Подготавливаем поверхность под окраску: как сделать правильно? Подготовка деревянных изделий к окраске Мореный дуб своими руками

Практически все деревянные поверхности и предметы интерьера нуждаются в окрашивании. С одной стороны, это помогает защитить их от губительного внешнего воздействия, а с другой, создает необходимый декоративный эффект. На первый взгляд может показаться, что в этом процессе нет нечего сложного, и справиться с поставленной задачей сможет любой желающий. Но не стоит забывать, что от того, насколько качественно будет выполнена покраска деревянных изделий, зависит не только внешний вид, но и продолжительность службы данных предметов. Именно поэтому еще задолго до начала работ следует изучить все нюансы и тонкости процедуры, определиться с выбором покрытия и рассмотреть технологию окрашивания древесины. В данной статье мы подробно разберем каждый этап, начиная от выбора инструмента и заканчивая нанесением краски.

Характеристики красок для работ с древесиной

Краска для работ по дереву бывает трех видов: на масляной, алкидной и акриловой основе. Выбирая подходящий вариант, необходимо принимать во внимание породу покрываемой древесины, условия, а также климат, в котором будет эксплуатироваться изделие.

Например, акриловая краска может использоваться на любых породах дерева за исключением сортов с повышенным содержанием смолы. В качестве основы выступает вода, благодаря чему состав не издает неприятного запаха, быстро сохнет и считается экологически чистым отделочным материалом. не закупоривает поры дерева, позволяя ему сохранять природные дышащие свойства. Покрытие очень легко наносится, устойчиво к воздействию влаги и низкой температуры, а также способно сохранять насыщенный цвет в течение долгого времени.

Покраска деревянных изделий алкидными составами позволяет надежно защитить древесину от губительного воздействия влаги. Это лакокрасочное средство характеризуется отличной морозоустойчивостью и доступной стоимостью. Находящиеся в составе материала компоненты образуют защитную пленку, отталкивающую воду. Но алкидные краски не способны глубоко проникать в структуру древесины, из-за чего покрытие получается весьма недолговечным.

Масляные составы изготавливаются на основе олифы, поэтому имеют резкий запах и довольно токсичны. Такие краски отличаются повышенной износоустойчивостью, насыщенностью цвета и способностью выдерживать резкие скачки температуры. Работать с этим материалом довольно сложно, так как на поверхности часто образуются потеки. Тем не менее покраска деревянных изделий, изготовленных из смолянистой древесины, чаще всего осуществляется именно этим средством.

Эмаль

Состав этого материала характеризуется повышенным содержанием пленкообразующих компонентов, выполняющих защитные функции. Это позволяет использовать эмаль даже для наружных работ. Следует отметить, что данное покрытие имеет исключительно белый цвет. При необходимости используются концентрированные красители, которые добавляются уже в саму эмаль. Белая основа не позволяет получить яркие оттенки, поэтому итоговые цвета значительно бледнее тонов, указанных в палитре красителя. В отличие от водоэмульсионных красок, эмали обладают сильным неприятным запахом и требуют регулярного проветривания окрашиваемых помещений.

Также следует учитывать тот факт, что белая краска для дерева не способна скрыть структуру основы, поэтому может применяться только на ровных поверхностях, не имеющих темных дефектов. В некоторых случаях изъяны приходится выравнивать при помощи шпаклевки.

Что еще понадобится для покраски дерева

Перечень необходимых инструментов и принадлежностей включает в себя:

Инструмент для окрашивания (кисти, валик, краскопульт);

Шпатель;

Перчатки;

Респиратор;

Шпаклевка;

Грунтовка;

В зависимости от вида окрашиваемой поверхности этот список может быть дополнен.

Выбор кистей

Чтобы окрашенная поверхность смотрелась красиво и аккуратно, необходимо должное внимание уделить выбору малярных принадлежностей. Правильно подобранные помогут нанести максимально ровный и толстый слой покрытия, который будет способствовать длительной сохранности древесины.

Для обработки поверхности лаком, масляным составом или антисептиком лучше использовать кисти с щетиной из натуральных материалов. Для работ с лакокрасочным покрытием на водной основе рекомендуется приобрести кисточки для краски с искусственной щетиной, поскольку, в отличие от натуральной, она не впитывает воду и не теряет упругости.

Также не стоит забывать о размерах инструмента. Для покраски поверхностей большой площади приобретают кисть шириной в 150 мм, для узких достаточно 12 мм. Для окрашивания углов и деревянных рам оптимально подойдут кисти шириной 25 мм, а для работ в труднодоступных местах лучше использовать клиновидные.

Перед началом работ инструмент на час замачивают в воде, чтоб волоски щетины набухли, увеличились в объеме и стали эластичнее.

Подготовка деревянных фасадов к окрашиванию

Выбор краски зависит от того, какой результат хочет получить хозяин: полностью закрасить структуру дерева или оставить ее видимой. В первом варианте применяют акриловые либо масляные средства, во втором - цветные антисептики, которые после высыхания покрываются лаком.

Покраска деревянного дома снаружи начинается с подготовки поверхности. Если фасад окрашивается не в первый раз, следует удалить все предыдущие слои краски, шпаклевки и грунтовки. Для этого используют мелкую машинку, специальную смывку или строительный фен.

Если старая краска хорошо держится и не шелушится, новое покрытие можно наносить поверх нее, но в этом случае следует использовать тот же состав, который применялся ранее. Определить, чем осуществлялась покраска деревянного дома (снаружи или внутри - не суть важно), можно, срезав небольшой кусочек старого покрытия: акриловая краска сразу свернется в рулон, а масляная быстро смоется.

Свежую древесину необходимо хорошо очистить от пыли. Если речь идет об оцилиндрованном бревне, то нужно устранить все неровности и сгладить сучки. С этой задачей легко справится шлифовальная машинка. Далее стены обрабатывают антисептической грунтовкой, акцентируя внимание на нижней части дома, которая больше всего подвергается негативному воздействию окружающей среды.

