Построить туалет на даче. Туалет на даче своими руками. Поэтапное фото. Виды и особенности уличных туалетов

5 августа, 2016
Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурка, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и так далее). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и расширение балконов. То есть, ремонт в квартире или доме делался «под ключ» со всеми необходимыми видами работ.

По большому счёту можно просто предоставить чертежи — как построить туалет на даче своими руками, но я не считаю это правильным, так как будет опущен принцип обустройства отхожего места. Дело в том, что каким бы красивым и прочным ни было архитектурное сооружение сверху, на 90% оно зависит от обустройства канализации, которая снизу.

Поэтому я хочу сосредоточить ваше внимание на всём комплексе, указать на наиболее частые ошибки и предложить к просмотру видео в этой статье.

Четыре основные ошибки, допускаемые при строительстве

Сейчас я хочу обратить ваше внимание на четыре пункта, которыми зачастую пренебрегают, а так как обустроить туалет на даче лучше всего добротно, то учтите их при монтаже и проектировании:

1. Как вы понимаете, отхожее место по умолчанию является источником неприятных запахов, а также стоков, которые могут загрязнять окружающую среду . Несмотря на целый комплекс мероприятий, которые могут быть использованы для аннулирования таких последствий (фильтры, вентиляция), существуют определённые требования по удалённости канализации от других объектов. В вашем случае особенно важны три аспекта — это отдалённость от источников воды, дороги и соседского забора — обратите внимание на схематический рисунок вверху.
2. Второй ошибкой можно назвать пренебрежение к основанию, точнее, к его прочности, на котором устанавливается архитектурное сооружение . Вам, наверняка, приходилось наблюдать перекошенные туалеты, в которые и заходить страшно! Так вот, это как раз и является следствием этой ошибки.
3. Следуя принципу «чтобы не пропадало», некоторые устанавливают на улице обычные, а не дачные унитазы . Смывать их там практически нечем (припасённая ёмкость с водой слишком мала для этой цели), в результате чего развиваются антисанитарные условия.
4. И, наконец, четвёртая ошибка, это пренебрежение обшивкой — речь идёт не о красоте, а о плотности стены, где нет сквозняков. Наличие сквозняков может привести к печальным последствиям в отношении вашего здоровья!

Обустройство дачного туалета

Яма и основание

1 — туалет; 2 — балки; 3 — накопительные ёмкости; 4 — трубы

Пояснение. Верхняя схема показывает принцип обустройства туалета с . Но нас, в основном интересует здесь расположение балок на яме для фундамента вышестоящего сооружения.

Итак, вы можете пристроить к дому туалетно-душевую комнату или поставить её автономно — в любом случае вам понадобится накопительная ёмкость для стоков, либо подключение к централизованной канализации.

Я не стану в подробностях объяснять устройство септика, так как это отдельная тема, хотя мы и коснёмся её вскользь, в любом случае у нас будет яма. Как и для любой другой ёмкости, основными требованиями здесь выступают вместительность и прочность (чтобы стены не разрушались).

Опять-таки, если вы не будете её бетонировать или использовать кладку, то основное внимание следует уделять плотности грунта, от которого зависит вероятность оползня. Наиболее прочным можно назвать глинозём, как на фото вверху, но, тем не менее, это не гарантирует полную устойчивость балок. Поэтому при монтаже балок, они должны заступать за края, как минимум, на полметра, а при необходимости, если грунт мягкий, метр и более.

Конечно, самым лучшим вариантом здесь будет накопительная ёмкость (бетонная или кирпичная оштукатуренная) с крышкой, которая, собственно, и будет основанием для установки туалета. Здесь уже можно варьировать:

• оставлять её как выгребную яму;
• либо использовать как первый отстойный отсек для септика, хотя цена её, конечно, выше, нежели у обычной ямы.

Самое главное, что крышка будет одновременно служить отличным фундаментом для вышестоящего строения, а вот сама ёмкость устанавливается на песочно-щебневую подушку, чтобы не было крена или просадки.

Деревянный туалет

Я хочу повториться ещё раз, что не собираюсь предлагать вам строение по конкретным размерам, так как это не имеет смысла ввиду различия условий и потребностей. Но, как построить с душем из кирпича такое же сооружение, вы поймёте, потому что здесь важен сам принцип, а не материал.

Мы продолжаем рассматривать тему, как правильно построить туалет и переходим к самому помещению вышестоящего архитектурного сооружения. Допустим, что у вас готова яма, и вы выставили на неё просмоленные деревянные балки, а, возможно, это даже бетонные или металлические профили, что ещё лучше.

Сейчас нам важно, чтобы пол не оказался на одном уровне с грунтом — поднимите его, как минимум, на 15-20 см — это значительно увеличит его эксплуатационный ресурс, так как понизит вероятность загнивания.

Теперь по поводу геометрических параметров сооружения как ёмкости — комфортная высота от пола до потолка должна иметь порядка 200 см, а оптимальный периметр порядка 140×140 см.

Эти цифры рассчитаны практически для всех, но вы, конечно, можете увеличивать такие параметры. Делать их меньше я просто не советую, чтобы не создавать ощущения дискомфорта.

Что касается вентиляции — лучше всего, если в задней части ямы, за туалетом, вы врежете вентиляционную трубу из ПВХ 110 мм диаметром и высотой на 50 см выше крыши самого строения. По сути, это может быть любая другая, даже кирпичная труба.

Однако ПВХ — это не только удобно, но и экономично. Учтите, если рядом находится жилой дом (ближе 4-5м), то и труба, естественно, должна быть выше него, чтобы запах не проникал в помещение через окна.

Теперь обратим внимание на крышу — она обычно бывает либо двускатной, либо односкатной. С технологической точки зрения разницы никакой, а вот с технической стороны, увеличивается объём работы.

Кроме того, если нет особых притязаний на архитектурную индивидуальность, то лучше всего использовать только один скат — вы не только сэкономите трудовые затраты, но у вас уйдёт гораздо меньше материалов.

Постарайтесь, чтобы закрывалась плотно — используйте для этого притворные планки или хотя бы куски резины, закрепив их по периметру дверного полотна. Так вы защитите внутреннюю часть от снега. А если вы будете использовать такой туалет зимой, то там будет намного теплее.

Заключение

Построить деревянный или даже кирпичный туалет своими руками вам, несомненно, под силу — это достаточно просто. Для образца вы можете взять один из чертежей из этой статьи и подставить свои размеры. Если же у вас есть интересные предложения, то пишите об этом в комментариях.

5 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Всем известно крылатое выражение, гласящее, что знакомство с театром начинается с вешалки. Не ошибемся, если скажем о даче, что она начинается с туалета. По его внешнему виду и устройству можно судить о владельце. У «рукастого» хозяина эта постройка красива и опрятна. В ней нет сквозняков и неприятного запаха.

Новичкам дачного быта будет полезно узнать о том, как своими руками можно соорудить недорогой и комфортный уличный туалет.

В этой статье мы расскажем о самых распространенных видах клозетных конструкций, их устройстве и рассмотрим возможность совмещения с другими дачными постройками.

По способу утилизации нечистот эти сооружения делят на три типа:

• Пудр-клозеты;
• Туалеты с выгребной ямой (септиком);
• Ватерклозеты.

Первый вид уличного туалета прост в обустройстве и эксплуатации. Его основная часть – сидение (стульчак), под которым установлена извлекаемая емкость. После каждого посещения в нее совком насыпают торфяную смесь, которая поглощает жидкость и неприятные запахи.

Стульчак с герметичной крышкой и ведро с торфом – вот и все, что нужно для обустройства уличного отхожего места

Существенный недостаток данной конструкции – небольшая емкость ведра. Для тех, кто редко посещает дачу, пудр-клозет оптимален. Если же вы планируете проводить на своем участке выходные дни или ваша семья насчитывает более трех человек, то придется часто опорожнять контейнер.

Усовершенствованный вариант пудр-клозета – торфяной биотуалет, предлагаемый сегодня на рынке. Он состоит из пластикового корпуса, внутри которого размещается одна или две емкости. Сверху устанавливается бачок с торфяной смесью и дозатором.

1, 2 – контейнеры для твердой фракции; 3 – воронка для жидкости; 4 – воронка для твердой фракции; 5 – бачок с дозатором для торфа; 6 – вентиляционная труба; 7 – дренажная трубка

Для устранения неприятного запаха конструкция снабжается вытяжной трубой, выводимой на крышу кабинки. Опорожнять контейнеры в таком туалете приходится не чаще одного раза в неделю. Это достигается благодаря разделению жидкой и твердой фракции отходов.

