количеством мытого песка, добавляется 4 ведра гравия со щебнем и вода (0,7-1 ведро) в зависимости от влажности цемента с песком. Для более качественного бетона лучше всего, конечно, воспользоваться бетономешалкой.

После приготовления бетона он заливается в яму, при этом подача его должна быть постоянной и постепенной, чтобы конструкция не съехала. После каждого слоя заливки бетон следует протыкать арматурой для удаления пузырей.

Бетон созревает в течение 28 дней, хотя работы можно производить уже спустя 7 дней.

Установка ворот откатного типа

После того как прошла неделя и бетон подсох, можно устанавливать ворота на подготовленный заранее швеллер.

Для работы потребуется купить монтажную пластину со шпильками для регулировки ворот по горизонтали и высоте, легкого демонтажа с целью замены роликов или ремонта.

Установка ворот осуществляется следующим образом:

1. Роликовые тележки насаживаются на установочную пластину. Слишком затягивать гайки, расположенные вверху, не стоит.
2. Отмечается расположение монтажных пластин: отмеряется 15 см от края швеллера и проводится вертикальная линия.
3. Находится положение второй опоры. Необходимо измерить длину конструкции и отнять 1 см. После этого отложить данное расстояние от ответного столба параллельно воротам до швеллера.
4. Если столбы, являющиеся несущими, надежные, то кроме крепления анкерными болтами больше ничего не требуется.
5. Далее натягивается шнур на расстоянии 30 мм от несущего столба и высоте 200 мм на протяжении всего хода ворот.
6. Устанавливаются каретки, для этого они помещаются в балку по центру конструкции. Затем полотно необходимо поместить над швеллером в вертикальном положении, для чего лучше всего воспользоваться помощью. При разведении кареток по отмеченным линиям нужно, чтобы шнур касался направляющей балки по всей его длине. После того как вертикальность проверена, можно в нескольких местах прихватить полотно с помощью сварки.
7. После этого проверяется ход конструкции, ее горизонтальность, а также вертикальность, это делается при закрытых воротах. После того как все доведено до нормы, гайки затягиваются и обвариваются площадки.
8. На столб-опору вверху устанавливают два ролика с направляющими. Для этого необходимо наметить отверстия, приложив кронштейн. Анкеры для крепления в случае с бетоном или кирпичом нужно использовать с диаметром 10 мм. Для металла лучше всего подойдут саморезы. Ролики выставляются таким образом, чтобы они как можно плотнее охватывали полотно, при этом сохраняя вертикальность и не мешая ходу.
9. Далее ворота полностью закрываются, отмечается место, где будет крепиться уловитель. Необходимо, чтобы ролик достаточно плотно заходил на полку уловителя. Это позволит снять часть нагрузки с блоков роликов. Затем осуществляется установка уловителя и проверяется ход конструкции и ее фиксация.
10. Устанавливается уловитель сверху. Он помогает предотвратить раскачивание ворот при сильном ветре. Отмечается местоположение уловителя при закрытых воротах и производится его установка.

Если ворота установили грамотно, используя чертежи откатных ворот, то двигаться они должны легко с фиксацией в крайних положениях.

В заключение необходимо зачистить все сварочные швы, покрыть антикоррозийной грунтовкой и покрасить.

Дизайн и функциональность приусадебного участка будут незаконченными без забора и въездных ворот. По их внешнему виду складывается первое впечатление о хозяине дома. Профессиональный чертеж откатных ворот помогает воплотить в жизнь эту сложную конструкцию, ведь при наличии нужных инструментов ее изготовление – дело времени.

Достоинства и отрицательные стороны

Выбор моделей – это не только вопрос престижа. У конструкции есть много положительных характеристик. Кроме привлекательного дизайна и надежности, это:

1. Бесшумное и быстрое открывание/закрывание калитки и створок.
2. Компактность.
3. Уход и профилактика (чистка мусора, льда и снега) практически не нужны. Необходимо только периодически обслуживать ходовые механизмы.
4. Длительная эксплуатация, надежность конструкции, металлических узлов и деталей.
5. Оборудование автоматикой и сенсорными датчиками обеспечивает комфортное пользование.

Основные недостатки:

1. Для габаритных автомобилей необходимо немалое пространство для въезда, что повышает стоимость устройства.
2. Металлическая конструкция обязательно монтируется на монолитную железобетонную платформу.

Типы откатных ворот

Консольная модель – это заграждающая рама с полотном, смонтированная на направляющей рельсе, укрепленной внизу. Профессионалы советуют заказывать или изготавливать своими руками консольную конструкцию, так как она не ограничивает высоту автотранспорта, занимает минимум пространства у общего заграждения, имеет отличную устойчивость к проникновению. Выбирая консольные ворота, чертеж которых представлен на рисунке выше, отдают предпочтение простоте и дешевизне комплектующих.

Подвесные раскатные ворота часто устанавливают не при въезде на участок, а в гаражах, больших хозяйственных помещениях, где можно воспользоваться ограничителями или крышей для монтажа конструкции. Раздвижные механизмы крепятся на верхних направляющих рельсах, и крупногабаритный автотранспорт может не поместиться по высоте при въезде во двор.
Общая схема Яксель, чертеж ворот подвесных

Колесные ворота двигаются по направляющему швеллеру, который залит на бетон или уложен в уплотненный грунт. Нижняя часть имеет ролики или колеса, металлические или сделанные из подшипников. Укладка рельса на одном уровне с поверхностью грунта способствует частому засорению направляющей, забиванию выемки мусором, льдом и грязью. Поэтому решения два – или рельсовая конструкция делается выше, и придется смириться с тем, что автомобиль будет «подпрыгивать» при переезде, или периодически чистить механизмы и устройства, чтобы поддерживать их работу и не допустить коррозии металла.

