Как сделать забор своими. Несколько важных нюансов. Фото дизайна заборов из профлиста

31.03.2019

Привыкли ограждать придомовую территорию заборами вокруг всего дома. Забор служит не только защитой от посторонних людей или животных, но и имеет декоративную ценность.

Заборы перед многоквартирными домами также стали популярны среди городских жителей. Это придает дворам уют и безопасность от случайных недоброжелательных прохожих или буйных компаний, в огороженных дворах безопасней играть детям и родители могут меньше беспокоиться о них.

Выбор остается за вами. Возведение забора у дома – достаточно легкий и малозатратный процесс и если вы не станете нарушать нормы законов, то легко сможете построить ограду своими силами.

По каким причинам жильцы решают устанавливать забор вокруг многоквартирных домов

Ограничить доступ для стоянок посторонних машин во дворе (особенно если те встают на газоне или мешают пешеходам)
Обезопасить двор от бездомных животных и людей
Ограничить проезд по двору других автомобилей

Чтобы обеспечить законность установки забора вокруг многоквартирного дома необходимо согласовать проект с жильцами дома, а также с некоторыми городскими службами:

Инспекция по гос. архитектур-строй надзору;
Главное Управление МЧС в области;
Гор. управление полиции;
Гор. отделение скорой помощи.

Не забывайте что при установке забора вокруг многоквартирного дома, забор не должен мешать проезду скорой помощи или пожарной машине в случае беды. Если проект забора не согласован, ограду могут снести полностью или частично.

Заборы могут либо полностью ограничивать доступ во двор дома, либо частично преграждать проход к газонам, к подъездам, игровым площадкам и проч.

Существует несколько видов заборов вокруг многоквартирного дома

Каждый их них определяет насколько будет заблокирован доступ ко двору.

У каждого вида оград свои плюсы и минусы, но какой же из них лучше?

Если сравнивать заборы по прочности, то здесь без сомнения, пальма первенства уходит к монолитным каменным оградам, либо и железобетонным.

Усреднённая прочность у заборов из железных решёток и листов. Но выбирая их, стоит всегда помнить, что атмосферные осадки и влажность могут повредить конструкции. Самые низкие показатели прочности у деревянных оград и металлической сетки. Помните, конструкции, которые можно собрать и разобрать, всегда более уязвимы по прочности, чем раз и навсегда закреплённые.

Так же, определяясь с видом забора, необходимо учесть и срок его службы. И здесь снова мы бы рекомендовали кирпич, или – их срок службы доходит до 40 лет. Срок службы металлической сетки не более 20 лет. Железная решётка прослужит 15 лет, а дощатый забор до 10 лет. Как видим, пока лидируют кирпичные и каменные конструкции.

Однако, каменный и кирпичный забор обойдутся дороже всех остальных вариантов. А цена, как ни крути, важнейшее условие. Если отталкиваться от него, то стоит обратить внимание на заборы из железной решётки и полимерных материалов. Дешевле всего обойдётся, конечно, деревянный забор.

Изготовление и установка своими руками деревянного забора позволяет не только сэкономить силы и средства, но и логически завершить ансамбль оформления участка. В итоге здесь, под надёжной защитой привлекательной и прочной ограды, незамедлительно поселится атмосфера подлинного домашнего спокойствия, тепла и уюта. Но строительство забора из дерева - материала весьма капризного - требует основательной подготовки. И начать её лучше всего с увлекательного знакомства с разнообразием конструктивных и дизайнерских решений. Ведь после определиться с выбором будет совсем не сложно.

Дерево в строительстве заборов: достоинства и недостатки

Дерево - недорогой и удобный в технической обработке и декорировании материал, который традиционно применяется в строительстве заборов для частных территорий.

Несмотря на доступность более долговечных и практичных материальных решений - евроштакетника, металла, профнастила, кирпича или камня - спрос на деревянные ограждения будет высоким всегда.

Причиной тому является список достоинств дерева, который включает:

экологичность;
уникальные декоративные качества;
широкий выбор фактур и оттенков древесных пород;
простота в обработке;
лёгкость монтажа;
несложная замена конструктивных элементов забора в процессе эксплуатации;
невысокая стоимость.

Дерево - экологически чистый натуральный материал, который прекрасно сочетается с другими стройматериалами и способен гармонично вписаться в любое решение по оформлению ограждаемого участка. Для строительства деревянного забора вполне достаточно одной, максимум двух пар рабочих рук и не требуется наличия специальных знаний, навыков и инструмента. Примечательно, что ограждения из дерева стоят заметно дешевле кирпичных или металлических, а их строительство отнимает намного меньше сил и времени. И главное: широкое разнообразие пород дерева, а также методов конструирования и декорирования открывают широчайший простор для дизайнерской мысли не только при строительстве, но и непосредственно в процессе эксплуатации забора.

Наряду с достоинствами, дерево обладает рядом минусов, которые при выборе этого материала крайне необходимо учитывать.

К недостаткам деревянных заборов относятся:

Пожароопасность.
Низкая устойчивость к воздействию климатических факторов.
Привлекательность для вредителей.
Подверженность гниению.
Небольшой срок службы (около 10 лет).

Для частичной компенсации этих недостатков дерево, используемое в строительстве, подлежит обработке антипиреном, антисептиком и средствами, отпугивающими вредителей. Кроме того, материал необходимо надёжно защитить от влаги, сырости и резких перепадов температур. Всё это влечёт дополнительные затраты денег и времени как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации забора.

Полезно знать: На практике для увеличения срока службы деревянных ограждений применяются различные методы. Так, чтобы предотвратить размокание и гниение опорных столбов (если они выполнены из дерева) и штакетника, их верхние торцы закрываются заглушками из пластика или другого подходящего материала. С той же целью нижний край полотна забора размещается на высоте как минимум 15 см от уровня почвы. Наконец, в процессе эксплуатации ограждения полагается регулярно косить растущую рядом траву, не забывая внимательно следить за состоянием поперечных лаг и точек их крепления к опорам.

Разнообразие, виды

Так, строительство забора может быть выполнено с целью:

обозначения границ территории;
обеспечения приватности (защиты происходящего внутри периметра от посторонних глаз и ушей);
защиты от несанкционированного проникновения;
снижения интенсивности внешней шумовой или ветровой нагрузки;
ограждения потенциально опасных участков (дорог, обрывов по берегам рек и водоёмов, крутых склонов и т.д.);
декоративного оформления участка.

В соответствии с назначением забора выбирается его конструктивное исполнение, которое может быть:

Глухим.
Решетчатым (с просветами).
Комбинированным.

При выборе типа конструкции ограждения не следует забывать и о его дизайне. Забор должен вписываться в существующий ландшафт и гармонично сочетаться с оформлением объектов, расположенных на ограждаемой территории.

Наиболее широкое применение получили следующие варианты конструктивного исполнения деревянных ограждений:

«классика»;

Представляет собой простую сплошную или продуваемую конструкцию с металлическими или деревянными опорами, устанавливаемыми бутированием или на бетон, поперечинами из деревянного бруса и обшивкой из стандартных обрезных досок.

штакетник (вертикальный или горизонтальный);

В качестве обшивки для такого забора используется штакетник - тонкая планка с прямым или скошенным верхним концом. Обшивка может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально с просветом или без такового.

решётка;

Обшивка решётчатого забора представляет собой равноширокие планки (рейки), устанавливаемые крест-накрест вертикально, горизонтально или под углом 45 о. Рейки монтируются с просветом или вплотную на одинаковом расстоянии друг от друга или группами, что позволяет создавать декоративный узор полотна забора.

«шахматы» (глухие или с просветом);

Усложнённый вариант штакетника с глухим или продуваемым расположением обшивки в шахматном порядке по обе стороны ограждения. Элементы шахматной обшивки устанавливаются с небольшим смещением в вертикальном, горизонтальном положении или по диагонали полотна.

лесенка (ёлочка);

Элементы обшивки такого забора монтируются с просветом или внахлёст под определённым углом по продольной оси (вертикально или горизонтально). Поворот заборных досок обеспечивается с помощью калиброванных прокладок.

плетёнка;

Полотно плетёного забора представляет собой тонкие планки или ветви лозы, оплетающие вертикальные или горизонтальные рёбра несущего каркаса. Плетёнка довольно сложна в изготовлении, но обеспечивает высокую устойчивость к силовому воздействию и обладает яркими декоративными качествами.

частокол;

Частокольный забор представляет собой сплошное полотно, выполненное из брёвен с заострёнными кверху концами. Такие ограждения сложно преодолеть и, тем более, сломать, к тому же, они обеспечивают полную приватность территории внутри периметра забора, а также отличную звуко- и ветроизоляцию.

бревенчатое мощение;

Бревенчатый забор монтируется из плотно прилегающих горизонтально расположенных брёвен. Последние могут быть цельными или же распиловаными по продольной оси. Бревенчатое мощение представляет собой серьёзную преграду для злоумышленников и обеспечивает надёжное сокрытие происходящего внутри периметра забора от посторонних глаз и ушей.

«ранчо»;

Ограждение открытого типа, полотно которого состоит из нескольких поперечин, дополнительно скреплённых лагами, расположенными по диагонали. Заборы «ранчо» служат для обозначения границ частной территории или защиты от проникновения крупных животных, хотя могут выполнять и декоративные функции.

