Подготовка на зиму садовая розы. Защита шрабов, плетистых и штамбовых роз. Как подготовить к зиме розы

Нередко, сняв весной укрытие с роз, цветоводы-любители испытывают чувство горечи - их питомцы почернели и покрылись плесенью. А ведь было потрачено столько сил, кусты так старательно утепляли на зиму, но все усилия оказались напрасными. Хозяева часто связывают такую неудачу лишь со слабой жизнестойкостью роз в средней полосе России и убеждены, что их любимцы вымерзают. На самом деле причины неудач кроются в другом. Успешная перезимовка роз определяется обязательным выполнением ряда агротехнических мероприятий в течение всего лета, так как подготовка к зиме начинается задолго до наступления холодов.

Еще до посадки кустов нужно продумать, как разместить розы на участке, чтобы осенью было удобно их укрывать. В частности, необходимо оставить свободный подход к посадкам, предусмотреть место, куда будут уложены побеги плетистых роз и где будет поставлено укрытие. Нежелательно сажать рядом другие культуры, которые можно повредить при работе с розами. Особенно важно это учесть для штамбовых и плетистых роз. Их побеги надо обязательно сохранить, так как они будут цвести на следующий год. Место, выбранное для укладки побегов не должно находиться ниже уровня самих посадок, не подходят и придорожные канавки - ведь там будет скапливаться весной вода, что губительно для роз. В крайнем случае низины можно поднять, подсыпав песок. Розы светолюбивы и надо помнить, что кусты, выросшие в тени, зимуют хуже, так как в течение лета им не хватает света для нормального фотосинтеза. В результате этого процессы накопления питательных веществ в растении замедляются. Если исходить из принципа удобства, то розы (Чайногибридные, Полиантовые и Флорибунда) лучше размещать рядами в 30-40 см друг от друга, учитывая возраст растения и скорость роста выбранного сорта. Мелкоцветковые Полиантовые, Миниатюрные или Почвопокровные розы лучше сажать сплошным бордюром с расстоянием 20-30 см между кустами, если участок сырой - более плотно. Тогда при осеннем переувлажнении влага поглощается быстрее.

Плохо зимуют слабые растения. Значит, следует тщательно позаботиться о том, чтобы розы в течение лета хорошо сформировались и нарастили здоровую листовую массу. Добиться этого можно при условии своевременной борьбы с вредителями и болезнями, а их у роз очень много. Часто слышишь от любителей, что они начинают принимать меры, когда на кустах появились признаки заболевания. Если же такое случится во второй половине дета, то за зиму растение нередко погибает. Больные розы сбрасывают листья, что стимулирует пробуждение новых почек. Это явление крайне нежелательно во второй половине лета, так как в конце августа - начале сентября уже следует проводить мероприятия по замедлению и остановке роста побегов, иначе они не успевают вызреть, и в результате кусты плохо перезимовывают. Борьба с болезнями должна носить предупредительный характер. Весной, после снятия укрытия и на протяжении всего вегетационного периода надо регулярно (1 раз в 10 дней) опрыскивать розы бордоской жидкостью от различных грибных заболеваний. Можно пользоваться более эффективными современными фунгицидами, их применение значительно сократит количество обработок. Ими опрыскивают кусты, когда отрастет основная масса побегов и листьев. Обработку обязательно повторяют через каждые 10 дней. Хорошие результаты для профилактики мучнистой росы дает двух-трехразовая обработка за сезон в жаркое время дня 0,3%-ным раствором кальцинированной соды. Борьба с вредителями также должна носить регулярный характер. В течение лета следует тщательно собирать и сжигать опавшие листья, обрезанные побеги, регулярно уничтожать сорняки. Нужно не лениться замазывать садовым варом все срезы на ветвях, дезинфицировать режущий инструмент в растворе перманганата калия (марганцовка).

Только при правильном и регулярном питании роз в течение всего вегетационного периода можно добиться их устойчивости к болезням и вредителям. Поэтому так важно обратить внимание на подкормки. Их проводят примерно 1 раз в 2 недели. Весной, когда начинается активный рост побегов, вносят удобрение с преобладанием азота. В это время применяют аммиачную селитру в растворе (20 г на 10 л воды) или заделывают в почву в сухом виде (40 г на 1 м 2). Для летних подкормок лучше использовать сброженный навоз (1:10) - одно ведро настоя на 4 растения. Полезны внекорневые подкормки микроэлементами. В августе начинают вносить фосфорно-калийные удобрения (30 г серно-кислого калия и 40 г суперфосфата на 10 л воды). Они способствуют своевременному вызреванию побегов. Физиологически активными веществами (гумат натрия, альбумин, эпин), стимулирующими рост, можно пользоваться только в первой половине лета.

С середины августа все агротехнические мероприятия должны быть направлены на торможение и остановку вегетации. Для этого сокращают или полностью прекращают, в зависимости от погоды, полив. Иногда, в слишком дождливую осень, над кустами натягивают полиэтиленовую пленку, чтобы хоть как-то уменьшить поступление влаги. Можно сделать борозды для отвода воды из розария. Если отдельные побеги продолжают интенсивно развиваться, их концы нужно прищипнуть, что вызовет торможение роста и ускорит вызревание. В противном случае такие побеги за зиму погибают. Слишком обильное цветение поздней осенью также может привести к ослаблению растений за счет расходования большого количества питательных веществ. Чтобы приостановить этот процесс, побег у основания бутона сгибают. В результате наступает торможение верхушечного роста, а боковые почки не просыпаются.