Технология окрашивания фасада

Когда грунтовка полностью высохла (через пару дней с момента обработки), можно приступать к окрашиванию фасада.

Для работ лучше всего использовать кисть. Покрытие наносят в продольном направлении, стараясь избегать чрезмерно толстых слоев. Начинают окрашивание с самого верха стены, чтоб исключить попадание капель на уже покрытую площадь. В процессе работы краску необходимо периодически перемешивать. Это позволяет добиться максимально ровного цвета по всей поверхности. Особое внимание необходимо уделять торцам досок и бревен, так как они больше всего нуждаются в надежной защите.

Также следует учитывать, что качество выполняемых работ сильно зависит от погодных условий. Покрытие фасада лакокрасочными материалами должно осуществляться при температуре воздуха не менее +5 градусов. При этом палящее солнце будет способствовать слишком быстрому высыханию краски, а повышенная влажность вовсе не позволит качественно нанести состав.

Покраска полов

Сразу следует акцентировать внимание на том, что для пола подходят не все красящие составы. На этом участке используется специально предназначенная для этих целей краска. Половая доска подвергается быстрому износу, поэтому лакокрасочное покрытие должно характеризоваться максимальной прочностью и стойкостью к вытиранию. Также очень важна устойчивость материала к влаге и воздействию ультрафиолета.

Технология покраски полов в большей части схожа с процессом окрашивания фасада. Тут тоже важно правильно подготовить поверхность: очистить древесину от пыли, замазать щели и дефекты шпаклевкой, устранить неровности.

Работы начинают с краев комнаты. Чтоб во время покраски плинтусов не испачкать стены, их края оклеивают малярным скотчем. Далее по всей площади при помощи валика или широкой кисти наносится краска. Половая поверхность покрывается равномерным слоем так, чтоб древесина не просвечивалась и не образовывались затемненные участки. После высыхания краски рекомендуется повторно пройтись кисточкой по всему полу.

Это поможет закрепить полученный результат и сделать поверхность более однородной. Чтоб покрытие прослужило дольше, его можно вскрыть слоем защитного лака.

Окрашивание мебели, дверей и других элементов декора

Покраска деревянных изделий, находящихся внутри дома, выполняется с использованием абсолютно любых красящих составов. Деревянные элементы хорошо вышлифовываются, при необходимости шпаклюются, обезжириваются и покрываются краской. Если речь идет о дверях и мебели, то все стеклянные и зеркальные поверхности снимают либо заклеивают.

Очень часто для домашних работ используют аэрозольные краски в баллончиках. Этот способ удобен при окрашивании мелких и труднодоступных мест. Краску распыляют равномерным слоем на расстоянии 25-30 см. Особого внимания требует поверхность, на которую будет наноситься белая краска для дерева. Она сильно проявляет структуру древесины, поэтому, чтобы добиться равномерного глянцевого эффекта, необходимо нанести ровный и толстый слой шпаклевки по всей длине изделия.

Использование краскораспылителя

Упростить и ускорить процесс окрашивания поможет специальное оборудование для покраски деревянных изделий - краскопульт. Пневматическое распыление позволяет создавать максимально качественное покрытие. Однако, применяя эту технологию, очень сложно нанести краску равномерно. Даже самые опытные специалисты не могут гарантировать отсутствие наплывов, особенно в местах стыковки досок, где практически всегда собираются излишки раствора.

По этой причине краскопульт не используют при нанесении прозрачных составов, которые делают такие дефекты очень заметными.

Технология распыления каски

Окрашиваемую поверхность условно делят на зоны А, Б, С, где сектор А считается самым важным участком. К его покраске приступают в последнюю очередь, когда мастер привыкнет работать с распылительным инструментом.

На курок краскопульта нажимают исключительно у края зоны, двигаясь по направлению волокон древесины. Очень важно соблюдать одинаковое расстояние между распылителем и поверхностью, не допускать наклонов инструмента и перемещать его с одинаковой скоростью. Курок отпускают только тогда, когда факел подойдет к краю окрашиваемого участка. Работу осматривают при ярком освещении, в случае обнаружения дефектов закрашивают их уже с большей скоростью.

Как рассчитать необходимое количество краски

Перед началом ремонтных работ очень важно правильно рассчитать нужное количество краски. Отделывая деревянные поверхности, необходимо учитывать такое свойство материала, как способность впитывать в себя жидкость, поэтому покрывать его необходимо в 2-3 слоя. Производители красящих составов указывают на упаковке их приблизительный расход на 1 м 2 , поэтому все, что нужно потребителю, - правильно посчитать площадь поверхности, которая будет подвергаться окрашиванию. В среднем на 1 квадратный метр необходимо 0,05 литра средства. Таким образом, для трехразового окрашивания 10 м 2 потребуется 1,5 литра краски.

Затевая работы по покраске деревянных поверхностей, следует прислушаться к рекомендациям, изложенным в данной статье. Это поможет избежать нежелательных ошибок и сделать качественное покрытие, которое будет иметь красивый внешний вид и продлит сроки эксплуатации самого изделия.

Состав операций и последовательность их выполнения зависят от материала окрашиваемой поверхности, вида и качества окраски. Однако при подготовке любых поверхностей под окраску проводятся:

а) Очистка поверхности:

Очистка от пыли, брызг и потеков раствора, битума, масел;
- удаление и нейтрализация ржавых пятен, высолов и т.п.;
- удаление сухой краски;
- подсушивание сырых мест.

б) Огрунтовывание поверхности

в) создание ровной и гладкой поверхности заданной чистоты (простая, улучшенная, высококачественная):

Расшивка (увеличение) трещин;
- заполнение трещин шпаклевочными пастами или замазками;
- выравнивание шпаклевкой всей поверхности плоской или криволинейной (арки, колонны);
- шлифование затвердевшей шпаклевки.