«кросс».

Опоры такого ограждения, устанавливаемые в большинстве случаев на отдельном или ленточном бетонном основании, оснащаются боковыми пазами, в которые вставляются продольные элементы обшивки - заборные доски или брусья соответствующей толщины. Другой вариант забора в стиле «кросс» имеет горизонтальную обшивку, которая крепится на вертикальные ригели, опирающиеся на опорные столбы и бетонный фундамент.

Это далеко не вся классификация. Так, заборы группы «вертикальный штакетник» встречаются в таких разновидностях, как:

сплошной частокол;
частокол с просветами;
кошачьи или собачьи ушки;
рядовой;
пиковый;
вогнутый или выпуклый и т.д.

Полезно знать: На практике часто применяются комбинации различных типов конструкций, что придаёт ограждению оригинальный внешний вид, а в некоторых случаях и дополнительную устойчивость к силовому воздействию.

Оригинальные конструкции на фото: украшение дачи или частного дома

Деревянное ограждение участка вдоль дороги Глухой деревянный забор с функциями защиты и обеспечения приватности территории Забор из дерева с комбинированной обшивкой Забор из декоративного вертикального штакетника Вогнутый вертикальный штакетник Сплошное полотно забора из горизонтального штакетника Горизонтальное бревенчатое полотно забора в комбинированном стиле Закруглённый деревянный штакетник в составе выпуклого полотна деревянного забора Забор в стиле «кросс» с кирпичными опорными столбами Забор в стиле «ранчо» для ограждения дачного участка Деревянный забор с горизонтальной бревенчатой обрешёткой Дереавянный забор в стиле «сплошной частокол» Деревянный забор с плетёной конструкцией полотна

Подготовка к строительству

Строительство деревянного забора, как и любого другого объекта, начинается с проектирования. Для решения этой задачи понадобится кадастровый план ограждаемого участка, где указан периметр последнего. Если же плана под руками нет, измерения придётся выполнить самостоятельно.

Значение периметра является основой для дальнейшего проектирования, поэтому вычислить его необходимо с максимальной точностью. Полученные данные следует перенести на предварительно нарисованную схему участка в масштабе. В дальнейшем это облегчит задачу по расчёту размеров и количества секций забора, а также созданию рабочего эскиза последнего.

Разметка территории

Для разметки участка под будущий забор понадобятся деревянные или металлические колышки длиной около 60 см, шпагат (или льняная верёвка) и молоток. Первым делом посредством забивания колышек в землю нужно выставить угловые метки.

Следующий шаг - определение месторасположения калитки и въездных ворот. Как правило, они размещаются вместе. Стандартная ширина калитки составляет 1–1,5 м, а размер ворот принимается в диапазоне 2–2,5 м, но на практике всё зависит от нужд владельца участка.

Обратите внимание: При разметке территории необходимо учитывать толщину опор, а если их планируется устанавливать на фундамент, то его ширину. Для этого нужно использовать 2 ряда меток - по внешнему и внутреннему краю опорных столбиков или фундамента.

По окончанию проектных изысканий полученные результаты следует перенести на план ограждаемого участка. Это позволит увидеть картину в целом и оперативно устранить допущенные при планировке ошибки.

Какие материалы выбрать?

Следующий шаг после разработки основного плана - выбор и расчёт материалов для строительства забора. Для этого необходимо:

решить из какого материала будут выполнены опорные столбы;
принять способ монтажа опор;
рассчитать основные параметры забора (количество опор, размеры секций и число поперечных лаг);
определить материал, из которого будет выполнена обшивка;
подсчитать объём обшивки (количество заборных досок длиной 1,8 м);
определить способ установки поперечных лаг и обшивки, а также выбрать тип и рассчитать количество крепёжных элементов.

Выбор материала для опорных столбов несложен: наиболее предпочтительным вариантом является металлическая профильная труба сечением 60*60 мм (для угловых опор) и 50*50 (для промежуточных столбиков). Правильная подготовка к эксплуатации и грамотный монтаж обеспечат срок службы таких опор на протяжении не менее 30 лет.

Если почва на ограждаемом участке относится к категории малоактивных, т.е. при смене сезонов её пласты практически не двигаются, а грунтовые воды залегают на большой глубине (ниже 1,5 м), опорные столбы деревянного забора можно устанавливать методом забутовки или частичного бетонирования.

Наконец, в качестве поперечных лаг для забора с длиной секции 2,5 м и высотой полотна 1,8 м целесообразно использовать деревянные брусья сечением не менее 40*40 мм.

Расчёт

При проектировании следует принять во внимание ряд конструктивных требований, которые предъявляются к деревянным ограждениям. Чёткое соблюдение этих требований позволит создать по-настоящему надёжный, прочный и долговечный забор.

Основные требования к конструкции:

Размер секции не должен превышать 2,5 м во избежание провисания поперечных лаг под весом обшивки.
Опорные столбы устанавливаются в почву на глубину, равную глубине промерзания последней (80–120 см), но не менее, чем на четверть от их общей длины. При выборе способа монтажа опор нужно учитывать уровень грунтовых вод, а также почвенный состав, влияющий на поведение грунта при смене сезонов.
Для придания забору необходимой надёжности и устойчивости, угловые опоры, а также боковые столбы ворот и калитки должны быть толще промежуточных.
Нижняя линия полотна забора должна быть выше уровня почвы минимум на 15 см.
Опорные столбы должны быть выше полотна забора не менее чем на 10 см.

Полезно знать: При наличии на участке неровностей или незначительного уклона почву целесообразно разровнять. Это существенно упростит задачу монтажа конструкции забора.

Расчёт параметров забора выполняется в несколько этапов:

Предположим, участок имеет форму трапеции с основами длиной 29 и 40 м и боковыми сторонами размером 25 и 20 м. Значение периметра вычисляется суммированием всех сторон фигуры:

P = 29+40+20+25 = 114 м;

Если ворота и калитка устанавливаются рядом на линии малой основы трапеции, протяжённость забора с этой стороны участка составит разницу между общей длиной отрезка и суммарной шириной калитки и въезда:

l 1 = 29 - (1,5+2,5) = 25 м;

В таком случае суммарная протяжённость забора составит:

L = 25+40+20+25 = 110 м;

Теперь можно подсчитать количество секций забора, длина каждой из которых составляет 2,5 м:

n секций = L/l секции = 110/2,5 = 44;

Располагая точным числом секций, рассчитываем количество опорных столбов по формуле:

N опор = n + 1 = 44+ 1 = 45;

Обратите внимание: Угловые опоры и столбики по бокам ворот и калитки должны иметь большую толщину, чем промежуточные. Их количество составляет 6 штук - 4 по углам участка и 2 у въезда и калитки. Соответственно, число промежуточных опор будет равно: 45 - 6 = 39 шт.

Далее необходимо рассчитать высоту опорных столбов. При глубине промерзания почвы, равной 80 см, высоте полотна забора, которая составляет 1,8 м, а также с учётом требований к высоте опор получится, что суммарная длина каждой из них составит:

L опоры = 1,8 + 0,1 + 0,15 + 0,8 = 2,85 м;

Последний шаг в предварительных расчётах - определение количества поперечных лаг забора. Если принять высоту последнего равной 1,8 м, на каждую из секций понадобится по 2 поперечины. Таким образом, общее число лаг составит:

n лаг = n секций * 2 = 44 * 2 = 88;

В результате проведённых вычислений получим точное количество конструктивных элементов забора:

39 промежуточных опор;
6 угловых опор;
88 поперечных лаг.

На этом основные расчёты в рамках проекта ограждения можно считать завершёнными. Для старта практической реализации проекта осталось выбрать материал обшивки и подсчитать его объём.

Какие доски выбрать для обшивки?

Выбор обшивки забора зависит от стиля оформления последнего, а также от способа защиты древесины. Как правило, для наружных ограждений с преимущественно защитной функцией выбираются хвойные породы - сосна, ель или кедр.

Если приоритет при проектировании внешнего вида забора был отдан его декоративным качествам, для обшивки куда лучше подойдёт дерево лиственных пород - дуб, бук, ясень и берёза. Показатели прочности у такой ограды будут невысокими, зато при правильной обработке выглядеть она будет весьма выразительно.

Кедр относится к дорогим и редким хвойным породам. Он выделяется наличием яркой и красивой фактуры, а также высокой износостойкостью.

Что касается дубовых заборов, то встречаются они нечасто - слишком уж дорого обходится их строительство.

Другие виды лиственных и хвойных деревьев хоть и обладают хорошей гибкостью и прочностью на излом, однако плохо противостоят воздействию влаги, поэтому в строительстве заборов практически не используются.

Самая доступная и дешёвая древесина - у сосны и ели. Она плотно насыщена смолой, которая является отличной защитой от сырости, плесени и гниения, и имеет оптимальную для эксплуатации под открытым небом влажность (15–20% при правильной просушке). Дерево у ели мягче, чем у сосны, поэтому легче поддаётся распилу. А вот по сучковатости материала еловые породы безусловно лидируют: у сосны сучки начинаются на значительной высоте, тогда как у ели - почти сразу от земли.