У роз нет ярко выраженного периода покоя, поэтому даже временное повышение температуры до 0 °С зимой стимулирует рост. Вот почему очень важно выбрать оптимальные сроки для укрытия кустов. Если начать слишком рано, придется удалить листья, что приведет к прекращению фотосинтеза. Запаздывание может вызвать повреждение побегов от ранних заморозков. При понижении температуры до минус 3° вода в стеблях замерзает и разрывает проводящие сосуды. Образуются морозобоины, в которые попадают возбудители болезней, например, споры грибов. Впоследствии такие побеги приходится вырезать на кольцо. Лечить морозобоины очень сложно, а потеря побега ослабляет куст. Иногда первые морозы случаются рано, еще в сентябре, а затем еще долго стоит теплая погода. Если после таких заморозков розы оттаивают медленно, то клетки проводящих сосудов возвращаются в нормальное состояние. Чтобы замедлить оттаивание, кусты можно накрыть бумагой, тканью, опрыснуть водой.

Заранее определить, когда и какой силы будет раннее похолодание невозможно. Чтобы подстраховаться от первых заморозков в осенний период, рекомендую применять поэтапное укрытие роз. Для этого сначала их нужно подготовить: аккуратно спять листья с нижней части куста, очень осторожно смочить его и землю вокруг из лейки 3%-ным раствором железного купороса (препарат обжигает листья, поэтому их удаляют). Затем основания побегов присыпают песком (2 совковые лопаты на куст).

При температуре чуть выше 0° розы перестают расти, питательные вещества больше не расходуются, а начинают откладываться в коре, сердцевине, почках и корнях. В результате происходит естественное закаливание, что позволяет розам сохраниться в зимний период. Накопленные питательные вещества будут иметь огромное значение при весеннем пробуждении растений. Эти процессы протекают только на свету, вот почему еще нежелательно слишком раннее укрытие.

Дальнейшая закалка роз происходит глубокой осенью, когда температура устанавливается в пределах минус 2-8°. В это время побеги теряют значительное количество воды. Крахмал начинает переходить в сахара, что не дает клеткам роз замерзнуть. Для второй фазы не требуется свет, и отсутствие листьев не влияет на процесс. Именно в этот момент нужно провести завершающий этап укрытия. Обычно он приходится на первую декаду ноября. Все оставшиеся листья снимают, розы обрезают на высоту 40-45 см, опрыскивают верхнюю часть побегов 2%-ным раствором нитрофена и засыпают кусты утепляющим материалом: опилками (3 ведра на куст), землей, сухим листом или торфом. При использовании земли в качестве укрытия, ее заготавливают и подсушивают заранее. Предпочтительны опилки хвойных пород. Торф смешивают с небольшим количеством песка, чтобы он не слеживался и пропускал воздух. Опилки и торф ~ очень влагоемкий материал, они обладают способностью быстро замерзать и медленно оттаивать. Учитывая, что в средней полосе России зимы неустойчивые и часто чередуются с оттепелями, такое свойство торфа и опилок позволяет поддерживать под укрытием постоянную температуру.

Для отпугивания мышей на утепляющий материал можно положить лапник или использовать таблетки нафталина, комочки опилок, пропитанные сильно пахнущими веществами (керосин, креолин). Зимой надо проследить, чтобы ветер не сдувал снег. Для его задержания можно установить щиты, положить сверху ветки.

В условиях средней полосы России такое поэтапное укрытие роз можно считать оптимальным вариантом. Этот способ имеет один недостаток - кусты необходимо обрезать, так как полностью укрыть их невозможно. Конечно, надо стремиться к тому, чтобы максимально сохранить побеги, тогда в новом сезоне розы будут хорошо цвести. Для этого, по возможности, их пригибают.

Существуют и другие укрытия. Надежной защитой считается воздущно-сухое. Оно представляет собой каркас высотой 50- 60 см, который изготавливают в виде невысокого парника из металлического прута, гнутых труб и т. п., соединенных между собой проволокой. Каркас устанавливают над розами в начале октября, пока земля не промерзла. Кусты освобождают от нижних листьев, обрабатывают 3%-ным раствором железного купороса и окучивают песком. До наступления заморозков их связывают. При этом пользуются только синтетическим шпагатом, который не впитывает влагу и не плесневеет. Связанные побеги начинают постепенно пригибать к земле. Эту работу проводят до морозов, пока ветви не потеряли гибкости, иначе их можно сломать или на них потрескается кора. Слишком толстые негнущиеся побеги обрезают на такую высоту, чтобы между ними и крышей укрытия оставалось пространство 10-25 см.