Жидкость при пользовании биотуалетом поступает в воронку, размещенную в передней части корпуса и отводится по трубке в грунт или пластиковую емкость, расположенную на улице. Плотные фракции нечистот накапливаются во внутреннем контейнере.

Биотуалет на «боевой позиции» и в процессе установки. В первом случае в глаза бросается теснота кабинки, поэтому не советуем вам экономить на ее площади в ущерб комфорту.

Несмотря на преимущества торфяного туалета перед классическим пудр-клозетом (преобразование отходов в удобрение, хорошая вентиляция и увеличенный срок пользования) многие дачники выбирают вариант с выгребной ямой (септиком). Ее устройство обходится дешевле покупки «продвинутого» биотуалета, а периодичность очистки составляет 1-2 раза в год.

При этом следует помнить о двух серьезных проблемах, которые выгреб может преподнести своим владельцам при неправильном строительстве:

• Заражение почвы болезнетворными бактериями;
• Неприятный запах.

Недостаточно просто выкопать большую яму в земле и поставить над ней клозетную будку. Емкость с нечистотами должна быть надежно изолирована от грунта. Лучше всего для этой цели подходит бетонный резервуар, обработанный гидроизолирующей пропиткой.

Второе условие – внесение в выгребную яму специальных бактерий. Они быстро разлагают нечистоты, обеззараживают их и устраняют запах. Сухие концентраты бактерий для септиков и выгребных ям сегодня можно купить в любом хозяйственном супермаркете.

Конструкцию люфт-клозета (воздушного туалета) нельзя назвать слишком сложной. Его основная часть – бетонированная яма с отверстием. На ней устанавливается будка. Для исключения неприятного запаха на ее задней стенке размещается вытяжная труба. Ее нижний конец находится в яме, а верхний возвышается над крышей. Из-за перепада высоты образуется тяга. Воздух из кабинки всасывается в яму и по трубе выбрасывается в атмосферу.

Схема конструкции люфт-клозета

Еще один популярный вариант туалета для дачи – ватерклозет. Его основная часть — всем хорошо знакомый унитаз со сливным бачком. В нем находится водяной замок, исключающий возможность выхода запаха из ямы в кабинку. К сожалению, без отопления пользоваться такой системой невозможно, поскольку в зимнее время вода в унитазе и бачке замерзает. Поэтому данная конструкция рассчитана на теплый сезон.

Чертеж уличного ватерклозета

С наступлением теплых дней емкость на крыше будки наполняют водой. Отводной канал подключают к через тройник, снабженный вертикальной вентиляционной трубой.

Варианты туалетных уличных кабинок

Построить кабинку для туалета можно из разных материалов. Чаще всего основой конструкции становится деревянный каркас, обшитый плитой OSB, шпунтованной доской, фанерой или сайдингом.

Туалет, обшитый строганной доской, выглядит аккуратно и уютно

Отойдя от использования каркаса и обшивки, домик можно сложить из , создав тем самым живописную имитацию сруба.

Любителям натуральной древесины также можно посоветовать использовать для обшивки блокхаус. Он дешевле массивного бревна и легко монтируется на каркас. Не менее привлекательно смотрятся стены туалета, облицованные деревянной вагонкой «елочкой».

Многих владельцев дач не устраивает простоватый вид туалета «скворечника». Стремясь к оригинальности, они возводят на участках роскошные хоромы из бревен для «уединенных размышлений».

Кирпич и блоки как материалы для сооружения отхожих мест до сих пор весьма популярны. Как ни крути, а капитальное строение простоит не один десяток лет. Ни сырость, ни ветер, ни солнце ему не повредят.

Если под рукой не оказалось облицовочного кирпича, то стены можно построить из остатков красного и силикатного. Качественная штукатурка скроет неровности кладки.

Кабинка, построенная из разнокалиберного кирпича, ждет штукатурную отделку

Для облицовки кабинки из металлопрофиля можно использовать полупрозрачный поликарбонат. Этот материал выглядит очень эстетично и не боится влаги.

Листовой профнастил – практичный и долговечный материал для кабинки туалета. Ставить его можно как на деревянный, так и на стальной каркас. Единственное условие – внутренняя облицовка стен утеплителем. Без этого дополнения летом здесь будет жаркая «духовка», а зимой – морозильник.

Внутренняя отделка кабинки пластиковой вагонкой – лаконично и гигиенично

К разряду необычных материалов, используемых для сооружения отхожих мест можно отнести соломенные блоки. Кабинка, построенная из них, тепла и уютна. Тот, кто хочет поразить воображение соседей и гостей, не едет на стройбазу за материалами. Собрав энное количество пустых бутылок, он возводит из них нужник «всем на удивление».

Кроме прямоугольных и закругленных конструкций весьма популярны «шалаши» разных размеров.

В таком решении есть два рациональных зерна:

• Скаты крутой крыши заменяют стены;
• Необычный вид постройки украшает ландшафт.

Очень часто туалет становится частью хозблока. Такое решение позволяет разместить в одной постройке несколько помещений. В результате достигается экономия при строительстве (общие стены) и повышается комфорт пользования (теплый нужник всегда под рукой).

Основательная комбинация отхожего места с душем, облицованная сайдингом и накрытая четырехскатной битумной кровлей

Вариант кирпичного туалета сблокированного с душевой кабиной

Эстетически не очень удачное совмещение в одной хозпостройке (туалет-душ) бревенчатого сруба и крыши из пластикового шифера

Некоторые владельцы объединяют в постройке два туалета: «для джентльменов и дам».

Как построить простой туалет для дачи самостоятельно?

Определившись с системой утилизации отходов (пудр-клозет, выгребная яма, септик) можно приступать к строительству.

Минимальные внутренние габариты кабинки – ширина 1 метр, глубина 1,4 метра и высота 2,0 метра.

Основанием конструкции, пошаговое возведение которой мы рассмотрим, выбрана деревянная рама из антисептированного бурса. Ее можно поставить на фундамент из блоков или на неглубокую бетонную «ленту». Сверху к раме крепится толстый лист фанеры или плита OSB с вырезанным в ней прямоугольным отверстием.

Собрав основание, по уровню выставляют вертикальные стойки каркаса и обвязочные бруски.

Сделав каркас, его обшивают фанерой, используя электролобзик и шуруповерт.

Следующий шаг – монтаж стропил крыши. Их делают из сухого бруса сечением 5х10 см, врезая его в верхний пояс обвязки стен. В верхней части бруски соединяют с горизонтальной коньковой доской.

Завершив данный этап, стропила обшивают фанерой. Это лучшее основание для битумной черепицы, которая ляжет на крышу.

Закончив с крышей, приступают к сборке каркаса «подиума». В нем будет установлена накопительная емкость «пудр-клозета» и сделано отверстие для сиденья с крышкой.

Дверь туалета собирают из шпунтованной доски, скрепленной поперечными планками для большей жесткости.

Выполнив обвязку дверного проема брусом, на него с помощью петель крепят дверное полотно. Финишная операция – окрашивание клозетной будки снаружи и изнутри.

В заключение скажем, что мы рассмотрели вариант постройки летнего уличного туалета. Для зимнего сезона стены изнутри нужно утеплить пенопластом (минплитой) и обшить любым листовым материалом (фанерой, OSB, доской, пластиком).

Если вы решили провести в кабинку свет, то попутно сможете с минимальными затратами увеличить комфорт пользования. Установите электрический тепловентилятор. Всего за несколько минут он прогреет воздух до плюсовой температуры.

Любой опытный дачник знает, что обустройство участка всегда начинается со строительства туалета. Конечно, каждый из нас представляет каким должен быть клозет, и как его примерно строить, но, когда дело доходит до возведения постройки, оказывается, что эта работа содержит ряд нюансов. Поэтому в данной статье я решил подробно рассказать вам о том, каких видов бывают туалеты, и как правильно их возводить.

Процесс строительства уличного туалета можно условно поделить на несколько этапов:

Проектирование

Итак, начинаем данную работу, как и любое другое строительство, с проектирования.

На данном этапе необходимо определиться со следующими моментами:

• типом туалета;
• расположением на участке;
• типом конструкции и размерами.

Типы туалетов

Прежде чем построить туалет на даче, надо выбрать оптимальный в вашем случае его тип. Дело в том, что от этого зависит его расположение на участке и другие некоторые нюансы строительства.