Для очистки от пыли, брызг раствора, потеков применяют стальные шпатели, скребки, стальные щетки, ветошь, пылесосы, а для подсушивания сырых мест - воздушную струю от компрессора или вентилятора. Открытые металлоконструкции и некоторые фасадные поверхности очищают с помощью пескоструйного аппарата эжекционного типа.

Очистка металлических поверхностей от ржавчины и окалины производится металлическими щетками (рис. 9.7), механизированным шлифовальным инструментом (рис. 9.8), пламенем (при помощи кислородноацетиленовых горелок), песко- или гидропескоструйными аппаратами, химическими очищающими составами. После очистки со всех поверхностей удаляют пыль щетками или сжатым воздухом. При значительных объемах работ для этой цели используют технические пылесосы.

Устранение жировых пятен, выколов, ржавчины, окалины:

Для удаления маслянистых пятен поверхности промывают 5 % раствором тринатрийфосфата или кальцинированной соды, разводя их в воде с температурой 30-40 °С. Операцию выполняют ветошью, щеткой или кистью. Через 0,5-1,0 ч поверхность нейтрализуют 5 % раствором соляной кислоты. Качество нейтрализации проверяют стандартным раствором фенолфталеина. В более сложном случае, когда такие пятна выступают после окрашивания, следует снять весь окрашивающий слой со шпатлевкой, выполнить указанную процедуру и снова окрасить поверхности.

Ржавые пятна на оштукатуриваемой поверхности промывают водой и огрунтовывают 10 % раствором медного купороса.

При появлении на оштукатуриваемой поверхности смолистых веществ штукатурку заменяют полностью.

При образовании пятен растительных, минеральных жиров и ржавчины применяют различные пасты, которые наносят на пятна слоем 3-5 мм, а после высыхания очищают шпателем и промывают водой.

Масляные пятна удаляют пастой из жженой магнезии, затворенной бензином, толуолом или бензолом.

Нефтяные пятна удаляют пастой, состоящей из двух частей соды, одной части извести-пушонки и одной части порошка пемзы (по массе).

Ржавые пятна удаляют пастой, состоящей из одной части лимоннокислого натрия, растворённого в шести частях воды, и затворенного мела с добавкой глицерина (по массе).

Пятна медной окиси удаляют пастой, состоящей из одной части хлорида аммония и четырех частей пылевидного талька, предварительно смешанных в сухом состоянии и затворенных аммиачной водой (по массе).

Пятна невысыхающих масел удаляют с помощью жирной глины, наносимой на пятно слоем 3-4 мм. После высыхания промывают водой.

Высолы удаляют металлическими щётками, промывая поверхности слабым раствором соляной кислоты (1 ч. 30 % кислоты на 5 ч. воды) с последующей промывкой чистой водой и высушиванием.

Старую краску с ранее окрашенных поверхностей удаляют набело при нарушении их связей с основанием или сильном загрязнении, а также при значительной толщине. Клеевую краску смывают теплой водой, а известковую, казеиновую силикатную и многослойную клеевую предварительно смачивают водой и соскабливают; накрывочный слой штукатурки перетирают заново известковыми раствором на мелком песке. Для предотвращения появления пятен на клеевой окрашиваемой поверхности основание грунтуют купоросным раствором. Если этого недостаточно, то предварительно промытую и высушенную поверхность в местах пятен покрывают цинковыми белилами, разведенными скипидаром или канифольным лаком.

При больших повреждениях или загрязнениях штукатурки ее целесообразно заменить полностью.

При необходимости масляную краску удаляют механическим или химическим методом.

Составы для удаления старой масляной краски готовят в виде пасты, которая способна удерживаться на вертикальных поверхностях и на потолках.

Поверхность покрывают пастой, после чего размягченный слой очищают скребками или шпателем. Затем промывают 2 % раствором уксусной кислоты, чистой водой, протирают ветошью и просушивают.

Вторая операция подготовки основания - огрунтовывание. Необходимость ее вызвана тем, что основание (обычно пористое) должно быть пропитано составом, аналогичным окрашивающему, так как нанесение шпаклевок и окрашивающих составов без одного слоя грунтовки вызовет неравномерность высыхания, пятна, слабую адгезию и другие дефекты.

Огрунтовочный состав выбирают в соответствии со связующим окрашивающего состава, чаще всего применяют сильно разбавленный окрашивающий состав. Для поверхностей, содержащих известь, применяют подогретую до 50-60 °С квасцовую грунтовку под клеевое окрашивание, а поверхности, не содержащие известь, огрунтовывают мыловаром; под казеиновое окрашивание - казеиновую грунтовку; под силикатное окрашивание - силикатную грунтовку; под эмульсионные составы - эмульсионную или латексную грунтовку; под масляное окрашивание - олифу и т. д.

Огрунтовочные составы наносят механизированным способом - ручными и электрокраскопультами, различными краскораспылителями и малярными удочками, шпаклевочными агрегатами и другими имеющимися средствами, а также вручную макловицами или маховыми кистями, валиками.

Заполнять трещины и раковины шпаклевками, пастами или подмазками необходимо для того, чтобы придать поверхности гладкость и однородность. Большие трещины предварительно расшивают ножом, расчищают и обеспыливают. Заполнение трещин шпаклёвкой должно быть на глубину не менее 2 мм, а раковины и неровности необходимо заполнять и сглаживать. После этого еще раз очистить и обеспылить поверхность. Следующую операцию - частичное подмазывание неровностей на поверхности и шлифование - выполняют только для улучшенного и высококачественного окрашивания.

В зависимости от качества поверхностей, подготавливаемых под окраску, их подразделяют на следующие четыре группы:

Первая - поверхности, не требующие шпаклевания;
- вторая - поверхности, облицованные древесноволокнистыми плитами, а также другие, на 15% площади которых производятся заделка трещин и шпаклевание;
- третья - оштукатуренные и другие поверхности, на 35% площади которых производятся заделка трещин и шпаклевание;
- четвертая - поверхности, на всей площади которых производятся заделка трещин и шпаклевание.