Обратите внимание: Если для обшивки деревянного забора выбрана ель или сосна, следует заранее приготовиться к тому, что эти породы проявляют повышенную склонность к растрескиванию. Этим еловая и сосновая древесина обязана характеру волокон и обилию сучков. А значит, материал нужно купить с некоторым запасом, поскольку часть его неизбежно уйдёт в отходы.

Расчёт обшивки забора

Последний шаг перед поездкой в магазин стройматериалов - расчёт количества заборных досок, необходимых для создания полотна строящегося забора. Вычисляется эта величина следующим образом:

Вначале нужно принять величину просвета между штакетами. Предположим, она будет равна 4 см.
Измеряем ширину одной заборной доски. Пусть она будет равной 15 см.
Длина одной секции забора известна - она составляет 2,5 м, т.е. 250 см. Если бы доски устанавливались вплотную, на секцию могло уйти 16 единиц. Но с 4-см просветом это число можно смело уменьшить до 13.
Проверяем правильность нашего выбора. Общая ширина досок составит: 13*15 = 195 см. Тогда ширина просветов между досками (с учётом того, что просветов будет на 1 больше, чем штакет) будет равна: (13+1)*4 = 52 см. Вместе выйдет: 195 + 56 = 251 см, что расходится всего на 1 см со значением длины секции забора, а эту величину легко компенсировать, увеличив на 0,5 см размер крайних просветов.
Подсчитываем количество досок,требуемое для обшивки всего забора (без полотна ворот и калитки): 13*44 = 572 шт.

Полезно знать: Стандартный деревянный штакетник имеет толщину 1,5 - 2,5 см. Эта величина важна при подсчёте объёма досок, требуемого для обшивки забора. Так, при высоте забора 180 см, ширине доски 15 см и толщине, равной 2 см, объём обшивки составит: 180*15*2*572 = 3 088 800 см 3 или почти 3,1 кубометра.

Строительный инструмент

Подготовка к возведению деревянного забора включает сбор инструмента, который существенно упростит и значительно ускорит работу. В список такового следует внести:

электролобзик;
дисковую пилу с дисками по металлу;
сварочный аппарат;
ножовку по дереву;
электродрель с набором свёрл по дереву и металлу;
лопату и лом;
садовый земляной бур;
молоток и плоскогубцы;
набор отвёрток и гаечных ключей;
электрорубанок;
наждак по дереву;
кисти для обработки дерева защитным составом и краской;
строительный уровень и отвес;
измерительный шнур (шпагат);
строительную рулетку.

Обратите внимание: В процессе строительства забора обязательно понадобятся крепёжные элементы. Для простой ограды можно использовать оцинкованные гвозди, но куда более долговечным вариантом будут саморезы или болтовые соединения. Примечательно, что для последних придётся заранее подготовить сквозные отверстия в штакетнике и поперечных лагах.

Как сделать забор из дерева своими руками: пошаговая инструкция

Строительство забора из дерева можно условно разделить на три этапа:

Установка опорных столбов.
Монтаж поперечин.
Обшивка каркаса.

Каждый из них заслуживает более подробного описания.

Монтаж опор

Предположим, почва на ограждаемом участке позволяет установку опорных столбов забора методом забутовки. Рассмотрим, как это делается на примере одной из опор:

С помощью садового бура, лома и лопаты в одном из углов участка выполняем отверстие глубиной 1–1,2 м и диаметром 40–50 см.
На дно ямы укладываем и тщательно утрамбовываем песчаную подушку толщиной 10–15 см.
По центру отверстия выставляем опору. Это профильная труба квадратного сечения, внешние грани которой должны быть параллельны обоим рукавам забора.
На высоту 20–25 см на дно ямы засыпаем смесь щебня с песком и тщательно её утрамбовываем.
Проверяем вертикаль опоры и параллельность её граней рукавам забора.
Засыпаем следующую порцию подушки из песка и щебня, утрамбовываем её и снова проверяем положение опоры. И так до самого верха ямы.

Полезно знать: Песчано-каменная подушка в процессе забутовки будет ложиться плотнее, если её обильно смачивать водой, не забывая при этом добавлять песок.

Установка поперечных лаг

Поперечины забора, изготовленные из деревянного бруса, удобнее всего монтировать с помощью самодельных кронштейнов. Они изготавливаются из металлического уголка 35*35 мм. Но с целью экономии времени и материалов готовые кронштейны можно просто купить в магазине.

Установка лаг выполняется следующим образом:

Обратите внимание: Расстояние между лагами при необходимости можно сократить, но это отрицательно скажется на прочности забора по верхнему и нижнему краю полотна. Опора должна быть минимум на 5–10 см выше обшивки, а низ последнего должен находиться не менее, чем на 10–15 см от линии почвы.

Обшивка каркаса

Перед тем как приступать к монтажу заборных досок отметим, что есть как минимум два пути решения этой задачи. Один заключается в том, что штакетник монтируется на лаги до установки последних на опоры:

Первым делом нужно выставить поперечины на нужном расстоянии друг от друга, соблюдая единую плоскость. Сделать это можно с помощью заранее заготовленных подставок из подручных материалов.
Не помешает заранее изготовить шаблоны, которыми удобно выкладывать просветы между досками.
Нижнюю (или верхнюю) кромку полотна тоже не помешает выставить под линейку. В качестве таковой можно использовать любую из оставшихся поперечин, выставленную на нужном расстоянии от монтируемой.
С помощью саморезов или болтов монтируем заборные доски на поперечные лаги. При этом нужно следить, чтобы не возникало прогиба или любого другого напряжения в конструкции полотна.
Поднимаем готовое полотно забора и фиксируем болтами на ранее приваренные кронштейны. Для этого потребуется минимум две пары рабочих рук. Кроме того, придётся заготовить подставки высотой 10–15 см. С их помощью будет куда легче зафиксировать полотно лагами на кронштейнах, что необходимо для успешной посадки конструкции на болты.
Если доски забора устанавливались без деформирования поперечин, а последние были выставлены точно, их концы легко встанут на кронштейны.

Обратите внимание: Второй способ установки обшивки - монтаж каждой доски по отдельности. При таком подходе усложняется постановка заборных досок в строго вертикальное положение и на равном расстоянии друг от друга, а также создаётся напряжение в конструкции полотна вследствие прогиба поперечин под весом обшивки.

Защита и отделка: чем покрыть и покрасить

Деревянный забор эксплуатируется под открытым небом круглый год. А это значит, что все элементы конструкции нуждаются в надёжной защите от влаги, температурных скачков, вредителей, ржавчины и возгорания.

Полезно знать: Металлические элементы каркаса забора, особенно на участках со сварными и болтовыми соединениями, перед монтажом необходимо огрунтовать и покрыть краской. Перед началом основных работ также не помешает вспомнить о том, что ножки опорных столбов, устанавливаемых грунт, нуждаются в дополнительной гидроизоляции. Её можно выполнить рубероидом или битумом. Но прежде для изоляции внутреннего пространства профильной трубы на нижний и верхний её торец необходимо приварить заглушки.

Кроме влажности, вредных микроорганизмов и вредителей, к уменьшению срока эксплуатации деревянного забора приводит ультрафиолетовое излучение. Оно ускоряет окисление волокон древесины и испаряет содержащуюся в ней влагу. В результате деревянные элементы ограждения теряют не только внешнюю привлекательность, но и несущую способность. Чтобы исключить преждевременный износ конструкции, при нанесении пропитки рекомендуется использовать специальные добавки - УФ-отвердители.

Пропитывающий состав укладывается в несколько слоёв на грунтовку глубокого проникновения. Огрунтованные и обработанные пропиткой деревянные поверхности покрываются влагостойким лаком или краской, которые служат завершительным штрихом в защите забора от агрессивных факторов эксплуатации.

Обратите внимание: Грунтовки и пропитки изменяют цвет древесины, что нужно учитывать при проектировании дизайна деревянного забора.

За состоянием ограждения из дерева необходимо пристально следить на протяжении всего срока эксплуатации. Любые повреждения или материальный износ следует немедленно устранять, что существенно увеличит срок службы конструкции. Что касается выбора способа оформления деревянного забора, зависит он от многих факторов, главными среди которых являются эстетические предпочтения владельца участка и его финансовые возможности. Например, готовое ограждение можно украсить или даже усилить ковкой, придать ему оригинальную расцветку, поэкспериментировав с пропитками и финишным покрытием, оформить вставками из стекла или камня и т.п. При этом декорировать забор можно постепенно, главное - в самом начале надёжно защитить его от разрушения влагой, вредителей и выгорания на солнце.

Видео: Строим деревянный забор самостоятельно

Строительство забора из дерева своими руками требует тщательной подготовки. Ещё на стадии проектирования нужно вдумчиво изучить рынок стройматериалов и попытаться определить условия, в которых ограждение будет эксплуатироваться. При внимательном отношении к базовым конструктивным требованиям, а также капризам основного материала самостоятельное строительство забора отнимет минимум усилий и принесёт максимум удовольствия и пользы.

Как построить забор на даче своими руками? Существуют ли какие-то правила, регламентирующие строительство? Какие материалы могут применяться? Из чего делать столбы? В этой статье мы постараемся найти ответы.

Дачный участок. Пока — без ограждения.

Ограничения

Удалившись от шумного города, большинство дачников испытывает вполне объяснимое стремление к уединению. Увы, мир не идеален: не всем и не всегда везет с соседями настолько, чтобы разделить с ними свой досуг.