Наиболее распространенными на дачных участках являются следующие виды клозетов:

Тип туалета	Особенности
С выгребной ямой	Это, пожалуй, наиболее распространенная конструкция, которая проверена годами. Принцип работы предельно прост – под кабинкой выкапывается яма, в которой накапливаются нечистоты, при этом жидкость может покидать яму через фильтр на дне. Как правило, выгребные ямы очищают при помощи ассенизаторских машин.
Пудр-клозет	Более простая конструкция, принцип которой заключается в установке ведра или другой емкости под стульчаком. Чтобы неприятный запах нечистот не распространялся по туалету, их присыпают торфом . Когда емкость наполняется, ее содержимое выливают в компостную яму. Спустя некоторое время присыпанные компостом нечистоты переработаются в удобрение.
Биотуалет	Представляет собой стульчак с емкостью. Нечистоты перерабатываются в емкости под воздействием бактерий, химических веществ или торфа, после чего их можно выливать в компостную яму. Исключением являются химические туалеты, отходы которых нельзя использовать в качестве удобрений.

Если грунтовые воды находятся глубже двух с половиной метров от поверхности грунта, то можно установить любой туалет. Если же грунтовые воды располагаются выше отметки 2,5 м, то делать выгребную яму нельзя. Исключением является использование герметичных емкостей, к примеру, еврокубов.

Расположение на участке

Важным моментом проектирования дачного туалета является выбор места для него. Прежде всего отмечу, что строить клозет в любом понравившемся вам месте нельзя, так как согласно существующим санитарным нормам, он должен располагаться на определенном расстоянии от некоторых важных объектов:

Все эти требования необходимо соблюдать при строительстве туалета с выгребной ямой, так как он является возможным источником загрязнения почвы. Если же вы строите пудр-клозет или кабинку под биотуалет, то соблюдать эти расстояние необязательно.

Если участок расположен под уклоном, туалет необходимо расположить ниже источника воды.

Кроме того, при выборе места для туалета необходимо учесть и другие некоторые важные моменты:

• розу ветров, чтобы неприятные запахи из клозета не докучали вам или вашим соседям;
• возможность подъезда ассенизаторской машины для откачки нечистот.

Чтобы удобно расположить туалет, желательно сразу определиться, где на участке будет располагаться зона отдыха, сад, огород и т.д.

Тип конструкции и размеры

Теперь можно подготовить чертежи кабинки. Правда, для этого предварительно нужно определиться с размерами конструкции и материалами для ее возведения.

Что касается размеров, то вы можете подобрать их индивидуально, чтобы туалетом было максимально удобно пользоваться.

Если никаких особых пожеланий относительно размера у вас нет, можно взять стандартные параметры:

• высота – передней стенки 2,2м, задней 1,85-1,9м;
• ширина – 1,5м;
• глубина – 1м.

Что касается материалов, то проще всего сделать туалет из деревянных брусьев. В этом случае основой конструкции служит каркас, который в свою очередь состоит из нескольких основных элементов:

• нижняя обвязка – основа, на которую укладывается пол;
• стойки – являются основой стен;
• верхняя обвязка – служит основой для кровли.

Такую же конструкцию имеет и металлический каркас. Единственное, вместо брусьев используется профильная труба.

Каркас, вне зависимости деревянный он или металлический, можно обшить вагонкой, досками, листами ОСП или любым другим подходящим материалом.

Надо сказать, что туалет не обязательно должен быть с односкатной кровлей и ровными стенами. При желании вы можете сделать более сложную конструкцию с двухскатной крышей, к примеру, в виде сказочного теремка.

Подобный садовый клозет может стать настоящим украшением ландшафта. Правда, браться за работу такой сложности имеет смысл, если у вас уже есть опыт. Если же вы новичок, то лучше «набить руку» строительством самого простого туалета.

Если вы хотите построить капитальный туалет, чтобы он простоял не одно десятилетие, то лучше его возвести из кирпича или блоков. Это, конечно же, отнимет у вас гораздо больше времени и сил. Кроме того, цена стройматериалов будет гораздо выше, но результат того стоит.

Определившись с типом туалета можно приступать к созданию чертежей. Сразу скажу, что совсем не обязательно выводить их с высокой точностью в масштабе.

Можно изобразить конструкцию даже от руки. Самое главное, чтобы на чертеже были отображены все нюансы постройки, а также размеры в миллиметрах. Чертеж, конечно же, должен быть вам понятен.

Наличие такого чертежа перед глазами в процессе строительства в некоторой степени упростит задачу, а также предотвратит ошибки.

Обустройство ямы

Начинать строительство туалета следует с обустройства выгребной ямы. Однако, предварительно нужно определиться с ее объемами. Последние зависят от количества людей, которые будут отдыхать на даче, а также от того, как часто вы планируете посещать загородный участок.

Если вы собираетесь жить на даче все лето, то рассчитывать объем следует исходя из 0,5 кубов на человека. Если же вы будете посещать дачу еще реже, к примеру, только на выходных и во время отпуска, то для семьи из четырех человек хватит объема в 1-1,5 м3. Конечно, следует понимать, что все эти цифры весьма условные и влияют лишь на то, как часто вам придется очищать .

Что касается конструкции, то сделать своими руками выгребную яму можно несколькими способами:

• из автомобильных покрышек;
• из бетонных колец;
• монолитной.

Из автомобильных покрышек

Проще всего сделать яму из автомобильных покрышек. Причем тратиться для этого вообще не придется, так как старые покрышки можно взять бесплатно в автомастерских и СТО. Единственное, чтобы объема ямы было достаточно, следует использовать скаты от больших грузовых автомобилей или даже трактора.

Процесс строительства выглядит следующим образом:

1. на место, где будет располагаться яма, уложите покрышку и очертите ее. Затем обозначьте размеры котлована, который должен быть немного больше диаметра покрышки;
2. затем надо выкопать котлован необходимой глубины. Как правило, для такой ямы используют 10 скатов средних размеров;
3. дно ямы следует засыпать слоем песка 10-15 см, который тщательно утрамбовывают, и затем слоем щебня такой же толщины;

1. теперь начинайте укладывать покрышки, предварительно обрезав обода. Верхняя покрышка должна немного возвышаться над уровнем почвы;
2. далее пространство между покрышками следует замазать глиной. Кром того, вокруг получившегося колодца желательно уложить оставшиеся скаты;
3. в завершение работы котлован нужно засыпать грунтом.

При таком устройстве ямы расстояние до ближайшего источника воды должно составлять не менее 30 метров.

Из бетонных колец

Яма, выполненная из бетонных колец, является гораздо более надежной и долговечной. Единственное, для ее обустройства желательно иметь подъемную технику, которая сможет опустить кольца на дно котлована. Перед их укладкой на дне выполняется фильтр по описанной выше схеме или даже бетонная стяжка, если яма делается полностью герметичной.

После подготовки котлована строительство осуществляется в такой последовательности:

1. кольца устанавливаются одно на другое;
2. с внутренней стороны места стыков промазывается цементным раствором;
3. с наружной стороны колодец покрывается битумной мастикой.

Если специальной техники нет, то можно опустить кольца на необходимую глубину методом подкопа.

Монолитная яма

Обустройство бетонного котлована напоминает возведение ленточного фундамента. Для заливки стен по периметру котлована устанавливается опалубка, которая обязательно армируется. Затем опалубка заливается .

Подробней узнать о нюансах заливки стен ямы бетоном вы можете из других статей на нашем портале, посвященных возведению железобетонных конструкций.

Что касается дна, то оно может быть герметичным в виде стяжки, либо песчано-гравиевым.

Кабинка из дерева

Итак, со всеми подготовительными этапами мы разобрались. Теперь строим деревянный туалет. Процесс его возведения можно условно разбить на несколько этапов:

Подготовка фундамента

Так как наша постройка не будет обладать большим весом, для нее достаточно столбчатого фундамента, который выполняется следующим образом:

1. вначале нужно разметить площадку с учетом того, что яма должна располагаться под стульчаком туалета;
2. далее в углах будущей конструкции выкапываются ямы на глубину около 25-30 см. Размер их должен быть такой, чтобы в них могли поместиться бетонные блоки;
3. дно ям необходимо засыпать слоем песка толщиной около 15 мм, затем тщательно утрамбовать и выровнять;
4. далее на песок укладываются блоки. Двух рядов, как на схеме выше, будет вполне достаточно.
   Укладывать блоки надо с перевязкой. Чтобы скрепить их, следует использовать цементный раствор ;
5. в завершение работы поверх блоков следует уложить пару слоев рубероида, который будет служить гидроизоляцией.

Сборка каркаса

Теперь, когда фундамент готов, можно приступать к сборке каркаса. Для этих целей нам понадобятся брусья сечением 50х50 мм.