На поверхность шпаклевку наносят деревянными и металлическими шпателями, шпателями-полутерками, шпаклевочными агрегатами, удочками с форсунками, пистолетами-распылителями. При нанесении вручную порцию шпаклевки намазывают на поверхность движением в одном направлении, а разравнивают движениями в различных направлениях.

Механизированное нанесение шпаклевки производит звено, состоящее из двух рабочих. Один рабочий наносит пистолетом шпаклевку на поверхность, второй разравнивает ее шпателем. Струю шпаклёвки направляют перпендикулярно к поверхности и движениями сверху вниз наносят полосами, перекрывая предыдущие полосы на 4-5 см. Расстояние между поверхностью и механизмом должно быть 20-30 см. При этом консистенция самой шпаклевки должна быть более жидкой, чем при нанесении вручную.

Шпаклевание - наиболее трудоемкая операция подготовки поверхностей под окраску. Шпаклевку наносят 1, 2, а иногда и 3 раза. Шпаклевать поверхность более чем в 3 слоя неэффективно. Толщина каждого слоя шпаклёвки не должка превышать 0,5 мм для масляных, лаковых и перхлорвиниловых, 1 мм - для эпоксидных и других подобных шпатлевок.

После нанесения и просыхания каждого слоя шпаклевки производят шлифовку поверхности пемзой, мелкой наждачной шкуркой, затирочными машинками (рис. 9.8, в), другими различными приспособлениями.

Частичная подмазка и шпаклевка, шлифовка отдельных подмазанных мест и шпаклёвка их осуществляются теми же приёмами, инструментами и механизмами.

При больших объемах шпаклевочных работ устраивают приобъектные узлы механизированного нанесения шпаклевки.

Качество малярных работ зависит главным образом от правильной подготовки поверхностей, качества материалов, соблюдения рецептуры красок, грунтовок, шпаклевок, выполнения всех необходимых для процесса окраски операций (табл. 9.2).

Таблица 9.2. Технологические операции, выполняемые при подготовке и окраске масляными, эмалевыми и синтетическими красками поверхностей внутри помещений

Технологическая операция	Вид окраски
	по дереву			по штукатурке и бетону
	простая	улучшенная	высококачественная	простая	улучшенная	высококачественная
Очистка поверхности	+	+	+	+	+	+
Нанесение олифы-грунтовки для проолифки огрунтовки	+	+	+	+	+	+
Нанесение масляно-клеевой шпаклевки на трещины и неровности	+	+	+	+	+	+
Нанесение олифы для проолифки подмазанных мест	+	+	+	+	+	+
Шлифование подмазанных мест	+	+	+	+	+	+
Первое сплошное нанесение масляно-клеевой шпаклевки	-	+	+	-	+	+
Шлифование	-	+	+	-	+	+
Второе сплошное нанесение масляно-клеевой шпаклевки	-	-	+	-	-	+
Шлифование	-	-	+	-	-	+
Огрунтовка	-	+	+	-	+	+
Шлифование	-	+	+	-	+	+
Первое нанесение окрасочного состава	+	+	+	+	+	+
Шлифование	-	+	+	-	+	+
Второе нанесение окрасочного состава	+	+	+	+	+	+

Перечень операций и их последовательность при различных видах окраски определены соответствующими СНиП и приводятся в сборниках ЕНиР, которыми и руководствуются при выполнении.

Источник : Технология строительных процессов. Снарский В.И.

Отправим материал вам на e-mail

Л акокрасочные составы являются бюджетными облицовками, однако требуют идеально ровных поверхностей, не ложатся при высокой влажности воздуха и оснований, отслаиваются от масляных пятен. Поэтому на начальном этапе подготавливаем поверхность под окраску в зависимости от состава ЛКМ, типа и фактуры основания.

Подготовка под окраску стены шлифованием

Что такое грамотное окрашивание?

Лакокрасочные материалы образуют на декорируемых поверхностях тонкий пленочный слой в результате испарения растворителей или водной основы, содержащейся в них. Существуют ЛКМ, в которых образование пленки происходит за счет химических реакций. Они называются двухкомпонентными, отвердитель добавляется непосредственно перед началом работ.

Поэтому вначале всегда подготавливаем поверхность под окраску для повышения адгезии материалов основания несущей конструкции пленкой краски. В отличие от более дорогих облицовок (обои, панели, текстиль, кафель), краска не может скрыть дефектов плоскостности полов/стен, наоборот подчеркивает выпуклости, ямки, шероховатости.

Таким образом, основными задачами подготовительных малярных работ являются:

• нормализация влажности – воздух на улице или внутри помещения должен содержать не больше 85% влаги, бетонная, кирпичная, оштукатуренная поверхность – в пределах 8%, пиломатериалы и деревосодержащие плиты – 12%;

• очистка – масла, грязь, органика, ржавчина должны быть удалены с поверхностей полностью;

• упрочнение – допускается пропитка рыхлого слоя бетонов, штукатурок специальными составами, повышающими прочность материалов либо изменяющих структуру или армирование конструкционного материала полимерной сеткой, стеклохолстом;

• выравнивание – штукатурные, шпатлевочные составы тонким слоем;

• покрытие грунтом – позволяет придать материалам шероховатость для лучшего сцепления с пленкой ЛКМ.

Полезный совет! Во время бюджетного ремонта вододисперсионными, водоэмульсионными красками покрываются фальш-стены из листов ГКЛ. В этом случае шпаклюются шляпки саморезов, стыки оклеиваются серпянкой, шпаклюются дважды.