Однако существуют определенные нормативные требования, ограничивающие строительство заборов для дачи.

Согласно СНиП 30-02-97, ограждения должны быть сетчатыми или решетчатыми. Инструкция связана с необходимостью минимизации затенения соседних участков.

Важно: по решению общего собрания садового товарищества со стороны улиц и проездов допускается строительство глухого ограждения.

Кроме того, высота и структура ограждений обычно прописывается в уставе СТ. Типичный забор между участками может достигать высоты 1,5 метра при светопрозрачности не менее 50%; ограждение со стороны проезда имеет высоту не более 2 метров.

Перейдем к конкретным решениям.

Светопрозрачные конструкции

Вначале уделим внимание ограждениям, которые не будут затенять соседские грядки и окна, создавая все условия для милой коммунальной склоки.

Штакетник

Классический материал имеет лишь одно достоинство: его цена ниже, чем у большинства конкурирующих.

Недостатков больше:

Срок службы редко превышает 5-7 лет.
Эстетика ограждения — на уровне плинтуса. Очень неопрятного плинтуса.
Ремонт требуется, как правило, уже с первого года строительства.
Преодолеть препятствие из штакетника вполне по силам не только злоумышленнику, но и соседской курице.

Способ строительства предельно прост: обожженные снизу или обмазанные битумной мастикой столбы вкапываются в грунт и соединяются поперечинами, на которые набиваются дощечки.

Рабица

При большей светопрозрачности забор из рабицы куда долговечнее и преодолевается с куда большими сложностями.

Как он сооружается?

С постоянным шагом в 2-2,5 метра отрываются или бурятся ямы глубиной 0,7 — 1,2 метра. Точное значение зависит от типа грунта: чем он плотнее, тем меньшим заглублением можно обойтись без ущерба для прочности.
В ямы устанавливаются столбы. Как правило, это круглая труба диаметром 32 — 50 мм.

Обратите внимание: оцинковка более долговечна, чем черная сталь, но стоит в 1,5 раза дороже.
Компромисс между долговечностью и дешевизной — обработка черной стальной трубы фосфатирующим преобразователем ржавчины с последующей покраской.

Столбы выставляются по отвесу, после чего ямы засыпаются щебнем и уплотняются.
Щебень заливается жидким песчано-цементным раствором, приготовленным в пропорции 1:4.
Рабица (желательно — опять-таки оцинкованная) притягивается к столбам проволочными хомутами.

Натянутая таким образом сетка будет держаться достаточно свободно.

Дополнительную жесткость конструкции можно придать двумя способами:

Связав столбы поперечинами из профтрубы размером от 20х40 мм. Рабица дополнительно притягивается к перемычкам.
Натянув между столбами сверху и снизу стальную проволоку диаметром 3-4 мм. Она продевается непосредственно через ячейки сетки и просверленные в столбах отверстия; для натяжения проволоки на прямых участках используются талрепы.

Поликарбонат

Поликарбонат привлекает своей частичной прозрачностью: свет через него проходит, а вот детали он благополучно скрадывает. Таким образом, при двухметровой высоте ограждения можно обеспечить некоторое уединение, не нарушая нормативных требований.

Способ сооружения каркаса нам уже знаком: им становятся столбы из стальной трубы (в данном случае — профильной). Поскольку ветровая нагрузка на забор будет заметно выше, чем в случае рабицы, лучше предпочесть столбы сечением не менее чем 60х60 и заглубить их как минимум на метр.

В качестве лаг (горизонтальных перемычек) используется профтруба размером 20х40 и выше. Она может крепиться к столбам как сваркой, так и на болтах; желательно, чтобы шаг между лагами не превышал 60 см. Поликарбонат притягивается к ним саморезами по металлу с резиновыми шайбами; при этом саморезы ни в коем случае не затягиваются до упора: материал довольно хрупок.

Насколько дорого обойдется это решение? Приведем текущие цены на сотовый поликарбонат, а заодно и удельный вес материала.

Толщина, мм	Цвет	Вес, кг/м3	Стоимость квадратного метра
3,0	прозрачный	0,45	107
3,5	прозрачный	0,5	115
4	прозрачный	0,7	143
4	цветной	0,7	155
6	прозрачный	1,05	226
6	цветной	1,05	246
8	прозрачный	1,3	290
8	цветной	1,3	306

У сооружения ограждения этого типа есть одна тонкость. Для крепления поликарбоната понадобится электрический шуруповерт: завернуть отверткой даже один саморез по металлу — нетривиальная задача, что уж говорить о нескольких сотнях. На участках без электричества выходом станет покупка или аренда дизель-генератора для дачи: он позволит пользоваться электроинструментами и сваркой без ограничений.

Непрозрачные ограждения

Упомянем и пару решений для тех случаев, когда забор можно сделать полностью непроницаемым для любопытных взглядов.

Бетонный еврозабор

Несмотря на довольно тяжеловесный материал, под этим названием зачастую скрываются весьма привлекательные в плане эстетики конструкции. Ограждение представляет собой наборную конструкцию из столбов и устанавливаемых между ними наборных секций.

Материал ограждения — железобетон.

Как монтируется еврозабор?

Столбы устанавливаются аналогично столбам для забора из рабицы — ямы уплотняются щебнем и заливаются жидким раствором .

Важно: и вертикальность, и точность расстояний в этом случае особенно важны.
Промахнувшись на пять сантиметров, мы просто не сможем установить секции.

До того, как раствор схватится, секции опускаются в пазы столбов . Для большей прочности они могут фиксироваться небольшим количеством того же раствора. Вес секций — 40 — 60 кг позволяет выполнить работу по их установке паре физически здоровых людей без привлечения техники.

Нюанс: если мы строим забор на даче, расположенной на наклонном участке, уклон компенсируется либо заглублением одного края нижней секции, либо заливкой ленточного фундамента.

Профлист

Простая замена поликарбоната в описанной выше конструкции на профилированный стальной лист тоже сделает абсолютно непрозрачным. Материал обладает достаточной жесткостью (среди прочего, именно им зачастую обшиваются бытовки для рабочих, дачные дома из блок-контейнеров и торговые киоски) и сроком службы от 30 лет и более; кроме того, благодаря полимерному покрытию профлист не боится коррозии.

Тонкостей у строительства, в общем-то, немного.

Двух лаг — внизу и вверху — вполне достаточно . И в этом случае при пролете между столбами в 2 метра достаточно профтрубы 20х40.
Смежные листы перекрываются на одну полную волну .
Саморезы с прессшайбами вкручиваются в каждый паз между волнами . Иначе в ветреную погоду ограждение порадует вас феерическим концертом: лист будет бить о лагу.
Верхняя лага крепится на 5-8 см ниже верхнего края листа . В этом случае его острый край помешает непрошенному гостю преодолеть заграждение. (См. также статью .)

Заключение

В данной статье нами упомянуто лишь несколько решений из почти бесконечного списка. Видео в этой статье предложит вниманию читателя дополнительную информацию. Успехов!

В этой статье: от каких критериев зависит выбор типа ограждения; характеристики материалов, используемых в строительстве заборов; как самостоятельно изготовить плетень; как построить забор из горбыля; забор из сетки-рабицы — самостоятельное строительство.

Создание ограждения по периметру дачного участка — задача первостепенной важности. Причём оградить участок необходимо до стадии возведения здания дачи, иначе материальные ценности, размещённые на её территории, будут регулярно разворовываться. Ограждение может быть решётчатым (не сплошным) и глухим (сплошным), образовано кустарником, деревянными, пластиковыми, металлическими и каменными материалами или их комбинациями. Роль забора в обеспечении безопасности дачного ландшафта трудно переоценить — рассмотрим в этой статье способы построения дачных заборов из разных материалов, учитывая при этом действующие на территории РФ нормативы и требования.

Тип забора — критерии выбора

Территории соседних дачных участков, как правило, примыкают друг к другу и забор между ними служит не только в качестве ограждения, но и для определения границ между участками. Согласно требований СНиП 30-02-97 ограждения, разделяющие примыкающие друг к другу дачные участки, не могут быть сплошными (глухими) и иметь высоту более 1500 мм. Таким образом, заборы для дачи могут быть сплошными только лишь в той части участка, что выходит на улицу. Впрочем, требование данного СНиПа в отношении высоты и светопроницаемости обшивки забора между сопредельными территориями дач можно обойти на законном основании, хотя и не без некоторых потерь — об этом в конце статьи.

Конструктивно любой забор состоит из несущих конструкций и обшивки. Несущие конструкции забора — это вертикальные столбы опор, закреплённые в грунте и горизонтальные прогоны (пролёты), к которым крепятся элементы обшивки, калитка и ворота. Материалы, применяемые для обшивки забора, могут быть самыми различными — камень, дерево, металл или пластик. Выбор типа забора и конструкционных материалов для его построения зависит от следующих «местных» факторов:

Характеристики грунта. От того, насколько данные грунты пылеватые или же пучинистые, зависит их способность к удержанию опор забора, мощность и заглубление фундамента.
Стилевое оформление дачного участка. Внешнее оформление ограждения не должно диссонировать со стилем дачи — если же владелец придаёт вопросам безопасности большое значение и намеревается ставить металлический или каменный забор, то стоит высадить как минимум с его внутренней стороны вьющиеся растения.