Работа осуществляется в такой последовательности:

1. первым делом выполняется ростверк. Для этого брусья следует уложить на блоки, и выставить по уровню.
   Соединение брусьев друг с другом можно выполнить «в полдерева» и дополнительно скрепить металлическими уголками и саморезами. При этом необходимо следить, чтобы углы соответствовали 90 градусам;
2. в нижней обвязке сразу же следует установить перемычку, которая будет отделять зону пола туалета от зоны стульчака, как на фото выше;
3. далее устанавливаются вертикальные стойки. Для их фиксации также необходимо использовать металлические уголки и саморезы. Кроме того, дополнительно укрепить стойки можно раскосами;
4. сверху брусья следует соединить между собой верхней обвязкой, которая будет служить основой для крыши;
5. затем нужно установить еще две стойки и перемычки, которые образуют дверную коробку;

1. теперь надо сделать каркас для стульчака. Для этого между задними и боковыми стойками следует расположить поперечины на высоте около 40 см (это средняя высота стульчака, но, вы, при необходимости, можете ее подкорректировать);
2. теперь поперечины, которые установлены на боковых стенах, следует соединить перекладиной, которая должна располагаться строго над перекладиной нижней обвязки. В итоге образуется верхняя рама стульчака;
3. чтобы придать конструкции стульчака больше прочности, между поперечинами и нижней обвязкой следует закрепить опоры.

Прежде чем приступить к строительству туалета, необходимо обработать все брусья и другие деревянные материалы защитной пропиткой, защищающей древесину от влаги и биологических воздействий.

Вот, собственно, и все нюансы сборки каркаса. Точно так же изготавливается металлический каркас, единственное, все детали, которые выполняются из профильной трубы сечением не менее 30х30 см, соединяются при помощи сварки.

Обшивка каркаса

Следующим этапом работы является обшивка туалета, которая начинается с монтажа кровли:

1. на верхней обвязке следует выполнить обрешетку из подходящих реек или досок;
2. затем на обрешетку необходимо уложить гидроизоляционную пленку;
3. поверх пленки монтируется второй слой реек;
4. в завершение работы на обрешетку укладывается кровельный материал – это может быть профнастил, металлочерепица, шифер или любое другое покрытие.

Что касается обшивки стен, то данная процедура никаких сложностей обычно не вызывает. Любой подходящий материал, который у вас имеется под руками, крепится к каркасу гвоздями или саморезами. Конечно, если вы хотите, чтобы ваш деревянный туалет смотрелся красиво, лучше всего использовать для этих целей вагонку или блок-хаус.

В задней или боковой стенке туалета необходимо выполнить окно, которое будет обеспечивать не только поступление света, но и вентиляцию кабинки.

Дверь для туалета можно сделать двумя способами:

• каркасным – в этом случае из брусьев выполняется рама, которая обшивается тем же материалом, что и стены;

• из досок – дверное полотно собирается из досок, которые скрепляются при помощи двух наличников и укосины, как на фото выше.

Установка дверей осуществляется при помощи обычных дверных петель. Единственное, в процессе монтажа необходимо следить за уровнем, чтобы двери не получились перекошенными .

В завершение работы следует уложить доски на пол и обшить раму стульчака, что также является достаточно простой процедурой. По центру стульчака нужно выполнить отверстие.

Сделать его можно следующим образом:

1. приложите к стульчаку доску от унитаза и обведите карандашом с внутренней стороны;
2. затем просверлите отверстие сверлом диаметром не менее ширины полотна электролобзика;

1. после этого нужно вырезать отверстие электролобзиком по размеченной линии;
2. в завершение работы надо закрепить на стульчаке доску от унитаза.

Теперь летний деревянный туалет готов.

Кабинка из кирпича

Напоследок рассмотрим, как сделать дачный туалет из кирпича. В этом случае выгребную яму лучше всего залить бетоном или обложить кирпичом. Ее стенки будут служить фундаментом конструкции.

Поверх ямы желательно выполнить бетонную плиту, которая будет служить полом.

Процесс ее обустройства выглядит так:

1. в первую очередь выполняется опалубка;
2. затем укладывается армировочная сетка. Имейте в виду, что она должна располагаться на расстоянии около 2 см.
   Кроме того, в опалубке необходимо предусмотреть люк, который будет располагаться под стульчаком;
3. в завершение работы опалубка заливается бетоном.

Теперь можно приступать к возведению стен.

Данная работа осуществляется следующим образом:

1. первым делом выполняется гидроизоляция фундамента. Для этого нужно уложить по периметру плиты рубероид;
2. далее возводится обычная кирпичная кладка. На данном этапе необходимо следить, чтобы все ряды располагались горизонтально и в одной вертикальной плоскости. Для этого необходимо использовать маяки в виде натянутых нитей и отвесы.
   Кроме того, очень важно обеспечить равномерность швов;
3. в задней стенке, как и в предыдущем случае, нужно выполнить окошко. Для этого необходимо сделать перемычку из стальных уголков, швеллера или даже деревянного бруса.

Дальнейшая же работа выполнятся так же, как и при строительстве деревянного туалета – укладывается кровля, устанавливаются двери и т.д. Единственное, предварительно нужно установить дверную коробку, которую можно выполнить из досок.

Что касается стульчака, то его нужно сделать переносным в виде короба, чтобы он не мешал в процессе очистки выгребной ямы.

Вот, собственно, и вся информация о том, как сделать туалет на даче без помощи специалистов.

Вывод

Мы рассмотрели основные нюансы и принципы строительства дачного туалета. При желании вы, конечно, можете внести свои поправки в описанный выше процесс. Но, главное, чтобы это не сказалось на прочности по стройки и не противоречило существующим санитарным нормам.

Дополнительную информацию вы можете почерпнуть из видео в этой статье. Если какие-то моменты строительства вам непонятны, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Многие грезят строительством собственного дома. На земельном участке первым делом занимаются устройством санузла. Если возведение домика находится только на стадии подготовки, то сооружение клозета необходимо! Решением будет строительство туалета во дворе.

Постройка туалетного домика довольна проста в исполнении, и осилить задачу в состоянии начинающий мастер. О том, как собственноручно и с минимальными временными затратами соорудить туалет пойдет речь в статье.

Виды и особенности уличных туалетов

Возведение дачи начинают с сооружения санузла. Когда в доме отсутствует канализация, то туалет лучше размещать во дворе. Чтобы выбрать оптимальный вариант, рассмотрим разновидности уборных.

Первым делом появляется вопрос о конструкции. Человечество уже придумало много видов туалетов, которые отличаются внешним видом и внутренним устройством — с сиденьем или с дыркой.

Постройки, которые выполняются без особых усилий:

• санузел с выгребом;
• пудр-клозет;
• люфт-клозет;
• биотуалет;
• химический санузел;
• торфяной клозет.

Для выбора подходящего уличного туалета, желательно учесть обязательные факторы:

1. насколько часто планируется использовать санузел;
2. сколько посетителей предположительно будут его эксплуатировать;
3. какой бюджет выделяется на возведение уборной;
4. вопрос гигиены и экологии.

Примеры туалетных домиков своими руками

Выгребной клозет — стандартная конструкция , используемая на большинстве дач и огородов, отдаленно похож на торфяной туалет. Несмотря на определенное сходство с торфяным туалетом, работает он иначе.

Устройство туалета с выгребной ямой:

• При монтаже, роют углубление для накопления нечистот.
• Затем кладут фундамент чтобы санузел не просел.

Установить поверх выгребной ямы можно любой домик. Существует их множество — от стандартных шалаша и скворечника до домиков в виде кареты, мельницы, теремка. Как правило, из древесины делают коробку, а крышу стараются покрыть брусовыми креплениями.

Туалет с выгребной ямой — самый бюджетный, с точки зрения установки и сооружения.

Зачастую такой санузел оформляют в форме кареты. Так оформленный санузел становится украшением и не портит внешний вид двора или дачного участка. Но, стоит отметить, что такая постройка сложна, и лучше воспользоваться помощью профессиональных строителей.

Бюджет строительства варьируется от 15 до 25 тысяч рублей . Но, если цель — сэкономить, тогда можно установить выгребной санузел самостоятельно, не прибегая к помощи посторонних лиц.

Подходит такой тип туалета для семей, не превышающих количество 6 человек. И, если за ним правильно ухаживать и уделять время на обустройство и содержание, то срок службы составит от 25 до 45 лет.

Схема туалета с выгребной ямой

Главный плюс пудр-клозета заключается в том, что он не нуждается в обустройстве выгреба.

Как устроен пудр-клозет:

1. Внутрь домика встраивается стульчак, а под ним размещают емкость для скопления отходов.
2. Поблизости необходимо расположить торф.
3. После каждого посещения туалета экскременты нужно посыпать слоем торфа.
4. Как только емкость наполнится, ее выносят на компостную кучу.