Виды поверхностей и особенности подготовки

До начала малярных работ подготавливаем поверхность под окраску в зависимости от материала стен, перекрытий, полов. Наиболее распространены следующие из них:

• древесина – просушка необходима перед возведением конструкций из пиломатериалов, фанеры , ОСБ , если использовалась доска, брус естественной влажности, необходимо дождаться высушивания естественным образом;
• бетон – проверка влажности, шлифовка, обеспыливание, обработка праймером;
• штукатурка – обычно выравнивается шпаклевкой, так как содержащийся в ней песок осыпается при работе кистью, валиком;
• шпатлевка – шлифование, обеспыливание, покрытие грунтом;
• металлы – удаление коррозии, обработка специальным грунтом, при необходимости антикоррозионное покрытие.

Существуют технологии декорирования фасадов, внутренних интерьеров фактурными штукатурками. В этом случае рельеф выравнивать не нужно, его необходимо подчеркнуть красками.

Очистка

Различные конструкционные материалы имеют не одинаковую структуру, прочность. Поэтому при очистке следует применять инструменты:

Древесину можно выровнять рубанком, фрезером, орбитальной шлифмашиной.

Стальные конструкции обычно зачищаются УШМ со щеткой или специальным диском.

Является самостоятельным выравнивающим слоем, поэтому достаточно небольшой корректировки стыков, узлов примыкания (угол наружный/внутренний), заделки головок саморезов.

При выравнивании бетонов, демонтажа керамогранита, кафеля может потребоваться перфоратор.

Для снятия многослойных лакокрасочных покрытий используются специальные реагенты, горелки.

Укрепление, выравнивание и грунтование

При укреплении материалов перед покраской используются механические и химические способы. Например, штукатурки, ГКЛ, шпаклевки можно усилить серпянкой, стеклохолстом, уложив их внутри шпаклевочного выравнивающего слоя.

Структуру древесины, кирпича , бетона можно улучшить пропиткой пенетрирующими составами. Это позволит повысить водонепроницаемость указанных материалов, прочность будет увеличиваться в процессе эксплуатации многократно.

Для выравнивания незначительных дефектов плоскостности применяются финишные шпаклевки. Если необходим слой больше 1 мм, применяется комплексное выравнивание:

• грунтовка для повышения сцепления с основой;
• стартовые смеси на проблемных участках;
• зачистка после высыхания;
• повторное нанесение грунта;
• финишная шпаклевка всей поверхности;
• шлифовка и грунтование перед окрашиванием.

При подготовке поверхности под окраску следует учесть, что грунт может наноситься в один слой или в несколько этапов. Для древесины грунтом является олифа, для металлов применяются специальные составы:

• пассивирующие – модификации ГФ, ФЛ, называются замедлителями коррозии;
• фосфатирующие – позволяют покрыть краской оцинковку, на которой большинство ЛКМ не держится, модификации ВЛ;
• изолирующие – защита от кислорода, влаги, содержат сурик, белила цинковые, маркируются ГФ (алкидные) либо ЭП (эпоксидные);
• протекторные – позиционируются, как холодное цинковое покрытие, используются в качестве антикорра, маркируются ЭП либо ХС;
• преобразователи ржавчины – позволяют окрашивать металлы без удаления коррозии, которую они преобразуют в фосфаты железа, модификации ХВ, ЭП;
• ингибиторы – маркировка ЭП, бывают водо-, маслорастворимые, создают сверхпрочный пленочный слой.

Все фото из статьи

Малярные работы имеют своей целью декоративное оформление строительных конструкций и повышение их эксплуатационных и гигиенических свойств. Технология окраски деревянных поверхностей предусматривает их подготовку в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87.

Прочное и долговечное покрытие обеспечивает сохранность элементов. Оно предохраняет от коробления, растрескивания и повреждения древесины насекомыми и грибками.

Малярные работы могут быть выполнены своими руками без привлечения мастеров профильной специальности. Инструкция по окрашиванию поверхностей, изготовленных из древесины, приводиться ниже. Для выполнения такой операции необходимо подготовить строительную конструкцию, инструмент и материалы. Нанесение лакокрасочных покрытий допускается при влажности основы не выше 12 %, соответственно, она должна предварительно просохнуть.

Подготовка деревянных поверхностей к окрашиванию

Ремонт строительных конструкций следует начинать с их очистки и выравнивания. Возникает вопрос: как удалить краску с деревянной поверхности?

В настоящее время используется несколько способов выполнения данной операции, описанные в специальном разделе ниже. Очищенную от старых покрытий поверхность необходимо выровнять при помощи шпатлевок, тщательно загрунтовать и обезжирить. После высыхания основы можно приступать непосредственно к нанесению краски.

Способы очистки деревянных поверхностей от старых покрытий

Существует несколько технологий для снятия ранее нанесенных слоев ЛКП, основанных на использовании разных принципов.

Удаление краски с деревянных поверхностей выполняется следующими способами:

1. Механический . Работа выполняется при помощи пескоструйного оборудования или вращающихся проволочных щеток. На относительно небольших площадях вручную.
2. Термический . Предусматривает применение промышленных фенов или паяльных ламп. Под воздействием высокой температуры происходит вспучивание покрытия, после чего оно легко удаляется шпателем.
3. Химический . Подразумевает использования специальных составов, наносимых на дерево. Они частично растворяют краску и обеспечивают ее отслаивание.

Выбрав способ того, как убрать краску с деревянной поверхности, необходимо озаботиться защитными средствами. Потребуются очки, респираторы или маски и защитные перчатки, а в процессе работ следует соблюдать меры безопасности. По окончании операции деревянная конструкция очищается от пыли и мусора вручную щеткой или обдувом ее сжатым воздухом.

Обезжиривание поверхностей

Основа, с которой удалено старое покрытие, обычно имеет загрязнения самого разного характера. Они снижают адгезию шпатлевок, грунтовок и красок к поверхности; требуется очистка от них. Чем обезжирить деревянную поверхность перед покраской и подготовкой? Для проведения этой операции могут быть использованы растворители на основе уйат-спирита или разработанные специально для этой цели составы.