Перед построением высоких ограждений с глухой обшивкой следует учитывать, что отслеживать события за ними визуально будет невозможно — решить данную проблему может лишь система видеонаблюдения .

Характеристики материалов, применяемых в строительстве ограждений

Для ограждений территорий традиционно используется дерево — оно дёшево и доступно для дачников. Положительные характеристики деревянного забора:

простой монтаж, отсутствует необходимость в привлечении спецтехники;
глухая обшивка деревянного забора надёжно защищает от шумов с прилегающих территорий и пыли, препятствует наблюдению извне;
древесина имеет высокие характеристики по экологической безопасности;
разреженная обшивка забора уменьшит скорость ветра, глухая — полностью защитит от него;
имеет высокие эстетические характеристики, что позволяет сочетать дерево с любыми другими материалами без ущерба общей стилевой направленности.

Отрицательные характеристики деревянного ограждения:

пожароопасный материал;
чередования температур холодных и тёплых сезонов оказывают на него разрушающее воздействие;
нуждается в защите от воздействия влаги, требует периодической покраски;
максимальный срок службы не превысит 10 лет.

Наиболее популярные металлические заборы — из сетки-рабицы, профнастила. Характеристики и порядок построения заборов из профнастила подробно описаны в одной из наших статей , а сейчас разберём характеристики заборов из сетки-рабицы.

Положительные характеристики:

срок службы около 20 лет;
простой монтаж, что позволяет за короткий срок огородить значительные площади;
проницаема для солнечного света (не даёт тени) и одновременно служит непреодолимым барьером для животных;
негорючий материал.

Отрицательные характеристики:

не обеспечивает защиты от звуков, пыли и ветра;
не является препятствием для визуального наблюдения посторонними;
низкая способность воспрепятствовать проникновению злоумышленников;
не оцинкованная и не покрытая ПВХ сетка-рабица подвержена коррозии;
по данным экологов постепенный смыв дождями слоя цинка с оцинкованной сетки-рабицы вызывает заражение почвы;
в случае некачественного химического состава облицовки из поливинилхлорида, она не выдержит нескольких чередований холодного и тёплого сезонов — облупится.

Помимо описанных выше ограждений из металла, производятся металлические секционные и кованые ограждения, соединения элементов которых выполнены сваркой.

Положительные характеристики секционных ограждений из металла:

срок службы от 15 лет;
прочность к удару, упругость;
светопроницаемость при высоких защитных свойствах от проникновения посторонних;
негорючесть;
разнообразие дизайнерских решений.

Отрицательные характеристики:

не способны противостоять ветру, шуму и пыли;
не являются преградой для стороннего наблюдателя;
необходима антикоррозийная обработка сварных соединений;
самостоятельный монтаж, ввиду необходимости сварочных работ, затруднителен — требуется привлечение профессионалов.

Среди металлических заборов кованые ограждения идут особняком — это своеобразный показатель благосостояния владельца дачи.

Положительные характеристики кованых заборов:

при своевременной окраске прослужат около 50 лет;
их элементы и связи между ними прочны, создадут надёжную преграду для злоумышленников;
светопроницаемость, практически полное отсутствие тени;
допускают исполнение сложных дизайнерских решений;
не горят.

Их отрицательные характеристики:

не создают преграды для ветра, пыли и шума;
имеют высокую стоимость;
проницаемы для постороннего наблюдения;
создание и установка требуют привлечения профессионалов;
подвержены воздействию коррозии.

Каменные заборы могут быть созданы из натурального (природного) камня и из искусственного, например, кирпичей или бетонных блоков.

Достоинства оград из камня:

срок службы не менее 50 лет;
высокая прочность;
отличные декоративные характеристики;
стойкость к температурным перепадам и воздействию влаги;
надёжная защита огороженной территории от внешних шумов, ветров и пыли. Создают труднопреодолимую преграду для злоумышленников, как при ведении наблюдения за обитателями дачи, так и при попытках проникнуть на её территорию.

Недостатки каменных оград:

требуют закладку тяжёлого фундамента;
длительные монтажные работы, необходимо привлечение специалистов;
значительная трудоёмкость работ;
высокая стоимость конструкционного материала и значительные расходы по его доставке на территорию дачи.

Плетень на даче своими руками

По сравнению с любыми другими видами ограждений, материал для создания плетня практически не требует расходов — дешевле только обходиться без забора. Однако прослужит он не более 3-4 лет и предоставит владельцам больше декоративную ограду, чем действительно способную противостоять кому-либо.

Конструкция плетня ничем не отличается от устройства любого забора — необходимы деревянные или металлические опоры и гибкие прутья для обшивки. Деревянные стойки опор выполняются из сосны диаметром 50 мм, на обшивку более всего подойдут ветки ивы и орешины, в отсутствии которых можно использовать ветви ольхи, берёзы или осины.

Заготовка прутьев для обшивки плетня выполняется поздней осенью или в начале весны — выбираются прямые и ровные прутья толщиной у комля (места среза со ствола дерева) не менее 30 мм, длиной от 1500 мм. Перед заготовкой прутьев необходимо проверить ветви дерева или куста на излом, срезав один прут и осмотрев место среза.

Если сердцевина ветви будет очень уж большой и иметь красновато-коричневый оттенок, то для обшивки плетня прутья с данного дерева не подходят — в процессе укладки между опорами они будут ломаться. Поэтому переходим к следующему дереву и оцениваем сердцевину срезанного с него прута — подходят лишь те ветки, сердцевина которых будет совсем небольшой, еле заметной. Обнаружив подходящий материал для создания плетня, срезаем ветки ровные, подходящего диаметра и длины, не имеющие повреждений, каких-либо наростов и сучков.

Нарезанные прутья нужно подсушить в течение нескольких часов, затем удалить с них кору — если срезаны они были весной, то окорить их будет проще, если же осенью, то потребуется прежде вымочить в воде. Для вымачивания нужно связать прутья верёвкой в пучок и погрузить в проточную воду (ручей, реку), уложив сверху груз. Можно вымачивать в непроточной воде, используя для этого ёмкость достаточных размеров, однако будет необходимо менять воду в ней ежедневно. Срок вымачивания: 7-14 дней.

Окорка прутьев выполняется при помощи особого инструмента — щемилки. Для его создания необходимо вбить в деревянную основу на 1/3 длины два толстых гвоздя или металлических стержня вплотную друг к другу. Затем вбитые гвозди нужно обмотать проволокой на высоту 50-70 мм, начиная от точки их сопряжения с деревянным основанием и продвигаясь вверх, витки при этом должны прилегать как можно плотнее друг к другу. Свободные от проволоки части гвоздей нужно развести наподобие рогатки и щемилка готова.

Для окорки каждый прут помещается комлевой стороной в рогатку щемилки, прижимается к ней левой рукой, а правой протягивается по направлению к себе — хорошо размоченная кора будет сниматься с прута подобно кожуре с банана. Рассортировав прутья после удаления коры по толщине и длине, приступаем к построению плетня.

Прежде всего, вооружаемся рулеткой, колышками и бечёвкой — размечаем позицию будущего плетня и точки, где будут установлены опоры (в них вбиваются колышки). Обычная дистанция между опорами — 350 мм, не более.

Если в этом качестве используются металлические стойки, то можно смело забивать их в размеченных местах на глубину 300 мм, предварительно подготовив отверстия в земле при помощи лома и кувалды. Если же опоры будут деревянными, то потребуется подготовить сами колья и места их размещения. Нижняя часть кольев, предназначенных для опор плетня, заостряются и промазываются разогретой смолой или несколькими слоями кузбасс-лака на отрезке, немного превышающем глубину, на которую они будут вбиты в грунт. Однако эта мера увеличит срок службы плетёного ограждения не намного, необходимы более эффективные меры — по линии размещения плетня отрывается траншея глубиной 500-600 мм и засыпается песком с последующей утрамбовкой. Песок обеспечит дренаж и отведёт влагу от деревянных опор, тем самым продлевая срок их службы. Необходимо учитывать, что песчаная засыпка будет плохо удерживать стойки плетня и поэтому их придётся забить на глубину не менее полуметра — деревянные колья должны быть достаточной длины, чтобы её хватило и на погружение в песчаную засыпку и на построение плетня. Оптимальная длина кольев: 2000-2300 мм, т. е. над уровнем земли можно будет поставить плетень высотой 1500-1800 мм.

Для вбивания деревянных кольев и последующего размещения между ними прутьев обшивки понадобиться деревянная или резиновая киянка — металлический молоток разобьёт древесину. Опоры, размещаемые по краям плетня, нужно выставить на небольшой дистанции от расположенных рядом стоек — они послужат в роли замка для концов прутьев.

Перед плетением обшивки плетня следует замочить прутья в воде на сутки-двое, что сделает их более гибкими. Для крепления прутьев подготовьте отожжённую медную проволоку — отжиг полностью удалит с неё оплётку и сделает медь более гибкой.

Плетение выполняется снизу-вверх — комель первого прута прижимается правой рукой к крайней стойке опоры, левой рукой прут обводится вдоль второй стойки и выводится за третью. Следующий (второй) прут заводится за первую опору верхушкой (более тонким концом), удерживается правой рукой, при помощи левой руки обводим вторую стойку и выводим на третью. Чередование комелей и верхушек позволит уменьшить количество щелей между прутьями, избежать уклона переплетённых прутьев к одной стороне плетня.