Исходя из особенностей участка, регулярности пользования автомобилем, а также финансовых возможностей легко подобрать оптимальную конструкцию.

Узлы и фурнитура

Перед тем как сделать сдвижные ворота своими руками, необходимо приобрести комплектующие. Среди них:

1. Направляющая стальная балка-рельс. Она должна иметь поперечное сечение 71 х 65 мм и длину ≥ 6 м. Толщина самых тонких ее стенок – от 3,5 мм.
2. Каретки, необходимые для свободного движения ворот.
3. Концевые ролики с ловушками, стопорящими полотно в определенном месте и удерживающими его в направляющей рельса.
4. Заглушки и ограничители, которые предохраняют от грязи, льда, снега и другого уличного мусора.

Набор деталей и узлов откатных ворот подбирается исходя из общей массы полотна. Например, при размере не более 4 м нужна фурнитура, которая выдержит нагрузку до 0,5 т. При пятиметровой длине – 0,6 т и далее по нарастающей.

Конструкция и устройство

Зона ответственности ворот – это свободное передвижение полотна, допуск авто во двор, защита от несанкционированного проникновения. Перед тем как устанавливать ворота откатные своими руками, проверьте чертежи и эскизы на соответствие конкретным условиям местности.

Основные характеристики и параметры проема для въезда рассчитываются исходя из габаритов транспортного средства. Например, средняя высота легкового автомобиля – 1,4 м, газели – 2,5 м, КАМАЗа – 2,9 м. Максимальный угол заезда – 45 0 . То есть между опорами ворот и крайними точками машины должно сохраняться расстояние ≥ 0,3 м, желательно, с учетом свойств грунта, – 0,5-0,6 м. Таким образом, пролет должен быть не менее 5 м.

Ширина въезда – это не величина проема. Длину сделайте больше на 40-45% ширины, чтобы перекрыть образующуюся щель между ограждением и самим полотном.

Практические схемы отражают простоту конструкции, в основе которой лежит монолитная платформа из армобетона. Между опорами монтируется каркас и уловители, а рама собирается при помощи сварки. На нее крепится профнастил. Конструкция снабжается ручкой или полотно открывается автоматически – при помощи сенсорных, контактных или бесконтактных герметизированных датчиков (герконов) и электропривода, которым можно управлять дистанционно (из дома или автомобиля).

Как устанавливаются ворота

В одиночку с установкой такой массивной конструкции не справиться – понадобится два-три помощника. Заранее нарисованные эскизы помогут правильно составить смету и рассчитать все проектные параметры. Сэкономить на ограждении можно при отдельном бетонировании консоли и опор для ловушек. Но при таком подходе нужно знать свойства земли, пучение, глубину промерзания почвы, подвижки грунта, чтобы со временем точность попадания створки в уловители не нарушилась.

Первый этап – роется траншея по ширине опор на глубину промерзания почвы. Если грунт пучинистый, плавучий или супесчаный, сделайте запас фундамента по глубине в 15–20%. На дно траншеи укладывается песчано-щебневая подушка с высотой слоя 10-20 см, которая защищает бетон от влаги и разрушений.

В траншее самым простым способом монтируется армокаркас – стержни Ø 6-10 мм втыкаются в почву на глубину до 50 см и увязываются мягкой проволокой – сварку применять категорически не рекомендуется. На него устанавливается металлическая закладная из швеллера, перевернутого вниз и уложенного по уровню, чтобы не допустить перекоса полотна. К этому швеллеру крепится каретка.

Затем уже готовые опоры устанавливаются на свои места. Если столбы будут изготавливаться вместе с опалубкой, то в ней предусматривают основание под консоли. Удобнее опалубку собирать из деревянных материалов, так как ее конструкция может иметь сложную геометрическую форму.

При заливке бетона его нужно сразу штыковать, чтобы выпустить воздух. Также необходимо следить за тем, чтобы раствор не попал на швеллер. Бетон будет схватываться около 20 суток, причем первые 2-3 дня его периодически смачивают, чтобы не допустить растрескивания верхнего слоя.

Рама делается сварной, из прямоугольного профиля с элементами усиления. Внутреннее усиление представляет собой трубы Ø 30-40 мм. Первыми на эскиз, разбитый на грунте, укладывают те, по которым примеряют профиль и сваривают раму. Трубами, приваренными по диагонали, ее усиливают после того, как обозначен основной вид ворот.

Сварка осуществляется прихваткой через 30 см. Направляющий рельс приваривается к нижней части рамы. Обшивку делают в последнюю очередь – после установки ворот на место и проверки работы. Всю конструкцию зачищают от окалины и ржавчины и покрывают грунтовочным составом.

Уловители и каретки на опорах крепятся анкерными болтами. Затем полотно надевается на каретки и обваривается прихваточным швом. Полностью конструкцию обваривают после того, как полотно прошло проверку на точность установки.

Профнастил к раме необходимо крепить саморезами с резиновыми или силиконовыми прокладками, чтобы через отверстие атмосферная влага не разъедала полотно. Шаг крепления рассчитывается конструкции индивидуально – каждые откатные ворота имеют собственный чертеж.