Совет: Не рекомендуется наносить обезжиривающее вещество кистью по двум причинам. Во-первых, это увеличивает расход материала.
Во-вторых, кисть не удаляет загрязнения с основы.
Лучше всего применять ветошь или салфетки.

Существуют и другие технологии обезжириванию: погружение в специальные ультразвуковые ванны, обработка парами растворителя или сухим льдом. Такая методика предполагает применение специального оборудования, и применяются на специализированных предприятиях.

Внешний вид и долговечность любого покрытия определяется:

• правильностью, тщательностью и качеством подготовки поверхности перед непосредственным нанесением ЛКМ;
• качеством и маркой применяемой лакокрасочной продукции с учетом особенностей дальнейшей эксплуатации поверхности;
• правильностью приготовления лакокрасочного материала к работе и правильностью последующего нанесения ЛКМ на поверхность.

Подготовка поверхности под окраску при строительстве и ремонте включает в себя:

• удаление непрочно держащихся участков поверхности, в том числе остатков старой краски (и ржавчины, если это металл), полное удаление старой краски если она несовместима с вновь наносимой;
• ремонт поврежденной поверхности (грубое выравнивание, заделка трещин, раковин, сколов и др.);
• сушка поверхности перед нанесением защитных и декоративных материалов;
• обязательное упрочняющее грунтование поверхности;
• финишное выравнивание поверхности (шпатлевание с последующей шлифовкой);
• обеспылевание и в некоторых случаях обезжиривание поверхности;
• грунтование непрозрачным грунтом для повышения адгезии (сцепления) к лакокрасочному материалу.

Таким образом, задачами подготовки поверхности под окраску являются выравнивание, упрочнение и повышение адгезии к краске и улучшение внешнего вида.

Одной из самых трудоемких операций при подготовке поверхности под окраску является первая. Чаще всего она выполняется вручную щетками, шпателями, скребками и другими средствами.

Сушка поверхности является крайне необходимым этапом при подготовке поверхности.

Грунтование непрозрачным грунтом обеспечивает снижение расхода краски и увеличивает адгезию защитно-декоративного покрытия.

Большое влияние на качество и долговечность лакокрасочных покрытий оказывают климатические условия при выполнении окрасочных работ: температура и влажность воздуха, температура окрашиваемой поверхности, увлажнение поверхности.

Лакокрасочные материалы естественной сушки рекомендуется наносить при температуре от 5 °C до 35 °C. В случае выполнения окрасочных работ при отрицательных температурах не допускается присутствие льда и инея на поверхности. Также не допускается окрашивать во время осадков или по еще влажной поверхности.

Непременное условие при окраске - обеспечение влажности воздуха ниже 85 %, так как при относительной влажности воздуха свыше 85 % резко снижается скорость испарения растворителей из лакокрасочной пленки и возрастает опасность конденсации влаги на поверхности, которая может вызвать сильное пузырение или шелушение поверхности.

Подготовка поверхностей под различные виды ЛКМ

До начала малярных работ в помещениях заканчивают все строительные работы (кроме настилки линолеума на полы и укладки паркета), электротехнические работы, монтаж и испытание центрального отопления, водопровода, канализации. Поверхность, подлежащая окраске, должна иметь определенную влажность (для оштукатуренных и бетонных поверхностей не более 8%, а для деревянных - 12 %). В зимних условиях внутренние малярные работы производят в утепленных и отапливаемых помещениях при температуре наиболее охлажденных поверхностей выше 8 °С. Деревянные конструкции должны быть хорошо закреплены, не иметь щелей, заусениц и других изъянов. Оконные и дверные блоки поступают на объекты окрашенными один раз (т. е. все процессы, предшествующие первой окраске, выполняет завод-изготовитель).

Подготовка поверхностей под окраску водными составами заключается в выполнении следующих технологических операций: очистки поверхности; огрунтования очищенной поверхности; заполнения трещин и раковин; удаления пыли; частичного подмазывания неровностей на поверхности; шлифования подмазанных мест.

Кроме того, места примыкания к потолкам, стенам и перегородкам встроенных шкафов, если по проекту они должны быть оклеивают марлей. Ею же оклеивают выступающие углы (усенки) перегородок из гипсовых плит или изделий.

Очищают поверхности и трещины на ней от пыли, грязи, брызг и потеков раствора, жировых пятен и высолов при помощи скребков, механических наждачных и ненаждачных кругов, а также щетками и пылесосами. Для сглаживания штукатурки и бетонных поверхностей применяют приспособление для шлифовки поверхностей.

После сглаживания поверхности ножом или стальным шпателем прорезают и расчищают трещины, держа при этом нож или шпатель под углом 60° к поверхности.

Пыль удаляют с помощью травяной кисти или пылесоса. При этом необходимо пользоваться респиратором и защитными очками.

После очистки загрязненные участки поверхности промывают водой и просушивают. Жировые пятна перед промывкой водой протирают двухпроцентным раствором соляной кислоты. Высолы, выступившие на поверхность, счищают щетками и промывают водой. Повторно выступившие высолы, сметают щеткой без последующей промывки.

Перед оклеиванием марлей поверхность промазывают клеевым составом и на сырую пленку укладывают полоску марли шириной 8-10 см, разглаживая ее кистью-ручником, смоченной в клеящем составе. Окончательно разравнивают свеженаклеенную марлю стальным шпателем, снимая при этом излишки клеящего состава.

Огрунтовка состоит в нанесении на поверхность специальных составов. В результате этого окрашиваемая поверхность приобретает свойство одинаково впитывать в себя жидкое связывающее вещество из последующего окрасочного слоя.