Чтобы прутья при плетении плотнее прилегали друг к другу — сбиваем их киянкой. Концы прутьев крепятся к стойкам при помощи отожжённой проволоки. Если есть такая возможность — выводите при плетении концы прутьев на 100-150 мм за крайние опоры, что позволит одинаково подровнять их пилой по окончании плетения.

Для защиты торцов опор от намокания во время дождей нужно оснастить их коническими колпаками из оцинковки или надеть на них стеклянные бутылки — классически идеальное решение в одевании на стойки глиняных крынок, но где их сейчас возьмёшь. При использовании под стойки металлических трубок, в их верхние торцы следует забить деревянные пробки.

Забор для дачи из горбыля

По своей сути горбыль — это отход на любой пилораме, подобно стружке со щепой. Отсюда и низкая стоимость кубометра — около 700 руб. Между тем, этот внешне неказистый материал сохраняет в себе всю привлекательность древесины, что позволяет создать из него одновременно симпатичный и дешёвый забор для дачи.

Работы по созданию забора стоит начать с окорки горбыля — если кору оставить, то забор будет поражён жуком-короедом и быстро разрушится. Удаление коры — занятие не из лёгких, требует особого инструмента, а именно плоской лопаты с остро заточенной лопастью (к торцу её черенка необходимо прибить горизонтальную рукоять длиной 120-150 мм — проще работать будет), небольшой плотницкий топорик и скобель. Удалив кору с горбыля, необходимо ошкурить его поверхности и покрыть двумя-тремя слоями антисептика .

Опорные столбы для забора из горбыля могут быть металлическими или деревянными. Под металлические стойки забора понадобится труба диаметром 76 мм и толщиной стенки 3,5 мм, с приваренными пластинами для крепления горизонтально расположенных деревянных прогонов — в их качестве проще всего использовать тот же горбыль, распиленный вдоль.

Деревянные столбы забора выполняются из дуба, лиственницы или, если лучших вариантов не имеется, из сосны — диаметр ствола 200 мм, длина 2300 мм. Сторона столбов, которой они будут размещены в грунте, покрывается горячей смолой или кузбасс-лаком в несколько слоёв.

Если прогоны будут выполняться из горбыля, то дистанция между опорами забора зависит от его длины, обычно она составляет 2000-2500 мм. На суглинистых грунтах деревянные и металлические столбы просто забиваются в грунт без дополнительных мер по укреплению, в местах их установки нужно лишь высверлить отверстия при помощи бура (удобнее использовать не садовый бур , а предназначенный для зимней рыбалки, он эффективнее) и забить столбы кувалдой, предварительно положив на торец какую-нибудь плоскую доску.

Песчаные и чернозёмные грунты потребуют больших усилий — необходимо вырыть под каждый столб яму глубиной 600 мм, шириной в два раза больше, чем диаметр столба. Затем на дно ямы насыпать 100 мм слой гравия, утрамбовать, поставить в её центре столб, засыпать гравий по периметру, выверить вертикальное положение столба отвесом и строительным уровнем, после выставления столба плотно утрамбовать гравий.

Обшивка забора горбылём выполняется горизонтально или вертикально. В первом случае потребуется прикрепить к опорным столбам брус 50х30 мм с двух сторон и крепить к нему горбыль внахлёст на гвозди или саморезы — подогнать горбыли встык не удастся, лишняя трата времени.

Для вертикальной обшивки забора горбыль нужно распилить вдоль, прежде закрепить к прогонам распиленный горбыль выпуклой стороной внутрь, оставляя между ним 40-50 мм щели, затем закрыть их горбылём, размещённым выпуклой стороной наружу. Для большего срока службы готовый забор из горбыля необходимо покрыть лаком или покрасить, торцы столбов закрыть пластиковыми или металлическими конусами — в качестве ограждения дачи он прослужит около 10 лет.

Забор из сетки-рабицы своими руками

По своей популярности в качестве обшивки ограждений дачных территорий сетка-рабица вне конкуренции, т. к. отвечает требованиям по светопроницаемости, надёжности ограждения и сроку службы. Сегодня рынок предлагает не оцинкованную, оцинкованную и покрытую пластиком сетку-рабицу — первый вариант отпадает сразу, т. к. его срок службы минимален из-за отсутствия защиты от коррозии. Сетка-рабица, облицованная ПВХ, предназначена в первую очередь для построения ограждений в тёплых климатических зонах и на морском побережье — пластик обеспечивает защиту от атмосферной влаги и высокие декоративные свойства самого ограждения, однако не способен выдерживать сезонные перепады высоких и низких температур. По-прежнему оптимальным решением остаётся оцинкованная сетка-рабица.

Создание забора из сетки-рабицы начинается с разметки положения столбов, их будет два типа — промежуточные и натяжные. Первые устанавливаются обычно с шагом 3 000 мм, вторые — через каждые 9 000 мм. В качестве столбов лучше использовать металлические профилированные стойки, подходят трубы диаметром от 60 мм и уголки с полкой от 50 мм. Длина промежуточных столбов для сетки высотой 1,8 м должна быть 2,3 м, натяжные столбы более длинные — 2,5 м.

Под промежуточные столбы в земле при помощи бура высверливаются ямы глубиной 400 мм, под натяжные столбы требуется яма 600 мм глубины. На суглинках и глинах бетонирование столбов будет бессмысленным, т. к. пучинистый грунт вытолкнет бетонное основание вместе со столбом в холодный сезон — лучше либо не бетонировать, либо отрывать яму ниже глубины промерзания. Если же почва — песчаник либо лёгкий суглинок, то основания столбов бетонируются.

После установки на места натяжные столбы в углах будущего ограждения соединяются с соседними столбами нисходящими диагональными подпорками из 25 или 32 металлического уголка — соединение выполняется сваркой или болтами. В принципе, для крепления сетки-рабицы выставленных столбов будет достаточно и на 3-х метровой дистанции, между ними её полотно не будет провисать, однако такой забор ненадёжен — нижнюю часть его обшивки легко будет приподнять и проникнуть на огороженную территорию. Поэтому нам понадобиться катанка диаметром 3 мм, которая будет пропущена через ячейки сетки-рабицы на трёх горизонтальных уровнях и удержит её полотно от провисания и сдвига. Для того чтобы натянуть катанку между столбами, в каждом из них нужно просверлить три сквозных отверстия диаметром 10-12 мм (рассматриваются позиции отверстий для сетки-рабицы высотой 1,8 м) — первое в 30 мм от уровня земли, второе в 900 мм над первым, последнее отверстие в 850 мм над вторым.

Приступаем к закреплению сетки-рабицы на столбах — ставим её рулон вертикально возле опорного столба, убеждаемся, что загнутые концы строчек находятся в верхней стороне рулона, если это не так — переворачиваем его. Затем подцепляем верхнюю строчку сетки-рабицы к верхушке столба и, постепенно разматывая рулон, продвигаемся к следующему столбу. Разместив полотно сетки между двумя соседними столбами, пропускаем через её ячейки катанку на трёх уровнях — в верхней точке сетки-рабицы катанка протягивается через каждую вторую ячейку сверху. Пропустив катанку через всю длину сетки-рабицы между соседними столбами, её концы заводят в подготовленные отверстия, натягивают проволоку и закрепляют на столбах при помощи натяжных болтов.

Поскольку длина свёрнутой в рулон сетки-рабицы чаще всего недостаточна для полного перекрытия периметра ограждения, потребуется сращивать края полотна из одного рулона с полотном из другого. Для этого выкрутите крайнюю вертикальную проволоку из одного полотна сетки-рабицы, совместите внахлёст края отмотанного полотна из обоих рулонов и вкрутите извлечённую ранее проволоку обратно между ячейками, сшивая два полотна между собой.

Как и обещали в начале статьи, ответим на вопрос — как на законных основаниях поставить глухой высокий забор между соседними дачными участками? Согласно правилам СП 11-106-97 , пункту 6.12 на дачном (садовом) участке разрешается устройство пасеки, при условии, что соседние участки разделены глухим ограждением высотой не менее 2000 мм, периметр которого отступает от разделительных границ между участками не менее двух метров. Т. е. построить глухой и высокий забор при желании и наличии хотя бы одного улья с пчёлами можно, но придётся пожертвовать 2-мя метрами своей дачной территории с каждой из сторон, где ваш дачный участок граничит с соседним — вариант тоже не особо выгодный, проще поставить полутораметровое ограждение из сетки-рабицы и посадить вдоль неё какие-нибудь вьющиеся растения — дикий виноград, плющ, хмель, жимолость или будлею.

Особенности установки забора на дачном участке

Конструкция любого забора включает в себя несущие опоры и обшивку. Несущими опорами зачастую выступают вертикальные столбы и горизонтальные пролеты, на которые монтируется обшивочный материал, а также ворота и калитка.