Такой уличный санузел имеет ряд положительных моментов:

• Если сравнивать его с выгребом, то он отличается простотой конструкции.
• Пудр-клозет размещают во дворе и в жилом помещении.
• Хотя сам процесс очищения емкости с нечистотами приятным назвать сложно. Чтобы очищать воздух, в домик устанавливают специальные фильтры.
• Пудр-клозет в какой-то мере похож на торфяной, т. к. под него не нужно делать выгребную яму.
• Кабинку строят из дерева или бруса, возможно также использование иных материалов.

Схема туалета Пудр-клозет

Такой клозет идеален для тех людей, которые редко посещают дачу, у кого нет необходимости часто пользоваться дворовым санузлом. Стоимость установки низкая — 5 тысяч рублей .

Люфт-клозет оснащается выгребом , в этом он схож с выгребным санузлом. Его рекомендуется делать герметичным и большим. Дренаж из ямы недопустим. Очистить ее можно только с помощью ассенизатора. Зачастую такие конструкции применяют для использования в жилом помещении и ставят унитаз.

Такой вид клозета имеет отличительные черты:

1. Для герметичности, стенки в яме делают из бетона, а сверху накрывают крышкой.
2. Люк располагают выше уровня земли.
3. Необходима вытяжка.
4. В качестве приемной воронки обычно используют унитаз с обрезанным сифоном.
5. Гигиеничнее в отличие от выгребного, но дороже.
6. Помимо самого туалета, в кабине размещают элементы уборной. Комплект помещают в кареты и красиво декорируют.

3D модель люфт-клозета

Биотуалет представляет собой санузел из пластика. Такие санузлы встречаются на городских улицах, в тех районах, где отсутствует доступ к стационарным туалетам.

Преимущества биотуалета:

• Достоинство биотуалета — в его мобильности. Возможно перемещать в любое удобное место.
• Он долговечный, не впитывает запахи, его просто убирать.
• Современный биотуалет оснащен сиденьем и специальной полостью для отходов.
• Очистить его можно с помощью услуг ассенизаторов, а также самостоятельно.
• Внутренняя отделка такого туалета вариативная, например, в нем можно установить рукомойник.

При установке биотуалета важно помнить о недостатках:

• В период жары он плохо функционирует.
• При повышенной температуре воздуха, нечистоты подвергаются брожению, а пластик издает зловоние.
• Под воздействием температур, обшивка частично может потрескаться.

Цена сооружения вполне адекватна – в районе 15-20 тысяч рублей.

Химический туалет

Химический тип санузла отличается от прочих туалетов, рассматриваемых в статье. Чаще всего его используют на мероприятиях, проводимых на свежем воздухе. Делается он полностью закрытым домиком. Можно использовать и на дачах.

Нельзя выливать отходы в землю — в них содержится большое количество химических примесей, которые сделают землю непригодной для огородных посадок.

Особенности химического туалета:

• Кабина химического санузла изготавливается из пластмассы, но допускается, что некоторые детали могут быть металлическими – для увеличения срока эксплуатации.
• Предусмотрен смыв, который приводится в действие механической помпой.
• Отходы скапливаются в нижней емкости и в течение 24 часов растворяются, а запах пропадает.
• Объем бака, в котором скапливаются нечистоты, в среднем составляет от 10 до 25 литров, а объем емкости, предназначенной для смыва – около 12-14 л.
• Располагать ее можно как на улице, так и в жилом помещении, на усмотрение владельца.

Установка химического туалета требует значительных материальных вложений. Цена химкабины колеблется в пределах 4 тысяч рублей .

Популярность торфяного туалета растет день ото дня, потому что позволяет сделать отходы полезными. Спроектировать его можно по-разному, все зависит от фантазии проектировщика.

Достоинство санузла – наличие в выгребе торфа:

• он абсорбирует жидкие нечистоты, которые испаряются через специальное отверстие;
• твердые же отходы скапливаются, после чего выбрасываются в компостную кучу для дальнейшего перегнивания;
• впоследствии этот перегной используют вместо удобрений.

Торфяной санузел на участке размещают в деревянном домике. Это очень удобно, потому что при использовании торфяного туалета вода не используется. А торф поглощает все неприятные ароматы. Унитаз для такого туалета используют пластмассовый.

Необходимо отметить, что такой санузел экологичен и бюджетен, но имеет недостаток – плохое функционирование при низкой температуре.

Цена установки сильно разнится. Минимальная стоимость составляет около 8 тысяч , но если владелец захочет выбрать самый красивый вариант, то цена увеличится в несколько раз.

Устройство торфяного туалета

Где лучше разместить уличный туалет?

Общих рекомендаций для определения местоположения постройки нет — участки могут различаться по ландшафту и почве. Само местонахождение уличного санузла и выгребной ямы строго регламентируется строительными правилами.

Для начала определяются с типом конструкции, есть два варианта:

• с выгребом;
• без выгреба.

Исходя из утвержденного варианта выбирают место под клозет. Если человек серьезно подошел к вопросу строительства, проявил творчество и креатив, то можно не скрывать такое чудо, соседи и гости должны видеть и завидовать, но только в разумных пределах, ведь туалет — место интимное.

Если из уличного удобства не планируют делать достояние общественности, то ему подойдет отдаленное укромное местечко, но и от домика далеко располагать туалет не стоит.

Нужно помнить и о санитарных нормах, особенно при наличии выгреба:

Санузел является источником зловония. Выбирая место для расположения сооружения нужно постараться учесть местную розу ветров , и стараться содержать клозет в идеальном порядке.

Нельзя размещать туалет с выгребом вблизи веранды, потому что в жаркое время года от него, распространяется зловонный запах, который вряд ли понравится окружающим людям.

В случае, если для очистки планируется прибегать к услугам ассенизаторской машины, нужно учесть ее большие размеры и продумать проезд.

Правила и ограничения

1. Запрещается строить санузел близко к водозабору.
2. Дистанция от колодца до санузла — не меньше 50 м, от скважины это расстояние — больше 30 м.
3. В зоне водохранилищ , расстояние требуется увеличить до двухсот метров.
4. Жилая застройка накладывает больше ограничений на местоположение туалетов. В соответствии с САНПИН 42/128/4690/88, санузел требуется строить подальше от жилой местности и детских учреждений. Минимальное расстояние — 20 м. Есть послабления, предусмотренные для хозяев частных домов. Они уполномочены сами определять дистанцию до удобств, и она может быть меньше на 8 метров.
5. Соседи имеют право настоять на том, чтобы расстояние от санузла до жилых построек составляло не меньше 30 метров.
6. Грунтовые воды определяют возможную глубину выгреба, но максимально допустимая глубина — 3 м.

Раньше выгребную яму можно было не бетонировать, таких требований не было. Сегодня яма должна быть водонепроницаемой. Пока это нигде не регламентируется, поэтому строители могут воспользоваться и бетонными кольцами, и металлическими кессонами. Для такого вида конструкций используют выгребную яму со специальной крышкой для удобства чистки.

Как скрыть уличный туалет?

Существуют некоторые способы, которые помогают замаскировать ветхое или некрасивое сооружение:

1. Запрятать за растениями-вьюнами. Используют декоративные и съедобные растения: кобею, горох душистый, вьющуюся фасоль или же девичий виноград.
2. Скрыть за насаждениями живой изгороди. Используют такие кустарники, как: барбарис, спирея, калина, ирга или бузина черная. Кустарники выполняют функцию декорирования, а некоторые позволяют собрать и урожай ягод. Если туалет расположен в низине, то возле него хорошо будет произрастать калина — любит влажную почву. Незваным гостям проход на чужую территорию преградит колючая живая изгородь — барбарис.
3. Спрятать посредством строительства декоративной стены. Спрятать туалет можно при помощи декоративных заборов и ограждений. Делаются из штакетин или из специальных брусков, на которые набивают рейки в каждую из сторон под углом 45°.
4. Сделать маскировку под другую постройку.

Виды и размеры кабин

Туалеты сейчас совсем не такие, как были лет 15-20 назад. Все меняется и совершенствуется. И это не дань моде, а улучшение функциональных свойств. Экология ухудшается, а правила санитарии постоянно меняются и ужесточаются. Увеличиваются требования населения к уровню и качеству быта.