Квасцовую грунтовку применяют для покрытия пюверхностей, содержащих известь. Для ее приготовления в клееварке растворяют предварительно замоченный и набухший клей. В полученный при дальнейшем нагревании раствор горячего клея засыпают наструганное мыло, а затем при быстром перемешивании вводят олифу. В отдельной посуде в горячей воде растворяют квасцы и постепенно при постоянном перемешивании в эмульсию заливают раствор квасцов, а затем воду до полного объема и мел. Применяют грунтовку в горячем виде при температуре 50-60 °С. Этим же составом грунтуют несмываемые пятна под клеевую окраску.

Грунтовка-мыловар предназначена для поверхностей, не содержащих известь. В отдельном сосуде при быстром перемешивании приготовляют эмульгированный раствор мыла с олифой. В другом сосуде известь заливают водой (масса которой в полтора раза больше массы извести). Во время кипения извести растворы сливают, перемешивают и разводят водой до полного объема.

Остальные три вида грунтовок применяют:

• казеиновую - под казеиновую окраску;
• силикатную - под силикатную, цементную и полимерноментную окраски;
• латексную или эмульсионную - под эмульсионную окраску.

Готовые грунтовки перед употреблением процеживают через сито (1200 отв/см 2). Вязкость готовых грунтовок должна составлять около 15 с по вискозиметру ВЗ-4.

Заполнение трещин, раковин и подмазывание неровностей на поверхности выполняют, нанося шпателями на поверхность шпаклевочные составы. Шпаклевка должна быть однородной, нерасслаивающейси массой, легко разравниваться, не оставлять крупинок и царапин при намазывании тонким слоем.

Консистенцию шпаклевок определяют погружением стандартного конуса. Она должна составлять для нанесения вручную 6-8 см, для механизированного нанесения - 12 см.

Остаточно-ксилолосольвентовую шпаклевку (ОКС) применяют независимо от того, с каким связующим будут наносить окрасочное покрытие.

Безолифную латексную шпаклевку (БЛШ), иногда называемую КЛМ (карбоксиметилцеллюлозная латексная меловая), используют под все виды водных окрасок.

Полимерцементную шпаклевку также применяют под все виды водных окрасок.

Квасцово-клеевую шпаклевку используют только под клеевую окраску. Для ее приготовления квасцы растворяют в 20-30 % объема кипящей воды. В раствор предварительно замоченного клея добавляют настроганное мыло и при быстром перемешивании вливают олифу. В полученный эмульсионный раствор при непрерывном перемешивании засыпают смесь гипса и мела, взятый в соотношении 2 (мел) : 1 (гипс), до получения однородной массы рабочей консистенции.

Казеиновую шпаклевку предназначают только под казеиновую окраску.

Эмульсионную шпаклевку применяют под эмульсионную окраску.

Силикатную шпаклевку используют под силикатную, цементную и полимерцементную окраску.

Обработка поверхностей под простую окраску состоит из одной огрунтовки. Грунтуют поверхность маховой кистью или удочкой. Грунтовки на купоросе, квасцах и глиноземе наносят только маховой кистью, а нейтральную мыловарную и известково-мыловарную можно наносить и удочкой.

Для нанесения состава маховой кистью ее погружают в бачок с составом и при вытаскивании отжимают его излишек. Наносят состав плавным движением кисти вправо и влево, держа се под углом 70° в направлении движения. По мере расхода огрунтовочного состава на кисти ее поворачивают вокруг оси.

Обработка поверхностей под улучшенную окраску состоит из первой огрунтовки, подмазки трещин (с последующей шлифовкой и подгрунтовкой подмазанных мест) и второй огрунтовки.

Первую огрунтовку по потолкам и стенам выполняют одновременно. Делают это удочкой краскопульта с применением мыловарного состава.

Для подмазки трещин используют шпатель, Заполняют трещины поперечными движениями шпателя, плотно вмазывая шпаклевку. Заканчивают эту операцию приглаживанием шпаклевочного слоя движениями шпателя вдоль трещины, Подмазку наносят тонким слоем (на сдир), не допуская утолщений на поверхности. Просохшую подмазку шлифуют приспособлением для шлифовки поверхностей.

Подмазанные места подгрунтовывают кистью, чтобы не образовывались утолщенные участки красочного состава (жилы).

Вторую огрунтовку стен выполняют краскопультом, валиком или маховой кистью, в зависимости от будущего способа окраски. Под окраску валиком грунтовку делают тоже валиком. Вызвано это тем, что при нанесении грутовочного состава валиком поверхность приобретает шероховатую фактуру, которая еще больше подчеркивается в процессе нанесения валиком красочного состава. В том случае, когда возникает необходимость получения более гладкой фактуры, ©грунтовку под окраску валиком или краскопультом выполняют маховой кистью врастушевку.

Для получения более гладких поверхностей в грунтовочные составы вводят мел (на 10 л состава для первой огрунтовки 2-3 кг, для второй - 6-7 кг).

Обработка поверхностей под высококачественную окраску, помимо процессов, выполняемых под улучшенную окраску, предусматривает шпаклевание, обеспечивающее получение ровных поверхностей.

Шпаклюют по тщательно огрунтованным поверхностям, не допуская никаких пропусков. Эту работу выполняют ручными шпателями или механизированным способом.

Ручное шпаклевание. При шпаклевании шпатель держат под разными углами к поверхности. Это позволяет регулировать толщину накладываемого слоя.

Выполняют шпаклевание полосами слева направо, а также сверху вниз и снизу вверх. Шпатель при этом держат так, чтобы левая сторона полотна была несколько ниже правой. В этом случае шпаклевочная масса во время укладывания перемещается вдоль лезвия, образуя с левой стороны гладкую поверхность, а с правой - гребень. При накладывании следующей полосы гребень снимается и разглаживается, но одновременно справа образуется новый, который также сглаживается при выполнении следующей полосы.

Шлифование шпаклевочного слоя делают после его высыхания. Для шлифования применяют шлифовальную бумагу № 8-12, зажатую в шарнирную терку. Пыль обметают волосяной щеткой. Ветошью этого делать нельзя, так как пыль втирается в поры шпаклевки, что в дальнейшем приводит к отслаиванию красочной пленки.

Подготовка и обработка поверхностей железобетонных панелей и настилов

Обычно железобетонные панели и настилы перекрытий выпускаются заводами с гладкой однородной фактурой, не требующей затирки или сплошного шпаклевания, поэтому обработку поверхностей под окраску водно-меловыми и клеевыми колерами выполняют в следующей последовательности: грунтуют поверхности удочкой краскопульта, применяя нейтральную мыловарную грунтовку; оклеивают марлей места примыкания встроенных шкафов к потолкам и стенам; прошпаклевывают по марле, выравнивая подклейку поверхности заподлицо с плоскостью стены и потолка (исправляют шпаклевкой незначительные изъяны поверхностей); шлифуют прошпаклеванные места шлифовальной бумагой № 8-12; вторично грунтуют поверхности, применяя для потолков удочку краскопульта, а для стен валик или маховую кисть. При некачественных поверхностях панелей и настилов вводят шпаклевочные и шлифовочные операции.

Подготовка новых оштукатуренных и деревянных поверхностей

Подготовку под масляную окраску начинают с очистки поверхности. Делают это так же, как и для поверхностей под окраску водными красками.

Приготовление составов для обработки поверхностей по окраску масляными красками. При приготовлении грунтовочных и шпаклевочных составов вводят все составляющие компоненты, предусмотренные в соответствующем рецепте. Это обеспечит хорошую укладываемость краски при нанесении и необходимую прочность пленки.

Мел для подмазочных и шпаклевочных составов вводят до получения рабочей густоты. Проолифку выполняют олифой. Большие поверхности проолифливают валиком или маховой кистью массой 200-300 г, а малые - кистью-ручником.

На границе двух колеров работают с отводной линейкой, устанавливая ее точно по пограничной линии.

При работе валиком или маховой кистью на границе масляной и клеевой окрасок опыленным шнуром отбивают линию, Ниже этой линии кистью-ручником олифят полосу шириной 10-15 см. Также ручником делают отводку у плинтусов и мест пересечения плоскостей при последующей окраске валиком. При работе валиком применяют ванночку с сеткой. На нее отжимают излишек олифы. При проолифливании маховой кистью олифу наносят сначала волнообразными движениями кисти, а затем растушевывают в поперечном направлении.

Подмазку трещин и прочих изъянов выполняют по просохшей после проолифки поверхности масляной или подмазочной шпаклевкой. Одновременно с этим подмазывают места, где штукатурка примыкает к наличникам и плинтусам. При подмазке трещин и изъянов применяют шпатель, а примыканий - резиновую пластинку размером 7х10 см, толщиной 5-6 мм. Подсохшую подмазку зачищают шлифовальной бумагой № 8-12, натянутой на колодку. Пыль обметают щеткой или кистью.

Шпаклевание поверхностей под окраску неводными составами выполняют вручную шпателями. Приемы работы те же, что и под клеевую окраску. Под улучшенную окраску шпаклюют в один слой, под высококачественную - в два, а иногда ив три слоя. Каждый слой сглаживают шлифовальной бумагой № 8-12, натянутой на колодку.

Прочность шпаклевочного слоя и низкое водопоглощение позволяют наносить повторный слой без огрунтовки. Последний слой - выправочный - наносят металлическим шпателем по загрунтованной поверхности.

Зашпаклеванные поверхности грунтуют неводной жидкой грунтовкой под цвет будущей окраски. Наносят грунтовку на большие поверхности валиком или маховой кистью массой 200-300 г. При огрунтовке валиками малодоступные места, как и при проолифке, предварительно окрашивают кистями-ручниками.

Обработку столярных изделий и деревянных перегородок выполняют так же, как и обработку оштукатуренных поверхностей, применяя те же приемы работы. Шпаклевочные составы берут в зависимости от условий эксплуатации- деревянных изделий. При отделке столярных изделий, встроенных в наружные ограждающие конструкции, используют только 1 %-ные маслинные шпаклевки, а при внутренних отделках - 3 %-ные масляные или клеевые.

Обработку деревянных полов выполняют, применяя олифу с сухими пигментами (для проолифки) и масляную шпаклевку (для подмазки). Проолифливают и грунтуют полы валиком ила маховой кистью, не перенасыщая грунтовочную пленку. Для подмазки и шпаклевания используют металлический шпатель. Делают это по просохшей проолифке, плотно вмазывая шпаклевку в изъяны.

Просохший слой шпаклевки шлифуют шлифовальной бумагой № 25-40, тщательно убирая пыль волосяной щеткой. Второе шпаклевание выполняют теми же приемами, зачищая шлифовальной бумагой № 8-12 и тщательно убирая пыль.

Новые деревянные полы с уплотненными швами и остроганные перед проолифкой не моют, так как это приводит к повышенному увлажнению древесины, а очищают скребками, удаляя пыль волосяными щетками.

Подготовка к окрашиванию металлических поверхностей труб и радиаторов отопления, газовых и водопроводных труб, решеток, лестничных и балконных ограждений) состоит в очистке стальными щетками от брызг раствора, ржавчины и обезжиривании поверхности.

Огрунтовку поверхностей металлических конструкций делают немедленно после очистки, тщательно покрывая поверхность грунтовочным составом. Это предохраняет металл от коррозии, которая наступает вслед за подготовкой. Для огрунтовки применяют олифу натуральную или «Оксоль » с введением тертых пигментов (обычно железного сурика). Грунтовочные составы наносят на большие поверхности маховыми кистями массой 200-300 г, валиками, а на малые - кистями-ручниками. Вязкость состава для нанесения кистями и валиками 30-40 с по вискозиметру ВЗ-4.