Перед созданием ограждения вокруг своего сада нужно узнать некоторые правила и тонкости:

Согласно строительных норм и правил, заборы между двумя соседствующими участками не должны превышать в высоту 1,5 м, а также не должны быть глухими. Это значит, что сплошное ограждение без зазоров можно соорудить только с тех сторон сада, которые выходят на улицу или примыкают к дороге.
Выбирая вид дачного забора и строительные материалы для его исполнения, нужно учитывать тип почвы на участке. От плотности и других характеристик грунта будет зависеть его способность удерживать в себе опоры конструкции, а значит, фундамент под забор также будет выбираться с учетом этой особенности.
Еще один важный показатель – ветровая нагрузка на ограждение. На открытой и сильно продуваемой местности ветровая нагрузка на забор будет значительной, поэтому обшивка и опоры должны быть крепкими и надежными. В подобных условиях рекомендуют отделывать заборы разреженно, оставляя зазоры, а также создавать мощный и хорошо заглубленный фундамент.
Стилевое решение сада также играет роль при выборе ограды, ведь забор должен вписываться в общий дизайн, подчеркивать его особенности и красоту.
Иногда высота ограждения закрывает обзор и не позволяет видеть, что происходит снаружи. В таком случае следует позаботиться об установке системы видеонаблюдения.

Выбор материала для строительства забора

Для сооружения дачного забора своими руками подходит множество материалов. Рассмотрим подробнее их характеристики, преимущества и недостатки.

Дешевым, доступным и красивым материалом является древесина, о ее положительных характеристиках расскажем далее:

Построить деревянное ограждение довольно просто и сделать это можно самостоятельно, не прибегая к помощи спецтехники и мастеров.
Древесина отличается относительно небольшим весом и не требует создания массивного фундамента. Небольшой вес также облегчает процесс монтажа такой обшивки.
Глухой забор из дерева хорошо защищает участок от пыли, шума и любопытных взглядов с улицы.
Древесина экологична, безвредна, выглядит природно и эстетично. С ней легко работать, создавая оригинальные декоративные детали.
Сплошная обшивка отлично защищает от ветра, разреженная – уменьшает скорость воздушного потока.
Дерево можно комбинировать с другими материалами: металлом, кирпичом, природным камнем.

Кроме положительных качеств, такое ограждение имеет и недостатки:

Популярными видами дачных заборов считаются ограждения из металла. В качестве обшивки часто используют профнастил или рабицу. К положительным качествам забора из рабицы можно отнести такие:

Простоту монтажа. Работать с сеткой легко, она мало весит, без проблем режется на нужные фрагменты. Сделать такой забор самостоятельно не составит труда, к тому же, большая площадь рабицы позволяет довольно быстро огородить значительную территорию.
Металлическая сетка долговечнее древесины и прослужит не меньше 20 лет.
Такое ограждение хорошо пропускает солнечный свет, но препятствует проникновению на участок животных.
Металл не горит, что также можно считать его плюсом.

Среди недостатков рабицы можно выделить такие:

Сетка не защищает участок от шума, пыли, ветра и посторонних взглядов. Но можно частично решить эту проблему, если посадить с внутренней стороны забора растения.
Рабица не защитит ваш дом от проникновения злоумышленников.
С течением времени металл может ржаветь, особенно если он не оцинкован, не окрашен и не защищен слоем ПВХ.
Оцинкованная сетка представляет опасность для окружающей среды, так как слой цинка постепенно смывается дождями и впитывается в почву.
Некачественное покрытие из поливинилхлорида плохо переносит колебания температур и приходит в негодность уже через несколько сезонов.

Еще одним популярным видом металлического забора считается секционное ограждение. Оно имеет довольно много плюсов, среди которых можно назвать:

Продолжительность эксплуатации, которая составляет не меньше 15-20 лет.
Высокую прочность, твердость, устойчивость к ударным нагрузкам, выносливость перед температурными колебаниями.
Хорошую светопроницаемость, способность защищать участок от животных и непрошенных посторонних лиц.
Пожаробезопасность.
Разнообразие видов, форм, дизайнов.

Секционные металлические заборы не лишены и недостатков:

Они не защищают участок от пыли, шумов, сильного ветра, хорошо просматриваются со стороны улицы, так что любой проходящий мимо может заглянуть во двор.
Металл нуждается в обработке, поскольку он подвержен коррозии под воздействием влаги и воды.
Установка такого забора – дело не из легких, требует навыков сварочных работ и наличия определенных инструментов и приспособлений.

Престижным и дорогим видом металлического ограждения считается кованный забор. Он имеет практически те же самые эксплуатационные характеристики, что и другие металлические ограды: прочность, долгий срок службы, твердость, светопроницаемость, негорючесть, способность защищать участок от животных и злоумышленников. Но основным преимуществом кованного забора считается его эстетичность и высокая декоративность. Такое ограждение подчеркивает статусность и престиж хозяина дома, его благосостояние. Стоит подобный забор довольно дорого, требует профессиональной установки, не защищает территорию от шума и уличной пыли, а также с течением времени подвергается действию коррозии.

Надежным и одним из наиболее долговечных считается каменный забор. Он отличается такими положительными качествами:

Долговечностью, срок эксплуатации каменного ограждения превышает 50 лет.
Хорошими прочностными характеристиками, поскольку камень считается одним из наиболее твердых строительных материалов. Он не боится мороза и жары, с легкостью переносит температурные колебания.
Камень не разрушается от воздействия влаги, поэтому не требует никакой специальной защиты.
Этот материал экологичен, безопасен для здоровья, не горюч.
Разнообразие видов и оттенков камней – причина их высокой декоративности. Каменный забор можно вписать почти в любое стилистическое оформление сада, к тому же, материал хорошо сочетается с древесиной и металлом.
Ограждение из камня надежно защитит приусадебный участок от шумов, пыли, ветра. К вам во двор не будут заглядывать проходящие мимо люди, и даже злоумышленники вряд ли преодолеют подобную защиту.

Каменные заборы имеют и некоторые незначительные минусы:

Тяжесть материала говорит о том, что под такую ограду придется закладывать мощный и глубокий фундамент.
Работа по установке каменного забора выполняется долго, требует значительных физических усилий. Поставить такое ограждение в одиночку проблематично.
Каменный забор обойдется своему владельцу не так уж дешево. Массивный фундамент, материалы для самого забора, затраты на их перевозку и возможная помощь наемных работников потребуют вложения немалых денег.

Дачные заборы своими руками, фото:

Строительство дачного забора своими руками

Плетень: романтика деревенского стиля

Плетень из лозы на дачном участке смотрится весьма колоритно, благодаря чему в последние годы он завоевал немалую популярность. Несмотря на кажущуюся сложность, создать такую изгородь собственноручно не только реально, но и не слишком тяжело. Конструкция плетня включает в себя деревянные опоры, пространство между которыми заполнено прутьями. В качестве опор можно использовать брусья, стволы, толстые ветки. Диаметр опор, как правило, составляет 8-10 см, а для плетения используется вербовая или ивовая лоза, тополиные или березовые ветви.

Те, кто имеет на своем участке подходящие деревья и ежегодно проводит их обрезку, могут воспользоваться ненужными прутьями для создания ограды. Но делать плетень из свежесрезанной лозы все-таки намного лучше, чем из прошлогодних веток.

Процесс создания такой изгороди можно описать поэтапно:

Для начала измерьте периметр своего участка там, где предполагаете установить забор. Посчитайте, сколько опорных брусьев вам понадобится для плетня, учитывая, что ставить их нужно на расстоянии примерно 50 см друг от друга. Этот показатель может быть меньшим или большим, в зависимости от толщины столбов. Чем больше диаметр бруса и чем прочнее древесина, тем большим может быть шаг между опорами.
Заготовьте необходимое количество оснований добавив к ним небольшой запас.
Всю древесину, которая будет использована в строительстве плетня, обработайте защитными составами. Антисептики продлят срок эксплуатации материала, обезопасят его от атак насекомых, от плесени и грибка, частично защитят от действия влаги.
Затем дерево для плетня нужно просмолить, уделив особое внимание тем частям опор, которые будут вкапываться в землю. Как правило, длина этих отрезков рассчитывается в зависимости от высоты дачного забора. Если высота плетня составляет 1,5 м, то колья нужно углублять в почву на 50 см. Для более низких ограждений будет достаточно 30 см.
Вбейте в землю опорные колья на равном расстоянии друг от друга, но для начала разметьте на участке места расположения опор. Короткие колышки можно вбить молотком, для высоких брусьев лучше предварительно сделать углубления при помощи садового бура. Чем толще будут опоры и чем глубже их установить в грунт, тем большие ветровые нагрузки сможет выдерживать плетень.
При помощи строительного уровня или простой веревки проверьте ровность расположения кольев и подравняйте их все под одну высоту.
Во время плетения забора нужно учитывать некоторые правила. Во-первых, самые толстые прутья нужно располагать внизу и вверху ограждения. Более тонкая лоза подойдет для заполнения середины пролетов. Во-вторых, прутья начинают вплетать с толстого конца. В-третьих, толстые и тонкие концы лозы нужно располагать по всему периметру ограды равномерно.
Как только вы вплетете между опорами первые несколько рядов прутьев, зафиксируйте нижнюю ветку с помощью самореза или винта. Это обезопасит ваш забор от сползания вниз по кольям.
Если плетень планируется делать высоким, верхний ряд прутьев нужно укрепить на опорах таким же способом. Так конструкция будет надежной и никуда не будет смещаться. Кроме того, высокую ограду также нужно дополнительно закрепить с помощью проволоки. Отступив от верха 20 см, обмотайте колья проволокой и перевейте ее между опорами. Такая защита позволит изгороди не прогибаться под давлением упругой лозы. Стальная проволока впоследствии будет замаскирована дальнейшим плетением.
Заключительный ряд прутьев разместите в нескольких сантиметрах от верха опор и зафиксируйте винтами. Если в процессе работы остались выпирающие отрезки прутьев, срежьте их ножовкой.
Готовый плетень следует защитить от влаги, покрыв его прозрачным лаком. Такая обработка сделает ограду более красивой и эстетичной.