Уличный туалет можно смонтировать в следующих архитектурных типах:

Форма кабины	Описание
Шалаш	Плюсы: Отличается прочностью, устойчивостью к ветру, меньше требует материалов на изготовление, сконструировать его проще всего. Минусы: Требует большей земельной площади и не очень удобен в использовании – внутри не развернуться, один неосторожный шаг и можно, например, удариться головой. Чтобы этого избежать необходимо придерживаться высоты по коньку около 3 метров. Поэтому говорить здесь об экономии используемых материалов не приходится.
Скворечник	Плюсы: Сделать намного легче и быстрей чем шалаш, материалов на его изготовление потребуется чуть меньше, да и земельной площади он отнимет по минимуму. На крыше скворечника с легкостью можно установить напорную емкость с солнечным подогревом. А кабинка под такой нагрузкой приобретет дополнительную прочность. Минусы: У скворечника есть свои недостатки: сооружение непрочное и не удерживает тепло. В качестве летнего клозета или секции хозяйственного блока, такой санузел оптимален.
Домик	По праву считается более теплым и прочным, нежели туалет-скворечник. А затрат материалов требует ни чуть не больше. Водяную емкость к нему пристроить, конечно, дело не из легких, зато с домиком допустимо практически любое художественное оформление – предела фантазии нет.
Избушка	Плюсы: Эргономична и функциональна. Подходит под любой дизайн, можно делать все, что только можно придумать для уборной. Да и впишется она в каждый пейзаж. Минусы: Изготовить сложнее, материала потребуется больше. Благодаря конструкции она отличается высокой прочностью и способна выдержать изменчивый климат.

При строительстве кабин учитывают:

1. Придерживаются рекомендуемых размеров кабинки скворечника и домика по полу вместе со стульчаком — около 1,2 м шириной и 1,5 м глубиной.
2. Для избушки и шалаша глубину оставляют как у скворечника , а ширину берут от 1 метра – в туалете-шалаше это на уровне плеч, а в избушке – по полу.
3. Расстояние от головы человека в полный рост до ближайшей стенки — не менее 45 см. Это учитывается, когда рассчитывают угол наклона стенок в шалаше.
4. Высоту потолка от пола следует делать около 2,1 м, а над стульчаком не ниже 1,9 м.

У кабинок шалаша, домика и скворечника существует один недостаток — если человек забудет запереть дверь туалета, то из-за ветра она может расхлябаться за 15 минут, поэтому дверь рекомендуют вешать на амбарные петли.

Как правильно построить уличный туалет?

На любом участке нужен санузел. Соорудить его своими руками несложно. Технология строительства уличного туалета отличается легкостью постройки и дешевизной материалов.

Перед началом процесса следует:

1. Изучить санитарно-гигиенические правила, предъявляемые к сооружению.
2. Выбрать тип клозета, который планируется построить.

Выбрать ту или иную конструкции можно по следующим критериям:

• бюджет, который выделен на постройку;
• частота эксплуатации;
• высота водного горизонта;
• величина бюджета, который человек сможет тратить на уход за возводимой конструкцией.

Чтобы строительство туалета прошло без проблем, следует изначально уделить время изучению схем и чертежей объекта.

Наземную часть туалета выполняют из следующих материалов:

• Металлопрофиль . Санузел из металлопрофиля устанавливают 2 способами: основание обшивают металлопрофилем. В качестве крепежа используют заклепки и саморезы.
  За основу берут деревянную конструкцию.Создают основу из металлических труб, которые соединяют сваркой. Для проведения таких работ нужен сварочный аппарат и определенные навыки работы с ним.
• Деревянные доски. Популярны конструкции из дерева — деревянный каркас отличается простотой, а цена материалов низкая.
• Шифер .
• Кирпич . Изготовление кирпичного туалета отличается определенными сложностями. Если возникнет необходимость в переносе конструкции, то это будет невозможно. Кирпичный туалет требует установки бетонных перекрытий.

Строительство туалета в форме скворечника

Строительство включает несколько этапов:

1. Первое дело — выгреб , минимальный размер которого в пределах 1*1*2 метра. На дно кладется щебеночная подушка.
2. Затем строят фундаментную часть. Бетонный бордюр устанавливают так, чтоб края ямы находились от него на расстоянии, не превышающем 0,2 метра. В данном случае бордюр устанавливается в качестве перекрытия. Бордюр вкапывают в землю так, чтобы его основание было выше почвы не больше чем на 0,12 м.
3. Следующий этап –монтаж рубероида. Его укладывают поверх основания в несколько слоев, как изолятор от влажности.
4. Теперь переходят к возведению каркаса и отделке. Обшивку можно сделать из деревянных досок или вагонки. В качестве настила для пола используют толстые доски. Толщина покрытия пола — около 4 см. К использованию рекомендуют дерево с повышенной прочностью — дуб, лиственница.

Заключительный этап включает следующие работы:

1. В полу делают отверстие произвольной формы (круг, квадрат). Главное условие – диаметр должен быть не меньше 30 см.
2. Монтаж двери. Допускается в дверном полотне сделать окно, пропускающее солнечный свет внутрь конструкции.
3. Обустраивают кровлю. Для крыши лучше использовать рубероид или стальной лист.
4. Финишный слой. Сооружение обрабатывают лаком или краской.
5. Делают вентиляцию. Это может быть самый простой вариант, например, труба диаметром 15 см.

Типовой проект «Скворечник»

1 - обвязка, 2 - стойка, 3 - дверь, 4 - ручка, 5 - поперечина двери, 6 - передняя стенка, 7 - стропила крыши, 8 - кровля, 9 - вентиляционный стояк, 10 - дефлектор, 11 - боковая стенка, 12 - крышка выгребной ямы, 13 - кирпичные опоры, 14 - задняя стенка.

Строительство туалета в форме шалаша

Пошаговый план строительства туалета по типу «шалаш» состоит из следующих действий:

1. Производится установка фундамента на изолирующий материал. Можно использовать рубероид. Материал укладывают в 3 прослойки.
2. Затем собирается нижняя часть конструкции . Для этой цели используют брус (сечение 50*50) Размер основания 1м*1м. Заколачивают при помощи обрезных досок. Все закрывается настилом из половых досок.
3. Изготавливается в днище отверстие любой формы . Придерживаются размеров, указанных в порядке строительства скворечника.
4. Со всех сторон обрабатывается основание любым антисептическим средством.
5. В довершение производится сборка задних и передних частей конструкции. Для этого стоит воспользоваться имеющимися в наличии чертежами и эскизами.

Заключительные шаги строительства:

• Производят отделку деталей туалета.
• Устанавливают стенки сооружения. Их ставят на пол и скрепляют обрезками, которые остались после распила досок;
• Собирается деревянная обрешетка из досок. Затем эту обрешетку обшивают.
• Изготовление крыши туалета. Кровлю изготавливают из досок длиной не менее 1,8 м. Для выполнения данного вида работ материал упирают на заднюю и переднюю часть каркаса и фиксируют крепежными деталями на рейках из дерева. Получится прочная крыша.
• Укладывают материал, предназначенный для кровли.
• Устанавливают конек, который декорируется какой-нибудь древесной фигурой.
• Устанавливается дверь. Перед тем как ее монтировать профессионалы советуют прикрепить к ней ручку. Снаружи можно приколотить специальный ветряной вертел произвольной формы.
• Покрытие лаком.

Типовой проект «Шалаш»

Строительство торфяного туалета

Для сооружения торфяного клозета, потребуется приобрести материалы:

• фанера;
• доски;
• саморезы;
• сиденье для унитаза.

При изготовлении такого вида туалета необходимо следовать следующей инструкции:

1. Сначала собирается короб. Четыре дощечки соединяются саморезами. Для облегчения последующей работы лучше заранее в передней части сделать отверстие.
2. Затем необходимо обшить верхнюю часть коробки. Для этой цели лучше воспользоваться таким материалом, как фанера. Нужно в листе фанеры сделать отверстие, под которым в дальнейшем будет размещена емкость.
3. Производится установка ножек. Их прикрепляют к углам коробки. Высоту ножек рассчитывают так, чтоб она позволяла спокойно производить замену накопительной полости.
4. Фиксируют сидушку к отверстию. Можно воспользоваться заводскими вариантами для торфяных туалетов. Изготавливается оно чаще всего из пластмассы или дерева.
5. Устанавливается накопительная емкость под отверстие. Можно воспользоваться пластмассовым ведром. На дно сыплется торф, толщиной около 4 см.

Типовой проект «Торфяной клозет»

Фундамент и опора

Если делать основание туалета наспех, это сулит определенные неприятности — конструкция может накрениться, и ее использование будет опасным.

Чтобы обойти неприятные последствия, следует учесть:

1. Фундамент должен быть качественным и надежным.
2. Возводят фундамент после укрепления выгреба. Делают это путем выкладки стен кирпичом.
3. Тип фундамента можно выбрать по своему усмотрению: ленточный, столбчатый. Применение их оправдано только в том случае, если постройку планируется сделать капитальной.
4. При сооружении более легкой конструкции можно сделать фундамент, например, из покрышек и блоков.

Дешевым способом изготовления фундамента считаются автомобильные покрышки. Их размещают в углах сооружения и заполняют песком или гравием. Покрышки — удобный материалом — не гниют и не трескаются.

Изготовление каркаса

Каркас изготавливается следующим образом:

1. Вертикально устанавливаются четыре опоры.
2. Обвязывется крыша клозета. Продольные брусья крыши выступают за пределы конструкции примерно на 35 см. С одной стороны получится козырек, сзади будет отвод дождевых вод.
3. Делается стяжка на уровне унитаза. Брусья прикрепляются в распорку к установленным вертикально опорам.
4. Устанавливается дверной каркас - две опоры на высоту до 1,8 м и горизонтальная перемычка наверху под эту же высоту.
5. Нужно точно просчитать высоту стульчака, чтобы сиденье не получилось на слишком высоком уровне.
6. Затем следует обозначить на каком уровне будет пол и отмерить от него 39 см. вверх. Нужно помнить, что над обвязкой будет сделана обшивка толщиной 22-24 мм.

Обшивка корпуса

Корпус обшивается досками 20 мм толщиной. Они располагаются в вертикальном положении. Используют и другие материалы, например, шифер или профнастил. Это облегчает работу, но заметно снизит комфорт использования, так как не будет воздухообмена.

На задней стене конструкции делается дверца-крышка для облегчения вынимания полости с отходами. Дверцу монтируют по всей ширине стенки, высотой 35 см и крепят на петли.

Крыша

Рекомендуется покрывать крышу материалом, не отличающимся от того, который используется на других постройках участка. В качестве материала используют профлист и металлочерепицу. Главное — не забыть сделать на крыше отверстие под вентиляционную трубу и загерметизировать его. Если для крыши используются деревянные доски, их накрывают материалом, который предотвратит намокание.

Пол и дверь

В большинстве случаев дверь уличного туалета делается из дерева и навешивается на петли — две или три, в зависимости от веса. Механизм закрытия внутри и снаружи дело вкуса каждого человека.

Это могут быть:

• защелки;
• крючки;
• шпингалеты;
• всевозможные виды задвижек.

Над дверным проемом вырезают окно для освещения. Его можно застеклить, чтоб внутрь не просочился дождь и не попали насекомые.

Пол также предпочтительней делать деревянный, а сверху застелить линолеумом.

Вентиляция и освещение

Когда проектируют вентиляцию, то основываются на том, что зловоние является следствием наличия выгреба.

Существуют специальные меры, позволяющие избежать контакта с запахом:

1. Произвести установку санузла на некотором расстоянии от ямы . После установки унитаза, производят его соединение с выгребной емкостью при помощи канализационной трубы из пластика и одновременно с этим подключают вентиляционную трубу с использованием тройника. Но, в данном случае, есть один нюанс: необходимо подведение воды для смывания.
2. Сделать естественную вентиляцию. При таком подходе воздухообмен обеспечивается передвижением воздуха из туалета на улицу.
3. Возможно взять за основу принудительную вентиляцию. Тогда зловонный запах будет удаляться благодаря работе вентилятора.

При желании можно сделать и освещение. Для этого вовсе не обязательно быть электриком. Не нужно натягивать провода и производить монтаж выключателя. Все гораздо проще - нужно воспользоваться светильниками, работающими от солнечных батарей.

Их можно подвесить на крючки или же поставить прямо на пол в самом туалете,а модуль вывести на улицу и установить в самом освещаемом месте. Днем аккумулятор будет заряжаться, а при наступлении темного времени суток, он будет питать светильник.

Хватает зарядки аккумулятора примерно на 7-8 часов. Мощность солнечной батареи (0,3 Вт) вполне достаточна для подсветки санузла, но лучшим вариантом станет мощность, превышающая 0,36 Вт.

Стульчак, сидушка

Главный элемент сидячего санузла — стульчак.

Основные моменты:

• максимальный комфорт;
• прочность;
• гигиена;
• срок использования.

Для сооружения стульчака подойдут материалы:

• пенопласт;
• пластмасса;
• доска;
• фанера.

Из этого списка выделяется древесина — прочна и комфортна.

Конструкций стульчака несколько. Простой вариант — использование стула — вырезают отверстие, делают сидушку. Условный стульчак готов к использованию, но выглядит не эстетично. Популярность приобрели ступенчатые стульчаки — прямоугольного и углового вида.

Особые моменты

При возведении уличного туалета обратите внимание на три нюанса:

• Он не должен быть расположен близко к соседской территории, так как соседи предъявляют юридически обоснованные претензии. То же самое касается дистанции до дороги или водоема.
• Нельзя нарушать санитарно-гигиенические нормы и строительные правила.
• Не рекомендуется к установке обычный унитаз в уличный с/у, так как смывать его нечем.

Как сделать уличный туалет без запаха?

Важный вопрос при строительстве уличного туалета — как сделать санузел без запахов и с возможностью редкого откачивания.

Не использовать выгребную яму можно в случаях:

1. установки биотуалета;
2. покупке пластикового септика;
3. наличия очистной системы.

Установка торфяного биотуалета — дешевая возможность сделать туалет, чтобы он не вонял. Его можно не покупать, а сделать самостоятельно. Переливной септик — современное решение избавления от запахов.

Отсутствие вентиляции — еще одна причина появления неприятного запаха.

Можно самостоятельно сделать вытяжку из трубы, диаметр которой составляет около 100 мм. Труба крепится хомутиками к задней стене дома с уличной стороны. Естественной вентиляции добиваются с помощью окошек.

Как сделать теплый уличный туалет?

Чтобы эксплуатация уличного туалета была максимально комфортной, его сооружают с хорошей теплоизоляцией. Часто туалет утепляют снаружи. Это позволяет сэкономить используемое пространство и уменьшить неприятный запах. Но сделать утепление изнутри значительно легче.

Утепляют клозет при помощи пенополиуретана, который наносят на внутреннюю и внешнюю стороны. Этот материал защищает от сквозняка и предотвращает теплопотерю. А также используют гипсокартон или пенопласт, чтобы сэкономить деньги.

Септик для туалета

Всего признано три вида септика:

1. Герметичная емкость. Такой вариант практически ничем не отличается от выгребной ямы. Такой резервуар очень хорошо подходит для сбора нечистот, которые периодически подвергаются выкачиванию.
2. Отстойник с полями фильтрации . Используют такой септик в том случае, когда туалетом пользуется большое количество людей.
3. Биологическая очистка (станция) - оправдывает себя при большом расходе воды. Такая станция отличается высокой эффективностью, стоки подвергаются максимальной очистке, а потому площадки для фильтрации не требуются.

Уличный туалет с канализацией

Чтобы сделать полноценный уличный туалет с умывальником и сливом, необходима канализация. Для этого используются трубы с диаметром от 55 до 90 мм.

Больше всего подходят элементы из ПВХ — не гниют, прочны и отличаются легким монтажом. Канализацию из ПВХ просто отремонтировать.

Чтобы не допустить промерзания, трубы в холодное время года утепляют материалами, обладающими низкой теплопроводностью.

Уличный туалет с душем

Отличительной чертой строения уборной с душем считается общая конструкция с разделяющей стеной. У каждого помещения — отдельная дверь.

Устройство туалета с душем:

1. Такую конструкцию оборудуют емкостью для воды, например, бочкой.
2. К ней присоединяются трубы, через которые подается вода.
3. В душе она соединяется с лейкой, а подачу воды регулируют краном.
4. В туалет вода идет по трубкам, присоединенным непосредственно к умывальнику и бачку для смыва.

Подобное устройство позволяет снизить временные и материальные затраты.

Дизайн красивых туалетных домиков

Внимания заслуживает и дизайн туалета. Главное условие — лаконичность и функциональность.
Чаще всего клозеты декорируют интересными фигурками. Кроме того, можно дать простор своей фантазии и создать шедевр путем нанесения экзотического рисунка по всей поверхности.

Нередко первое, о чем задумывается человек после покупки участка: как сделать простой уличный туалет на даче своими руками и готовые чертежи здесь придутся кстати, как впрочем и подробное описание всех этапов строительства, советы и нюансы.

Одной из самых главных и жизненно необходимых построек на дачном или садовом участке является именно туалет. Потребность в нехитром сооружении возникает уже через несколько часов после приезда. И даже если у владельцев уже имеется санузел в уютном домике, уличные удобства никогда не будут лишними.

Туалет на дачном участке легко построить своими руками

Простота конструкции позволяет даже человеку без особого строительного опыта обустроить туалет для дачи своими руками. А если подключить фантазию, то домик для размышлений о

тлично впишется в дизайн участка и, возможно, даже станет его украшением.

Какой туалет построить: виды и особенности

Собственно здесь есть всего два варианта: с выгребной ямой или без нее.

• Туалет с выгребной ямой – простое, проверенное опытом и временем сооружение, которое состоит из оборудованной выгребной ямы и туалетного домика над ней. По мере заполнения нечистотами яму вычищают вручную или заказывают ассенизаторскую машину.
  А бывает, просто переносят домик на другое место. Старую яму закапывают, а через лет 6-7 ее содержимое окончательно перегниет и можно снова ставить туалет обратно.

• Люфт-клозет – разновидность уличного туалета с ямой для нечистот, но с той разницей, что она должна быть герметична. Такой туалет приходится строить, если он расположен близко к дому, источнику воды или когда грунтовые воды залегают высоко.

Схема: как устроен люфт-клозет

• Туалет без выгребной ямы или пудр-клозет обустраивают, если грунтовые воды залегают очень высоко или если туалетом мало пользуются. В данном случае емкостью для сбора нечистот может быть все что угодно, кроме ямы (ведро, бочка, пластиковый бак). Нужный объем определяет интенсивность пользования санузлом.

После каждого похода в такой туалет нечистоты присыпают сухим торфом, иногда используют опилки или золу, поэтому в домике должен быть предусмотрен ящик для «маскирующей пудры». После заполнения, емкость извлекают вручную, а содержимое эвакуируют в компостную яму. Если нечистоты были пересыпаны торфом, то через время они становятся чудным удобрением.

Туалет без выгребной ямы (пудр-клозет)

Важно! Если грунтовые воды залегают ниже 2,5 метров, строить можно любой тип туалета, но если они расположены выше, то от выгребной ямы придется отказаться.

Где построить туалет

Для туалетов с выгребной ямой существует ряд санитарно-гигиенических норм и ограничений, от которых зависит их месторасположение на участке.
Минимальные расстояния от туалета до других объектов:

• До источников воды (колодцев, скважин, озер, рек) – 25 м;
• До домов, погребов – 12 м;
• До летнего душа или бани – 8 м;
• До ближайшего дерева – 4 м, а до кустарников – 1 м;
• До заборов – не менее 1 м.

Схема: правильное расположение туалета относительно других построек на дачном участке

Важно! Выбирая место строительства, стоит учитывать не только объекты, расположенные на собственном участке, а и те, которые находятся на соседнем.

Чтобы летние вечера на террасе не были испорчены амбре, место выбирают с учетом розы ветров. Если участок расположен под уклоном, туалет лучше ставить в самой низкой точке.

Строительство выгребной ямы

После выбора и подготовки участка, начинают выкапывать выгребную яму. Как правило, она квадратной формы, глубиной не менее 2 метров.
Выгребная яма бывает двух типов:

• Герметичная. Дно такой ямы бетонируют, перед заливкой армируют, а чтобы арматура не утонула в бетоне, ее кладут на колышки. Стенки также герметизируют, шпаклюют раствором или замазывают швы битумом.

Герметичная выгребная яма для туалета

• Поглощающая.Такую яму лучше копать до песка, тогда жидкая фракция нечистот будет быстрее уходить в грунт. Дно укрывают слоем крупного щебня или гальки.

Конструкция поглощающей выгребной ямы

Укрепить стены выгребной ямы можно несколькими способами:

• Кирпичная кладка;
• Бетонная конструкция;
• Готовые железобетонные кольца;
• Пластиковый бак.

Сверху яму накрывают, брусьями, шифером или бетонируют, оставляя открытым только участок под стульчаком, и приступают к сборке туалетного домика.

Строительство туалетного домика

Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самостоятельно делать чертежи туалета необязательно, если нет особых требований и идей можно воспользоваться уже готовыми.
В первую очередь, схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.

Возведение туалета над выгребной ямой (схема правильного размещения)

Основа каркаса

Туалетный домик, рекомендуют выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, к ней доступ для чистки за задней стенкой сооружения.
Стойкость постройки может обеспечить неглубокий фундамент. Между ним и каркасом укладывают гидроизоляцию, 1-2 слоя рубероида. Но для легкой постройки из дерева он вовсе не обязателен. Основу достаточно установить на бетонные блоки.
Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого, по углам будущей конструкции вырывают четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах можно до 1 метра, и опускают в них асбестовые трубы. Яму на треть заполняют цементным раствором. После этого в трубу устанавливают опорную балку, а яму до конца заполняют бетоном.

Установка основания туалета на бетонные блоки

Сборка каркаса

Для сооружения каркаса достаточно будет брусьев сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал брать нецелесообразно.

• Сначала собирают прямоугольную опору с перемычкой, от которой будет подниматься передняя стенка стульчака, и прикручивают ее к фундаменту или опорным стойкам. Поверх настилают доску. Толщина напольной доски должна быть не менее 3 см.

Возведение деревянного каркаса для туалета

• Из бруса собирают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом передняя стенка должна быть выше задней не менее чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
• Для большей прочности конструкции на боковых и задней стенках рекомендуют сделать диагональные укосины.
• На передней стенке обязательно делают укрепление для двери, соответствующего размера и оформляют отверстие под окно.
• Каркасы стенок закрепляют на основании металлическими уголками, сверху и на уровне стульчака делают обвязку.

Укрепление каркаса туалета металлическими уголками

• Следующим этапом будет сборка каркаса стульчака и его обшивка, если не предусмотрены альтернативные варианты, например, напольный унитаз.

Обшивка каркаса

Обшивают каркас деревянными досками. Вертикальное расположение позволяет значительно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и смотрится интересней. Доски плотно подгоняют друг к другу и крепят к основе. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий бюджету строительства.

Обшивка каркаса туалета

Совет! Все деревянные элементы конструкции желательно обработать специальной антибактериальной пропиткой, которая защитит материал от влаги и вредителей, а после покрывают лаком или краской

Крыша

Крыша не должна выступать за пределы стен более чем на 30 см. Монтаж начинают с закрепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого снизу зашивают козырек, прикрепляют доски снаружи по периметру. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, обычно, это рубероид, после чего покрывают конструкцию любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).

Для туалета достаточно возведения простой плоской крыши

Дачники, которых стандартная схема домика не устраивает, могут подыскать чертежи более интересных вариантов, сделать его самостоятельно или приобрести готовые туалетные домики, они собираются по типу конструктора, а для удобства к ним обязательно прилагается инструкция и все сопутствующие чертежи.

Вытяжная вентиляция

Вытяжная вентиляция в дачном туалете – представляет собой трубу, которая отводит запахи из выгребной ямы. Нижний ее край заводят в яму, а верхний должен подниматься над крышей не менее чем на 20 см.

Обустройство вентиляции дачного туалета

Для обустройства вентиляции подойдет пластиковая труба диаметром 100 миллиметров. Ее притягивают к задней стенке с внутренней или наружной стороны строения и фиксируют железными хомутами. Чтобы усилить тягу на оголовок устанавливают насадку-дефлектор.

Установка двери для туалета

Двери устанавливают обычные деревянные, готовые пластиковые или самодельные, из того материала, которым обшивался каркас. Навешивают дверь на 2 петли. Способ закрытия в принципе может быть любой, традиционно это защелка, шпингалет или крючок, снаружи и внутри. От более хитрых замочных систем, например, с защелками, лучше отказаться, поскольку их механизм будет подвергаться влиянию влаги и быстро поржавеет.

Для установки двери достаточно двух петель

Освещение

Для более комфортной эксплуатации удобств лучше заблаговременно позаботиться об их освещении. Это может быть настенный фонарик, который работает от аккумулятора. Как вариант можно подвести электропроводку и подключить небольшой осветительный прибор.

Варианты освещения дачного туалета

А днем освещать внутреннее пространство будет небольшое окошко. Вырезают его, обычно, над дверьми или в верхней части двери, но вариантов на самом деле больше, от фигурных окон на стенах и до прозрачной крыши.

Совет! Выгребная яма прослужит дольше, если в нее не бросать туалетную бумагу и другие гигиенические или бытовые принадлежности, поэтому обязательно в туалете должно быть ведро. Если позволяют размеры, удобно здесь установить обычный умывальник с подвесным носиком, тем более, что вы гребная яма уже готова.

Пудр-клозет: особенности сооружения

Отсутствие выгребной ямы является основным отличием в строительстве. Но есть и некоторые различия в конструкции домика. Придется подумать о способе извлечения емкости, в которой собираются нечистоты.

Схема: устройство пудр-клозета

Дверцей, обычно, оборудуют заднюю стенку домика или переднюю стенку стульчака. Внутри кабинки устанавливают специальный ящик под торф (золу, опилки). Без вентиляции здесь так же не обойтись, только труба опускается не в яму, а непосредственно под стульчак.