С наступлением первых морозов обрывают оставшиеся листья. Эту операцию надо выполнять обязательно, иначе розы с листьями в укрытии будут продолжать "дышать", создавая повышенную влажность и провоцируя образование плесени. На каркас укладывают рубероид, оставляя торцы открытыми до наступления постоянных морозов (минус 8°). Тогда их закрывают. Поверх рубероида натягивают пленку, чтобы полностью предотвратить попадание внутрь влаги, края ее хорошо укрепляют. Все сооружение должно быть надежным, чтобы могло выдержать толстый снеговой покров. На сыром участке, где близко стоят грунтовые воды, воздушно-сухое укрытие применять нельзя. Под ним будет скапливаться конденсат и розы во влажной среде начнут выпревать.

Плетистые розы до наступления первых морозов снимают с опор, удаляют листья, обрабатывают железным купоросом, связывают и укладывают на кусок рубероида. Затем побеги засыпают песком, а при наступлении устойчивых морозов накрывают другим куском рубероида, который закрепляют с помощью подручных средств. Не следует применять для укрытия материалы, быстро загнивающие и впитывающие влагу, например, сено, солому, мох.

Немаловажным можно считать и подбор морозостойких сортов роз. Известно, что парковые розы довольно устойчивы и зимуют в Подмосковье без укрытия. Их лишь пригибают, чтобы под снегом оказались побеги с почками. Из остальных групп более зимостойки Плетистые и Полиантовые. Привитые розы лучше переносят зиму, чем корнесобственные.

О. ЧЕРНЕЦОВА "Укрытие роз на зиму" // "Цветоводство" - 1996 г. - №5.

Для роз, растущих в открытом грунте, комфортные условия зимовки - очень важный момент, позволяющий круглый год сохранять растения в хорошем состоянии. Родиной розы является Персия (современный Иран), где преобладающим типом климата является тропический пустынный. Поэтому в условиях открытого грунта зимовка роз без укрытия допустима лишь в субтропиках бывшего СССР и на юге Крымского полуострова.

Мероприятия по подготовке роз к зиме будут различаться в зависимости от климатических особенностей конкретной территории. Это касается и сроков укрытия, которые существенно разнятся в зависимости от широты местности.

Но, всем садоводам необходимо помнить, что уже во второй половине лета азотные удобрения нужно исключить из подкормок, так как в этом случае розы продолжают бурно расти, и к наступлению холодов не успевают закончить вегетацию. Такие растения не готовы к зиме, и нередко повреждаются морозами или даже погибают. Во второй половине лета розы нуждаются в фосфорно-калийных удобрениях, которые способствуют хорошему вызреванию побегов и закаливанию всего растения.

Плохо переносят зимовку розы, ослабленные вредителями и болезнями, поэтому в период вегетации необходима профилактическая обработка. Не стоит допускать продолжительного цветения растений, которое приводит к их ослаблению. Поэтому осенью можно прищипнуть бутон или надломить его у основания, давая возможность побегам вызреть, а розам подготовиться к зимовке. Если роза выдает мощные молодые ветви бордового цвета, ее нужно подкормить суперфосфатом. После этого все красные листья и побеги приобретут зеленую окраску – растение начнет подготовку к зиме.

В южных регионах, для которых характерны сравнительно недолгие зимы с морозами до минус 20 °C и нерегулярным снежным покровом, большинство групп роз укрывают посредством окучивания кустов на высоту 25 - 40 см. Для этого не нужно сгребать почву с корней. Ее лучше принести с огорода и высыпать в центр куста.

В районах с суровыми и протяженными зимами розы флорибунда, полиантовые, плетистые, а также чайно-гибридные нуждаются в укрытии более серьезными способами. Парковые розы наиболее зимостойкие. Некоторые из них зимуют без укрытия (R. alba, R. canina, R. rugosa, R. pimpinellifolia и их гибриды). Другие (R. centifolia, R. damasena, R. moyesii) достаточно окучить почвой или обернуть крафт-бумагой, лутрасилом или мешковиной.

Укрытие роз начинают осенью, предварительно выдержав их при температуре до минус 5 °C. В этих условиях рост растений приостанавливается, и они лучше подготавливаются к зиме. Для начала необходимо удалить с кустов поврежденные, больные и ослабленные ветки, листья, цветки и невызревшие верхушки побегов. К моменту укрытия на розах не должно оставаться листьев, так как они являются источниками болезней. Для предотвращения развития грибковых заболеваний не помешает обработка растений фунгицидами. Погоду следует выбирать сухую и морозную (до минус 7 °C).

Подходящими для укрытия материалами являются сухие листья, торф, еловый лапник, садовая земля, доски, песок, лутрасил. Нельзя использовать сено, солому, мох, навоз и любые гигроскопичные материалы, под которыми кусты роз будут сыреть и загнивать.

Есть множество способов укрытия, которые преследуют одну общую цель: защитить растения от губительных колебаний температур и сырости. Пользуется популярностью так называемый воздушно-сухой способ.

Для низкорослых роз он заключается в следующем. Если кустов немного, можно на каждый положить ящик, на который насыпается слой листьев или укладывается лапник. Сверху для защиты от влаги следует набросить полиэтилен, придавив его камнями к земле. При этом розы, как правило, обрезают по высоте самого укрытия, чтобы концы стеблей не соприкасались со стенками. Предварительно необходимо удалить все листья, которые, загнивая, могут заражать растения. Рядом с кустами можно положить ветки будры плющевидной (в народе - собачья мята), запах которой будет отпугивать мышей и других грызунов.

Если роз много, то кусты обкладываются лапником, а сверху укрываются рубероидом, на который нужно накинуть кусок полиэтилена, который будет защищать растения от дождя и снега. Края пленки прижимаются к земле кирпичами или другими материалами, чтобы ее не сдувало ветром. Все эти операции нужно делать в сухую погоду.

Побеги плетистых и полуплетистых роз связывают и укладывают на слой лапника, а их основание тщательно присыпают землей. Сверху кусты укрывают листьями, лутрасилом или толем, а далее - полиэтиленом. За две недели до укрытия нужно начинать обрывать листья, которых не должно оставаться на зиму. Обрезают верхушки побегов и молодые невызревшие плети. Тонкие гибкие побеги укладывают кольцами. Для того чтобы они не разгибались, их привязывают к вбитым в землю кольям. Если плети толстые и мощные, их обычно приходится гнуть несколько дней, наклоняя все ниже с каждым днем и привязывая к кольям, чтобы не выпрямились. Такие побеги не получится уложить по окружности. Как правило, их гнут все в одну сторону, в которую они склоняются легче всего. На землю под плети укладывается слой рубероида, затем – лапник, и далее по вышеописанной схеме. Если лапника нет, можно вбить в почву П-образные скобы, к которым привязываются плети. Побеги будут лежать на высоте 30 - 50 см над поверхностью земли, так как согнуть их сильнее без поломок зачастую не получается. После укрытия пленкой и рубероидом образуется тоннель, края которого сначала оставляют открытыми для лучшей вентиляции, окончательно закрывая его после наступления устойчивых морозов.

Полиантовые, пернецианские, чайно-гибридные и розы флорибунда, как правило, не пригибают к земле. Сначала их окучивают, предварительно удалив листья с нижней части побегов. После наступления морозов кусты укрывают листьями или лапником, а сверху накидывают полиэтилен для защиты от атмосферных осадков.

Штамбовые розы следует осторожно наклонить к земле, покрытой крупнозернистым песком, еловым лапником или рубероидом, насыпав сверху листья или уложив лапник и укрыв всю конструкцию полиэтиленом. Если штамбовые розы не сгибаются, их ствол и крону следует обвязать еловым лапником или мешковиной. Затем сверху устанавливаются ящики или другие деревянные конструкции, которые заполняются опилками.

Особое внимание при подготовке роз к зиме стоит уделить растениям, которые провели на участке лишь одно лето. Первая зимовка для них является опасным моментом, поэтому укрытие нужно проводить особенно тщательно, не пытаясь сэкономить на материалах.

Сроки для укрытия роз зависят от климатических особенностей и географии каждой конкретной местности. Не стоит спешить, потому что раннее укрытие нередко является причиной плохой зимовки – побеги плесневеют, а почки на них выпревают. Важно, чтобы растение прекратило вегетацию, поэтому начинать его готовить нужно еще с конца лета – исключить азотные удобрения и сократить полив.

Не следует забывать и о том, что для роз наиболее губительными являются не сами низкие температуры, а их чередование с оттепелями. А при попадании влаги под укрытие при перепадах температур образуется лед, который нередко является причиной значительных повреждений растений. Также повышенная влажность провоцирует развитие болезней. Поэтому так важно все работы по укрытию проводить в сухую погоду и стараться исключить попадание воды к розам.

Подготовка розария к зиме – это не только обрезка и укрытие кустов роз. На зимостойкость этих средиземноморских красавиц влияет множество факторов, которые нужно учитывать от момента закладки розария до их окучивания и укрытия на зиму. Давайте подробно разберемся как подготовить к зиме садовые розы.

Подготовка розария к зиме от А до Я

За почти 40-летний стаж выращивания роз встречалось множество публикаций по уходу за розарием, которые иногда очень настораживали – наши розы почти никогда не требовали приписываемых им забот. Больше всего доверия вызывали английские источники, но ведь поправку на климат тоже необходимо учитывать.

Зимы у нас, конечно, не такие мягкие, как у них. Поэтому розы часто нуждаются в укрытии. А вот частые поливы мы просто исключили из агротехники. Возможно, и вы придете к этому.

Полив и посадка роз

Только у недавно посаженных роз следует постоянно контролировать влажность почвы, чтобы не допустить ее пересыхания. Почва должна быть влажной, но не переувлажненной. Хорошо укоренившиеся розы более устойчивы, и, как показывает практика, редко требуют полива даже в период засухи. Поэтому рекомендации по организации регулярного полива розария можете смело игнорировать.

На зимостойкость всех видов роз также сильно влияет место посадки. Нужно выбирать такой участок для роз, где обеспечен хороший дренаж: в розарии никогда не должна застаиваться вода, особенно при осенних дождях, зимних оттепелях и весеннем таянии снега.

При таких условиях полив проводить можно. Но! Поливать розы нужно медленно, в течение нескольких часов. Так, чтобы вода впиталась глубоко в почву. Частые, краткие поливы не пропитывают почву глубоко и не в состоянии оросить всю корневую систему растения. А так как розы из засушливых мест, то корневая система у них глубокая.

Если будете смачивать только поверхность, то растения вынуждены будут отращивать боковые корни, которые в зимнее время у всех растений отмирают. Этим вы снизите зимостойкость растений. По нашим наблюдениям даже без полива корни роз довольно легко находят источники влаги на глубине.

Применение органической мульчи или задернение почвы солнцелюбивыми почвопокровниками поможет сохранить корни розы влажными даже в периоды умеренной засухи.

Еще одно немаловажное условие для размещения розария – солнечное месторасположение. Притенение роз вызывает развитие мучнистой росы, а также ухудшает вызревание побегов. Все это негативно сказывается на их зимостойкости.

Обрезка роз с весны до осени

Уход за розами в саду невозможен без обрезки. Обрезка проводится для поддержания здорового вида роз и для проветривания. Если не производить обрезку, вырастет некрасивый, густой, запутанный куст, подверженный болезням. Обрезка стимулирует обильное цветение и рост молодых, здоровых побегов.

Следующие советы помогут вам правильно обрезать кусты роз весной:

• После зимовки розы обрезают при набухании почек, но до появления листьев. Первыми обрезают мертвые или больные ветки, а также ветки, которые трутся друг об друга.
• На молодых растениях, посаженных осенью при весенней обрезке, как правило, оставляют до четырех стеблей. У хорошо развитых растений, выращиваемых в теплом климате, допускается оставлять 8-10 ветвей.
• Обрезать побег необходимо под углом 45 – 60 градусов выше почки примерно на 5 мм, рост которой направлен наружу.

Во время вегетационного периода роста удаляйте все слабые или мертвые ветви, ветви без бутонов и прикорневые побеги. На привитых саженцах обычно от корней могут подниматься ветки шиповника – это пробуждаются почки подвоя. Не переживайте, со временем вы научитесь отличать «дикарей» от привитых побегов роз – они быстро растут и, как правило, листва у них густо зеленая, сильно отличающаяся от привитого сорта.

Если шиповниковый побег просто отрезать секатором, то в середине лета и на будущий год шиповник от корня снова кинется в рост. Придется каждый раз выискивать «дикарей» и стричь. Если не жалко времени на постоянную обрезку диких побегов, то можно обойтись секатором. Но правильно было бы подкопать куст и в точке ответвления подвоя его срезать, не оставляя пенька.

Летняя обрезка отцветших бутонов проводится для стимулирования повторного цветения. Для этого отцветший бутон обрезают ниже четвертого листа, находящегося под ним, на наружную, здоровую почку. Четвертый лист – условность, конечно. Обычно самые ближние к бутону листья имеют 3 сегмента, и резать побег надо над полноценно развитым листком, у которого 5 секций.

Чтобы вырастить цветок максимального размера, некоторые любители прищипывают на стебле все бутоны, кроме одного.

А теперь самое важное для подготовки к зиме: осенние отцветшие бутоны не обрезают , так как обрезка стимулирует рост молодых побегов, которые до зимы не успеют вызреть. На них лучше убрать увядшие лепестки, а плодовую ножку не трогать. А если в сентябре-октябре обнаружили новые побеги красного цвета, то их лучше обломить – вызреть они не успеют, только пластические вещества потратят зря.

Обрезка полуплетистых и плетистых роз

Полуплетистым и плетистым розам требуется меньшая обрезка осенью, чем кустовым розам — она ограничивается вырезанием поврежденных и слабых стеблей. Иногда толстые, старые ветки удаляют, чтобы освободить место для более молодых подростков.

Основная обрезка – весенняя. С ней нужно быть аккуратным, лучше одеть грубую плотную куртку и замшевые перчатки – поранить можно не только руки, но и шею, уши, нос и лоб — колючки прямо-таки вездесущи. Летом плетистые розы можно прищипывать таким же образом, как и кусты роз, что стимулирует неоднократное цветение (в зависимости от сорта, конечно).

Осенняя обрезка

Последний раз в сезон кусты подрезают уже поздней осенью, после наступления устойчивых морозов. Одновременно с окучиванием и укрытием на зиму. Кустовые розы обрезают на высоту 40 см, а плетистые просто снимают с опор и укладывают.

Зимостойкость роз

Зимостойкость зависит и от группы, к которой принадлежит куст розы:

• Самые неженки – это чайно-гибридные. Они долго и не живут, как бы за ними ни ухаживал;
• Шрабы хорошо зимуют, неплохо восстанавливаются после подмерзаний. Отличаются мощной корневой системой и большим количеством толстых побегов, что способствует устойчивости в суровую зиму;
• Флорибунды сильно разнятся — есть довольно морозостойкие сорта, а есть и вовсе неустойчивые. Описаний по зимостойкости сорта в конкретном регионе все еще мало, поэтому подбирать для вашего сада придется вслепую;
• Плетистые розы при правильном укрытии прекрасно зимуют практически везде. Более зимостойкие — однократного цветения.

При подготовке роз к зиме независимо от группы все невызревшие побеги красного цвета осенью надо убирать.

Укрытие роз на зиму

По нашему опыту в климате, где температура редко опускается ниже -15…20°C, зимняя защита розам не требуется. Точнее, защита не является обязательной, но рекомендуемой на сильно ветреных участках.

Если в вашем регионе отрицательные температуры до -30°C и ниже, и держатся долгое время, необходимо обеспечить укрытие роз на зиму. Так называемое окучивание или насыпка холмиком сухой почвы вокруг корневой шейки розы, является первым шагом к зимней защите.

Насыпают песок, почву или древесные стружки вокруг растения на высоту до 30 см. Можно окружить растение кольцом из проволочной сетки. Окучить кусты нужно до заморозков: уже при -3°C на корневой шейке могут появиться морозобоины. Почву для окучивания в розарии не сгребают, чтобы не оголять корни. Для утепления приносят почву извне.

После замерзания земли, земляную обсыпку укрывают толстым слоем мульчи, что поможет предотвратить попеременное замораживания и оттаивание утепления.

Ведро из пенопласта или короб (с обязательно пробитыми отверстиями для циркуляции воздуха) также является хорошим вариантом при укрытии в очень холодном климате.

Если опасность сильных морозов миновала, защиту необходимо удалить. По возможности, защиту необходимо убирать в облачный день, иначе стебли получат ожог от внезапного воздействия прямых солнечных лучей.

Защита шрабов, плетистых и штамбовых роз

Чтобы защитить плетистые розы от морозов, их необходимо снять с опоры, пригнуть к земле и зафиксировать. Для пришпиливания побегов к земле прекрасно подойдут дуги от парника.

Вырежьте все невызревшие побеги и согните стебли роз (шрабов, плетистых) в середине октября. Укрыть их можно позже – в ноябре. Слабый мороз им даже полезен, срабатывает как «выключатель» вегетативных процессов. Самый эффективный укрывной материал – 3-4 слоя самого прочного агроволокна (спанбонд, лутрасил, агрил).

Если есть возможность, уложите ветви на слой пенопласта, и засыпьте сверху дубовыми листьями (они за зиму не перепреют) или лапником. Розарий из шрабов при подготовке к зиме можно опускать к земле как на малиннике — наклонять кусты навстречу друг другу и связывая их у основания.

Для защиты штамбовой розы нужно выкопать корневой ком и поместить все растения в глубокую траншею. Весной нужно деликатно удалить почву и прелые листья, и поместить растение обратно в исходное положение.

Защита роз от вредителей и болезней

За розами закрепилась репутация растений, сильно поражаемых вредителями и болезнями. Однако профилактика и своевременное лечение болезней на начальной стадии позволяет поддерживать розы в отличном состоянии круглый год. Самые распространённые заболевания — мучнистая роса и черная пятнистость. Профилактика этих грибковых заболеваний включает в себя:

• Своевременное удаление слабых, больных и мертвых стеблей. Обрезка проводится на четверть сантиметра ниже поврежденного участка до здоровой ткани;
• Регулярная прополка сорняков и рыхление земли (если нет мульчирующего или почвопокровного слоя);
• Систематическая внекорневая подкормка , которую совмещают с биофунгицидами (Гамаир, Алирин-Б, Фитоспорин М ) и стимуляторами роста. Позднелетнюю и осеннюю подкормки делают только зольным настоем , совмещая с опудриванием кустов и почвы золой. Содержащийся в золе калий повышает зимостойкость.

Из вредителей у нас на юге больше всего беспокоят тля и долгоносик. Для этого мы в сарае всегда наготове держим пульверизатор с табачно-чесночным раствором, и брызгаем им с мая по июнь 2-3 раза в неделю. Ну а для других вредных насекомых применяйте старый дедовский способ — простое встряхивание куста над тазиком с мыльной водой.

Главное, не перекармливайте розы – здоровые кусты меньше подвергаются болезням и вредителям, и лучше выдерживают морозы. А перекормленные кусты с рыхлыми, водянистыми тканями подвержены заболеваниям и легко вымерзают.

В целом, как подготовить к зиме садовую розу мы разобрались. Возможно, не все озвученные моменты выполнимы на даче за одни выходные. Это и не страшно – наберетесь опыта и учтете их в дальнейшем. Надеемся, подготовка розария к зиме не вызовет у вас проблем.

Хорошая зимовка растений – залог прекрасного сада в будущем сезоне. Роза больше всех нуждается в комфортных условиях зимнего сна. Рассказываем, как укрыть розовые кусты правильно.

Конечно же, самый лучший укрывной материал для роз зимой – это снег. Все дополнительные меры принимают при его отсутствии. Если по опыту вы знаете, что зимние месяцы в вашем регионе выдаются морозными, но малоснежными, укрывать розы на зиму нужно обязательно.

1. Скорректируйте режим подкормок

Насколько хорошо розы перенесут зимние температуры, зависит от зрелости побегов. Естественно, молодые ветви погибнут в лютые морозы, поэтому стимулировать их рост в конце сезона не стоит.

В августе прекращайте вносить азотные удобрения. В конце сезона розы нуждаются в калийно-фосфорной подкормке, которая укрепит корневую систему растения.

Понять, готовы ли розы к зимовке, можно по цвету ветвей. Красный оттенок побегов свидетельствует об активном росте. Вызревшие побеги окрашиваются в зеленый цвет.

2. Отрегулируйте полив

Летом розам необходим регулярный обильный полив, а вот осенью его необходимо прекратить. В противном случае куст будет ослаблен и плохо перезимует.

3. Прищипните побеги

В конце августа – начале сентября прищипните верхушки всех молодых побегов, чтобы остановить их рост. Когда осень будет в разгаре, заниматься этим может быть уже поздно.

4. Прекратите рыхление

Начиная с сентября прекратите рыхление почвы в приствольных кругах. Это может пробудить спящие почки. В результате растение будет сильно уязвимо перед лицом суровых морозов.

5. Проведите обрезку

Во второй половине сентября, когда начнутся утренние морозы, можно начинать обрезку роз. Прежде всего необходимо удалить все оставшиеся бутоны, вырезать слабые, невызревшие и растущие в середину куста побеги.

Также в конце октября – начале ноября все листья с куста удаляют и сжигают. Во-первых, это необходимо для профилактики черной пятнистости и других грибковых заболеваний. Во-вторых, листья под укрытием могут загнить и заразить гнилью все растение.

6. Обработайте кусты

Чтобы не дать шанса грибку, желательно обработать голые кусты железным купоросом либо готовым фунгицидом. Фунгициды разводятся согласно инструкции на упаковке. Железный купорос используется в пропорции 300 г средства на 10 л воды (3% раствор).

7. Окучьте куст

Убедитесь, что место прививки роз находится ниже уровня земли. Если оно оголено, окучьте куст. Желательно для этих целей использовать готовый торфяной грунт.

Однако если в вашем климате зимой случаются частые оттепели и мокрый снег с дождем не редкость, роза может начать гнить и преть. Окучивать розы в таких условиях можно лишь в том случае, если они посажены на склоне, и вода у куста долго не застаивается.

8. Пригните побеги плетистых роз

На зиму стебли плетистых роз необходимо перевести в горизонтальное положение. Даже если в последние годы они зимовали вертикально, без укрытия, вы все равно рискуете, оставляя их на опоре.

Если побеги толстые, есть вероятность, что они сломаются. Такие растения пригибают постепенно, в течение нескольких недель. Каждую неделю опускайте побег все ниже, фиксируя его, пока он не коснется земли.

Даже без дальнейшего укрытия вероятность, что роза хорошо перезимует под снегом, гораздо выше, чем на открытом морозе и жестком февральском солнце.

Не укладывайте побеги на голую землю. При таянии снега растение может загнить. Используйте в качестве прослойки деревянные доски или кусок пенопласта.

9. Не спешите с укрытием

Без дополнительного утепления розы выдерживают температуры до -10ºС. Цветоводы, живущие в более теплых регионах, укрывают свои розы только в декабре. Как правило, самое оптимальное время для укрытия кустов – конец ноября, когда столбик термометра устанавливается на отметке около 0ºС. Главное – поймать момент до того, как выпадет много снега.

10. Установите дуги

Укрыть розы на зиму – значит, создать прослойку воздуха между растением и окружающей средой. Чем больше воздушная подушка, тем надежнее защита и меньше риск запревания розы. Поэтому укрытие желательно устанавливать на дуги. Соответственно, проще укрывать розы, растущие в групповых посадках, чем одиночные растения.

11. Укройте розы

Для зимнего укрытия роз лучше всего подойдет толстый спанбонд (нетканый, агротекс). Ширина укрывного материала должна быть не менее 0,5 м. Чем шире, тем лучше.

Вместо спанбонда отлично подойдет еловый лапник.

Сверху все накрывают дополнительным материалом, который не пропускает воду. Это могут быть рубероид, плотный картон и др. Пленка нежелательна, т.к. ее легко срывает ветром, а фиксировать края на земле нельзя: должна быть циркуляция воздуха во время оттепели, чтобы растения не выпрели.

Многие опытные розоводы для укрытия роз используют лутрасил – натягивают его над розами на каркас.

Присыпать розы опавшей листвой нельзя, так как она будет гнить, преть и наверняка заразит гнилью кусты. Листья можно использовать только поверх укрытий.

12. Присыпайте розы снегом

Как мы уже говорили выше, снег – лучшее укрытие для растений. Если зима выдалась морозная, а снега выпало мало, сгребайте его с дорожек и междурядий и набрасывайте на кусты.

13. Проветривайте розы в случае оттепели

Если зима окажется слишком теплой, то, возможно, придется время от времени проветривать розы под укрытием. В противном случае они могут запреть.

Выполнение всех этих советов поможет вам надежно "приодеть" свои розовые кусты для морозной погоды. Не забывайте, что весной, когда минует угроза заморозков ниже -10ºС, необходимо будет начать проветривание роз.

Зима – непостоянная пора года, часто суровая, но иногда и достаточно мягкая. Однако рассчитывать на последнее нельзя.

Готовиться надо к самым непредвиденным обстоятельствам. И если мы заранее закупаем теплые вещи, то как же быть с нашим садом?

Многие растения в состоянии пережить зиму самостоятельно, однако некоторым нужна наша помощь, как например розам.

Нежные побеги боятся больших морозов, поэтому подготовка роз к зиме – первоочередная задача.

В чем она заключается и как все сделать правильно, а также как восстановить растение после зимы мы рассмотрим в данной статье.

Основные способы подготовки розы к холодам

Наверняка все кто начинал выращивать розы без должной подготовки, сталкивались с проблемами, которые проявлялись весной. Растения обмерзали, не цвели или наблюдалось слабое цветение, некоторые гибли и т.д. Поэтому очень важно правильно подготовить вашу красавицу розу к зимовке, ведь она не любит холодов и морозов зимы.

Когда и с чего начать? Во-первых, стоит знать, что существует множество видов и сортов роз, которые кроме внешних признаков еще отличаются способностью переносить зимние морозы.

Например, без укрытия могут зимовать парковые розы, сорта канадской селекции, гибриды шиповников (дикорастущих). Это объясняется тем, что у них успевает вызреть древесина, так как цветут данные растения только раз.

А вот остальные требуют больше внимания к себе, и если вы хотите добиться от них пышного цветения, нужно подготовить их к периоду зимнего покоя.

Основные этапы подготовки:

• В сентябре надо провести последнюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями. Азотные удобрения нужно исключить, так как они могут спровоцировать рост побегов, которые не успеют одревеснеть. Излишняя влага также не желательна, поэтому полив надо сократить до минимума. У растущих побегов нужно прищипнуть верхушку, а вот отцветшие цветки убирать не стоит.
• Примерно с 15 октября надо постепенно, начиная с нижних ветвей, оборвать листья. Параллельно удаляйте невызревшие веточки. Все это вместе с опавшей листвой нужно убрать в компостную кучу или сжечь. Если этого не сделать, то они станут источником инфекции и различных грибковых заболеваний.
• Важный этап – обрезка роз, после которой почву под кустом и само растение надо обработать железным купоросом или бордосской жидкостью (3%-ый раствор). Побеги надо укоротить на 40 см у чайно-гибридных роз, флорибунда и грандифлора. У миниатюрных и полиантовых роз – на 15-20 см.
• Перед самыми заморозками проводят окучивание, засыпая корневую шейку на 30 см сухой землей. Использовать для этого опилки, торф, песок нельзя, так как они накапливают влагу, что может привести к выпреванию куста. Поэтому подготовить землю лучше заранее. Окучивать можно дважды – на 10 см в середине октября и еще на 20 см в конце месяца.
• Проводим укрытие, причем не стоит сильно торопиться. Небольшие кратковременные заморозки (до -8˚С) растению не страшны, они только закалят его. А вот при установлении постоянной отрицательной температуры можно приступать к укрытию роз на зиму.

Как укрывать розы на зиму? Восстановление весной

При подборе укрывного материала стоит учитывать то, что роза очень чувствительна к различным инфекционным заболеваниям, которые могут развиться под укрытием, а также она может выпреть. Поэтому прежде чем укрывать розы нужно правильно подобрать нужный способ.

Самый лучший, но и самый трудоемкий способ – это воздушно-сухое укрытие. В этом случае над розами устраивается прочный навес из досок, сбитых в щиты.

Сверху накрывают пленкой или другим нетканым материалом. Края пленки закрепляют на земле при помощи камней или кирпича. Высота укрытия для крупных кустов (плетистая роза, например) составляет примерно 60-80 см, для остальных достаточно 30-50 см. главное, чтобы ветви, пригнутые к земле, не обломались.

По бокам желательно подсыпать снега, а в марте с настила его надо убрать, чтобы избежать ожога роз. С этого же времени можно проводить проветривание. Снять укрытие нужно вовремя, чтобы опасная микрофлора не успела развиться.

Можно проводить профилактические мероприятия, чтобы уменьшить риск развития болезней. Например, доски для укрытия обрабатывать антисептиком, инструмент для обрезки также надо обрабатывать (огнем, спиртом, марганцовкой), сжигать опад и мульчировать землю.

Более простой способ укрытия – это пригибание уже обрезанных и очищенных от листьев ветвей к земле, окучивание корневой шейки, закрепление ветвей шпильками и укрытие сверху лапником. Его же надо подстелить и под куст. Сверху все покрывают пленкой, края которой прочно закрепляют.

Весной растения раскрывают в зависимости от погоды. Обычно делают это в первой половине марта.

Самыми распространенными являются такие заболевания, как мучнистая роса, ржавчина, серая гниль, пятнистость листьев, септориоз и другие. Из вредителей наиболее часто встречаются тля, галловый клещ, листовертка, паутинный клещ, которые заселяют ослабленные и больные розы.

Во всех случаях нужно удалить по возможности все поврежденные части растения, провести обработку специальными препаратами.

Еще одна распространенная проблема – это инфекционный ожог. Как он выглядит и что с этим делать предлагаем посмотреть на видео, представленном ниже.

Чтобы оживить розы после зимы , надо не только вовремя убрать укрытие, но и сделать это правильно. Кроме того следует осмотреть ваши кусты на наличие повреждений, болезней и вредителей.