Изгородь можно декорировать живыми вьющимися растениями, небольшими кашпо с цветами и другими аксессуарами, например, глиняными горшками, соломенной шляпой и т.п. Понизу забора можно разложить красивые валуны, которые и украсят конструкцию, и придадут ей дополнительную прочность.

Деревянный забор в американском стиле

Так называемое ограждение «ранчо», характерное для американской культуры, нередко можно встретить и на дачных участках в нашей стране. Забор подобного стиля делается легко, самый важный этап работы – это подобрать качественный материал и правильным образом его обработать. Этапы создания американского забора рассмотрим подробнее:

Готовый забор в американском стиле можно покрасить или покрыть прозрачным лаком.

Дачный забор из профнастила

Забор из профнастила хорош тем, что имеет доступную стоимость и монтируется достаточно быстро. Сам же материал отличается хорошей прочностью и длительным сроком эксплуатации. Конструктивными деталями такого забора являются металлические столбы-опоры и листы профилированного металла. Забор из профнастила строится следующим способом:

Как и в вышеописанных случаях, вначале нужно рассчитать необходимое количество материалов, измерив периметр территории и отметив те места, где будут располагаться опоры для ограждения. Эти точки можно отметить небольшими деревянными колышками. Опорные элементы должны быть удалены друг от друга на равное расстояние, которое может составлять 2-2,5 м. В процессе разметки территории нужно обозначить и те места, где впоследствии будут установлены ворота и калитка.
В качестве опорных столбов лучше всего использовать металлические трубы сечением 60х60 мм. Длина их будет зависеть от предполагаемой высоты забора с учетом отрезка, который будет вкапываться в землю. Если местность на дачном участке неровная, имеет ямы и возвышения, можно использовать трубы разной длины. Главное, чтоб сверху ограждение получилось ровным, все столбы находились на одном уровне.
Заглублять опоры в землю проще всего в заранее подготовленные ямы, которые можно проделать с помощью садового бура или лопаты. Глубина ям должна составлять как минимум 60 см.
Выкопав углубления, в них ставят столбы и закрепляют при помощи временных распорок. Вертикальность опор проверяют строительным уровнем.
Свободное пространство между столбами и почвой заливают бетонным раствором, еще раз проверяют вертикальность и оставляют смесь до полного застывания. На это уйдет не меньше 3 суток.
Из труб меньшего диаметра делают поперечные перекладины, приваривая их к опорным столбам. Если высота забора не более 1,5 м, то такие прогоны закрепляют только сверху и снизу. Для более высоких конструкций нужно сделать еще и промежуточную балку в центре.
После строительства каркаса металлические элементы вскрывают грунтовым составом, просушивают и дважды окрашивают эмалью. Это защитит металл от коррозии.
Когда высохнет эмаль, ограждение можно будет обшивать листами профнастила. Для этого листы подгоняют под нужный размер и прикручивают саморезами к металлическому каркасу, делая небольшой нахлест. Шаг между крепежным элементами должен составлять примерно 25-35 см.

Готовый забор из профнастила желательно дополнительно укрепить так называемым капельником – карнизной планкой П-образной формы. Такая деталь придаст конструкции дополнительную прочность и защитит забор от осадков и влаги.

Штакетник на даче: просто, недорого и аккуратно

Штакетник – одна из разновидностей деревянного или металлического забора. Эту простую конструкцию несложно создать своими руками, материалы обойдутся относительно дешево, а процесс установки будет простым и быстрым. В качестве опорных элементов для штакетника можно использовать как деревянные брусья, так и металлические профильные трубы размером 6х6 см. Процесс сооружения ограды опишем поэтапно:

В заранее отмеченных местах в землю заглубляются опоры для ограждения. Для этого в почве проделываются отверстия, в них вставляются брусья или металлические трубы, а свободное пространство бетонируется.
После застывания бетона к опорным элементам прикрепляются поперечные лаги. Они привариваются к металлическим трубам внахлест. Затем конструкция грунтуется и покрывается краской.
В заранее предусмотренных местах на опорные столбы монтируют ворота и калитку.
Верхние части труб закрывают заглушками, чтоб внутрь не попадала вода, и конструкция не испортилась.
Когда каркас полностью готов, приступают к обшиванию его штакетником. Элементы штакетника могут быть металлическими или деревянными. Их привинчивают к каркасу саморезами, соблюдая расстояние между отдельными деталями в 30 мм.
Верхнюю часть забора закрывают конькообразной планкой, которая придает ограждению большую декоративность.

Заборы для дачного участка, фото:

Глухой забор на участке

Многие люди предпочитают прятать свой быт от любопытных глаз, поэтому в качестве дачного ограждения устанавливают глухие заборы. Такие ограды не продуваются ветром, не просматриваются с улицы, хорошо защищают от шума, пыли, непрошенных животных и даже от злоумышленников.

Одной из разновидностей глухого забора является бревенчатый частокол, для которого используются стволы хвойных деревьев. Стоимость у подобного ограждения вполне демократичная, особенно если для его создания не используется фундамент. Бревенчатый частокол отлично смотрится на тех участках, где построен сруб. Забор можно установить на заранее созданный фундамент, а можно просто вкопать стволы в землю на 1/3 их высоты. В зависимости от выбранного способа следует определять необходимую длину бревен.

Чтоб частокол смотрелся аккуратно и стильно, материал нужно подбирать качественный. Желательно, чтоб бревна имели примерно одинаковый диаметр, принадлежали к одной породе деревьев, обладали гладкой обработанной поверхностью. Диаметр брусьев может колебаться от 10 до 25 см, но более надежным будет частокол из толстых бревен. Чтоб вбивать стволы в землю было проще, один их конец затачивают в виде конуса, используя для этих целей топор. Работа с любыми типами древесины также предусматривает ее обязательную обработку противогнилостными антисептиками. Дерево пропитывают необходимыми составами еще до начала установки забора, после чего тщательно просушивают.

Тот фрагмент ствола, который будет находиться в земле, дополнительно покрывают смолой или креозотом. Перед установкой частокола по периметру участка роют траншею. Ее глубина должна соответствовать 1/3 длины бревен. На дно траншеи насыпают щебень слоем от 10 до 15 см. Затем брусья заточенным и просмоленным концом вставляют в щебень, плотно стыкуя их между собой. Поставив таким образом 3-4 бревна, свободное пространство вокруг них заполняют землей, увлажняют и как можно тщательнее трамбуют. Затем приступают к монтажу следующей группы бревен.

Поставив частокол по всему периметру участка, его красят в выбранный цвет или просто покрывают прозрачным лаком, чтоб сохранить природную красоту древесины.

Обратите внимание: заливать столбы в земле бетонным раствором не рекомендуется. Под действием температур и влажности дерево и бетон будут менять свои размеры, между материалами может образоваться зазор, в который будет попадать вода. Впитываясь в бревна, влага постепенно станет разрушать их, так что ограждение придет в негодность всего за несколько лет.

Чтоб частокол был более прочным и никуда не смещался, брусья желательно укрепить поперечными перекладинами. Отступив по 20 см сверху и снизу конструкции, поперечные планки прибивают к древесине гвоздями.

Вместо вкапывания бревен в землю на 1/3 длины, их можно установить на заранее подготовленный фундамент. В этом случае забор прослужит дольше, поскольку материал не будет портиться от влаги, содержащейся в почве. Кроме того, в подобном случае появится возможность устанавливать бревна не только вертикально, но уложить их горизонтально, а это будет выглядеть довольно стильно.

Простой и дешевый вариант – забор из рабицы

Многие владельцы приусадебных участков для установки дачного забора используют сетку-рабицу. Этот вариант ограждения считается наиболее дешевым, хоть и не отличается высокой надежностью. Тем не менее, рабица способна защитить сад от проникновения животных, а скрыться от любопытных взглядов посторонних людей можно с помощью живой изгороди, высаженной по периметру забора.

Поставить забор из рабицы очень просто, малый вес материала и простота работы с ним позволит сделать это за короткое время. Процесс установки ограды мы рассмотрим пошагово:

По периметру сада, там, где будет располагаться забор, отмечают места для будущих опорных элементов.
В этих местах выкапывают ямы и устанавливают в них металлические трубы. Вокруг труб насыпают щебень и землю, тщательно их утрамбовывают. Полые конструкции сверху закрывают заглушками, чтоб вода не разрушала их изнутри.
Затем между пролетами плотно натягивают рабицу. Чтоб она не провисала, в верхней и нижней частях сетки протягивают толстую проволоку, которую фиксируют на столбах при помощи анкеров.

Для забора из рабицы не нужен фундамент, поскольку конструкция обладает совсем небольшим весом. К тому же отсутствие сварочных работ значительно упрощает процесс установки.

Дачные заборы, фото: