Монтаж железных столбов. Методы установки столбов в землю для забора из профнастила Как выставить деревянный забор по уровню

Вся эта история наглядно демонстрирует, как следует зарывать деньги в землю. Явно чужие. Но если ума нет, то-есть профессиональной квалификации уже не предвидится, то деньги в землю зарываются свои. Занятие забором превращается в развлечение само для себя. Забор требует целый сезон для установки и экономически напоминает небоскрёба. Основные статьи непомерных расходов: 1) бурение (очень дорогое оборудование, подготовка площадки, борьба с водой); 2) изготовление бетона (дорогое оборудование, необходимость крытого складирования цемента, воды, нуже просеянный песок, качественный щебень определённой фракции, переноска вручную больших и тяжёлых объёмов смеси, необходимость электроэнергии); 3) оплата непроизводительного труда и времени рабочих (пилка болгаркой вырезов, приварка каких-то "гаечек", для которых нужен аппарат, нужен сварщик, пилка полипропиленовых труб. А их ещё купи, привези.
Наливка вручную бетона в трубу через вороночку и без вибратора, это по комплексу ощущений медицинская клизма. Вроде кажется полезно, но здесь глупо и неуместно. Долго, опять же некачественно. Вроде чего проще одеть сверху на трубу пластиковую крышечку за 9 рублей и забыть про этот бетон через вороночку, как про кошмарный сон.
Процессы предлагаются скрытые, требуют неусыпного контроля, иначе скрытые работы превратятся в скрытые недоделки. Проблемное место - заполнение бетоном необходимых объёмов в грунте. Два броска лопатой и кажется "вроде забетонировано". На самом деле загнать бетон вглубь на метр, и убедиться, что всё с ним нормально, невозможно без вибратора и появления на поверхности бетона характерной пенки. Поэтому буронабивные фундаменты делаются диаметром не менее 300мм. 200х200мм арматурный каркас, и есть место для погружного вибратора.
Хуже всего в проекте «мегазабора» со временем и его бесполезным использованием. Короче, советчик на чём-то сдвинулся, умом тронулся и пошёл хвалить себя и «технологию».
На деле всё происходит по-другому. Первый день прикапывают лопатой ямки под столбы. Второй день ставят пустую бочку или козелок, загоняют с них трубы в землю. Один работник вначале чуток придерживает столб и посматривает на отвес, второй раб вгоняет трубу кувалдой в землю, стоя на бочке или козлах. Меняются по очереди. Третий день - верх приямка каждого столба засыпается мелкой щебёнкой простой лопатой или камнями, битыми кирпичами, приминается ногой и делается воротник из раствора. Используются готовые смеси М300 в мешках, вода, лопата. На заедку - сплющенные верхние концы труб обрезаются сверху болгаркой по шнурке. Всё. Тяни сваркой ригеля под профлист или оцинкованную проволоку (трос) под рабицу и на века.
Автор забыл, что ржавчина превращается в магнетит, исходную руду для выплавки железа, трубы в земле перестают гнить. Морозное пучение сильно преувеличено. Сама по себе труба скользкая. Забором надо заниматься в апреле, пока земля мягкая, рыхлая, как раз грунт уже вспученный после зимы. Это означает: столб установлен на пике все негативных процессов морозного пучения, произошедших без него. Затем грунт самоуплотнится, будет удерживать столбы очень крепко и повторное пучение просто поставит столб в наилучшее состояние, ведь он был в установлен в нужное время.
Если очень давит "перфекционизм", пожалуйста - покрасьте трубы грунт-эмалью не после установки, а перед монтажом. И не за один раз, а за два, тонким слоем, как в инструкции написано. Ну, ещё можно концы труб заострить, чтобы лучше вбивались. С осени, короче, надо всё подготовить. А все эти «чудо-технологии» от фундаментальной невозможности для дилетанта связать в голове причины и следствия. Когда деньги ляжку жмут такие заборы мастерить, это не признак гениальности.

Ограждение участка, кроме того, что защищает территорию от посторонних, также может служить декоративным элементом, если правильно осуществить монтаж, соотнести устройство ограждения с ландшафтным дизайном. По забору дом запоминается в первую очередь. обычно отнимает достаточно времени, поэтому хочется добиться максимального качества конструкции, чтобы она прослужила как можно дольше. Столбики - это несущие конструкции, поэтому вкапывать в землю их нужно на четко определенную глубину, от этого во многом будет зависеть долговечность ограждения.

Способы изготовления заборов бывают разными, как и материалы изготовления: профнастил, пластиковый забор, например. Вам выбирать , какой делать. Здесь же поговорим о том, как вкопать или забить трубы для забора.

Материалы изготовления столбов

Древесина

Традиционный материал. Сегодня деревянные изделия надлежащего качества стоят довольно дорого. Изготавливаются они из цельных бревен твердых пород.

Наилучшим образом противостоят негативному воздействию окружающей среды (температура, влажность, плесень):

• сосна;
• ясень;
• лиственница;
• шелковица;

За ними следуют ель и пихта. Нельзя делать столбы из березы, клена, липы, осины, ольхи и . Для увеличения срока службы необходима обработка антисептическими препаратами и обжиг до состояния обугливания.

Обычно деревянные столбы вкапывают , когда столбы делаются из деревянных досок.

Металл

Весьма широко применяются столбы металлические. Частое решение - деревянный забор на металлических столбах. Но удачно сочетание с деревянным штакетником, рабицей, металлическим профилем. Данная опора может выдержать серьезную нагрузку. Металл долговечнее древесины, хотя требуется предварительная обработка от ржавчины. С целью продления срока эксплуатации проводится ежегодное обновление слоя краски.

Есть варианты исполнения из:

• полых сварных труб;
• металлического профиля квадратного сечения.

К диаметру и толщине металла предъявляются жесткие требования, так как должна быть обеспечена практичность и надежность. Оптимальный Ø = 6 см, если толщина стенок - от 2 мм. Крепление к опоре лаг и прочих элементов забора осуществляется просто и быстро.

Бетонные и асбоцементные столбы

Бетонные столбы для долговечны, но имеют ряд недостатков. Асбоцементные колоны неудобны при монтаже и сочетаются не с каждым материалом, склонны к разрыву из-за замерзающей внутри воды. Главным образом бетонные столбы для мощных колоритных ограждений .

Кирпичные опоры

Сложны в монтаже, высокодекоративны. Закапывать такие опоры умеют лишь опытные специалисты, из-за чего возведение забора сильно удорожается. Перед установкой оборудуется фундамент, который воспримет всю нагрузку от тяжелых опор. Правильность выполнения монтажа во многом определяет долговечность. Если столбы перекашиваются , требуется реконструкция ограждения.

Деревянные столбы

Чтобы отбить периметр участка, рекомендуется использовать столбы примерно 15 см в диаметре, для промежуточных опор хватит примерно 10 см. Дереву нужна просушка и предварительная обработка раствором медного купороса или антисептическим препаратом для уничтожения микроорганизмов. Нижние концы осмаливаются, оборачиваются рубероидом.

Окрашивание масляной краской обеспечивает лучшую защиту от влаги. При установке верхушка бывшего дерева должна оказаться внизу. Благодаря этому приему вода не будет подниматься по капиллярам и накапливаться в столбе.

Деревянная опора применяется в основном для легких конструкций, и крепление ее может быть довольно простым. Буром делается яма глубиной примерно 0,5 м и с высотой надземной части опоры до 1,5 м. С увеличением высоты забора увеличивается глубина заделки. Заглубляемая часть должна равняться 1/3 длины столба.

Диаметр ямы должен быть вдвое больше диаметра столба. Бур держится вертикально, чтобы отверстие получилось ровным. Дно засыпается слоем щебня или строительного керамзита для дренирования воды дождевой. Столб следует поставить вертикально (проверить вертикальность уровнем). С боков засыпать битым кирпичом или щебнем. По мере засыпания производится периодическое уплотнение ломом. После каждого такого захода положение опоры проверяется.

Для обеспечения долговечности ограждения деревянный столб можно монтировать в металлическую гильзу - кожух для заглубляемой части. Гильза должна вплотную проходить с деревом, без возможности проникновения в зазор воды. С этой целью забивание производится в металлические цилиндры, чей диаметр немного меньше, чем у столбика.

Как установить столбы для забора из труб

Прочность металлических опор такова, что они выдерживают вес даже тяжелых конструкций и значительные нагрузки от ветра (ограждение из профнастила). Необходима жесткая фиксация. Монтаж металлических опор осуществляется путем бетонирования и вбивания.

Забетонировать можно двумя способами:

• Первый подразумевает выкапывание лунки, чей диаметр чуть больше, чем у опоры. Требуется бетонировать пространство между вертикально установленным столбом и землей.
• Второй способ подразумевает заливку лунки раствором бетона последующий монтаж столба. Так фиксация будет лучше.

К бетонированию прибегают во время работы на песчаных грунтах с хорошей водопропускной способностью и несклонных к выпиранию.

Проще и надежнее вбить опоры кувалдой, хотя тут требуется навык и физические усилия. Столб забивают в отверстие меньшего диаметра, чтоб он плотно прилегал к грунту. Этот способ подходит для легких конструкций, а прибегают к нему при работе на тяжелых плотных грунтах. Положительный момент в простоте реконструкции ограждения при перекосе, чтобы укрепить его - выравнивание производится тоже кувалдой, никакого приспособления не понадобится.

Если сваи имеют на конце спираль, они вкручиваются в почву и обеспечивают достаточное ее уплотнение.

Установка асбоцементных опор

Чаще используются столбы диаметром примерно 12 см. Изделие из асбоцемента не считается прочным, поэтому использоваться может лишь для легких конструкций. Правильный монтаж обеспечит срок эксплуатации более 50 лет.

Буром ямы, если высота опоры больше 2 м, делаются примерно 80 см глубиной, внизу делается расширение, которое заливается бетоном. Стенки укрепляются рубероидной трубой, которая должна выступать на 15 см. Вокруг этой выступающей части делается деревянная опалубка. Яма не полностью заполняется бетоном. Пока раствор еще не застыл, вставляется железный прут или штырь, чья длина немного меньше, чем у самого столба.

• Когда прут схватится раствором, надевается опора и бетоном заливается оставшееся пространство до края опалубки.
• Конструкция при этом не соприкасается с грунтом и надежна закреплена.
• С целью защиты от разрыва из-за замерзающей воды полость опор до верха заливается бетоном, формируя шапочку, исключающую скопление воды.

Возможен и способ, аналогичный монтажу металлических труб, но он допустим лишь для песчаных почв.

Монтаж кирпичных опор

Тут все начинается с устройства ленточного фундамента: в траншею укладывается битый кирпич и бетонируется.

Монтаж опор из кирпича требует навыка, потому редко выполняется без специалистов.

Пучинистые грунты с близким залеганием подземных вод

Пучинистый грунт опасен своей способностью выталкивать на поверхность, как столбы, так и залитый бетон. Через 2−3 года ограждение может покоситься. Из-за близкого залегания грунтовых вод повышается коррозию и гниение, происходят изменения в верхнем пласте.

В таких случаях применяются более трудоемкие, но также более надежные способы монтажа столбов. Есть рекомендации увеличения глубины ям ниже уровня подземных вод. Это влечет перерасход раствора и не всегда оправдывает себя.

Более эффективен следующий метод: на дно лунки 20-сантиметровым слоем укладывается щебень или керамзит. После монтажа опоры пространство тоже заполняется щебнем на 15 см до уровня почвы. Эти 15 оставшихся сантиметров заливают бетоном. Прослойка из щебня обеспечивает дренаж и не препятствует потоку воды. Бетонированный верх гарантирует прочную фиксацию опоры. Многие строители в подобных случаях отказываются от бетона.

Общие этапы монтажа

Стоит помнить несколько важных правил:

Ограждение вполне может быть сделано своими руками. Наиболее популярны в последнее время столбы металлические столбы, с натянутой между ними рабицей, нередко встречаются . Деревянные заборы из низкосортной древесины непрактичны. Более сложные конструкции с асбоцементными и кирпичными опорами возводятся с помощью специалистов.

Заборы, ограждающие дачные участки, выполняют защитное и декоративное назначение. Именно благодаря внешнему виду ограждения создается впечатление о доме и хозяине участка. Не менее важна и устойчивость заграждения. Опоры забора – столбы, устанавливаются с большими затратами сил и времени. По этой причине стоит сразу провести правильный монтаж, учитывая все особенности проведения таких работ. Установка столбов для забора подчиняется нескольким правилам, которые стоит учитывать.

Выбор материалов

Чтобы решить, какие опоры стоит выбрать для забора, вне зависимости от его типа, стоит принять во внимание силу возможных ветровых нагрузок и механических ударов, а также учесть массу заборного полотна. Наибольшей популярностью пользуются такие материалы, как дерево и металл. Также нередко столбы возводят из кирпичей и бетона.

Опоры, которые выполняют из металла, не подвержены появлению гнили, они могут выдерживаться большие нагрузки. Также применяются такие столбы для заборов из профнастила, пластика и рабицы. Нередко совместно с металлическими опорами используют деревянный штакетник.

Деревянные элементы, выполненные из качественных пород древесины, отличаются достаточно высокой ценой. Однако не каждый владелец загородного участка может себе позволить забор из дуба. Кроме того, даже при регулярном уходе и должной обработке деревянные элементы, выполненные из качественного дерева, в условиях открытой местности смогут прослужить не больше 30 лет. Металлические же опоры способны эффективно выполнять свои функции на протяжении более полувека.

Однако деревянные опоры все же имеют немало преимуществ:

• простота обработки и установки;
• престижность - внешний вид столбов из дерева отличается особой эстетикой;
• дешевизна - столбы из дерева можно время от времени менять на новые.

Опоры из кирпича и бетона стоит монтировать только при необходимости обустроить установить тяжелый забор.

Кирпичные опоры нередко призваны показать статус хозяина участка. Они не только выполняют роль украшения участка, но и достаточно прочны и способны выдерживать значительные нагрузки. К тому же, разнообразие декоративных элементов, которые предлагает строительный рынок, позволяет реализовать самые смелые задумки, в которых кирпич будет занимать основополагающую позицию.

Необходимость разметки

Забор начинается с расчета количества опор. Если правильно сопоставить размеры участка и количество пролетов, забор получится максимально прочным. Учет углов и длины прямых линий забора позволяет обеспечить дополнительные меры противодействия ветровым нагрузкам.

Между 2 столбами не должно быть больше 3 метров. В противном случае от постоянных нагрузок ограждение накренится и может полностью завалиться. В среднем расстояние между столбами забора составляет 2,5 м. При помощи этого показателя легко осуществить расчет необходимого количества опор. Как ровно поставить опоры? Для этого нужно использовать уровень и шнуровку.

Типы столбов

При падении выбора на деревянные элементы хозяину участка стоит знать несколько особенностей монтажа столбов. К примеру, ту часть опоры, которая помещена под землю, необходимо дважды промазать битумной мастикой. Интервал между такими обработками должен составлять 24 часа. Надземная часть обрабатывается антисептическим раствором. Для полноценной защиты столбы окрашивают.

Если присматриваться к прочным и долговечным породам дерева, стоит обратить внимание на ясень, шелковицу, сосну и лиственницу. Также такие столбы будут максимально прочными. Бюджетные варианты - еловые и пихтовые сорта. Они также достаточно востребованы.

Несущие элементы забора должны отличаться особой прочностью и долговечностью. Чтобы не менять столбы ограждения своего участка каждый год, не стоит выбирать для них материалы следующих пород:

• липа;
• клен;
• береза;
• ольха;
• осина.

Если не последовать этому совету, забор придется ремонтировать довольно часто. Опоры – основа ограждения, поэтому для них необходимо выбирать только качественные материалы. Как установить столбы для забора? Для ответа на этот вопрос, понадобится узнать особенности разных типов опор.

Металлические опоры

Столбы из металла очень долговечны - это их основное преимущество. Они также прочны и способны справляться с достаточно серьезными нагрузками. Однако для защиты металла от коррозийных процессов опоры периодически обрабатывают специальными составами. Также металлические столбы, как и деревянные, нуждаются в окраске.

Основу столбов из металла для различных видов заборов представляют:

• профильные трубы - они могут иметь круглое или квадратное сечение;
• прокатный профиль.

Кроме вышеперечисленных достоинств металлические опоры имеют высокую прочность, отличаются универсальностью применения и обладают большой функциональностью. Для возведения опор можно использовать и старые металлические элементы. Единственным минусом приобретения новых столбов является их высокая стоимость. Установку столбов для забора своими руками можно провести за несколько суток.

Асбестоцементные трубы и бетон

В качестве альтернативных вариантов для опор забора можно выбрать асбестоцементные или бетонные опоры. Однако они обладают несколькими серьезными недостатками. Асбестоцементную трубу необходимо устанавливать с определенными нюансами. Если внутрь нее попадет вода, во время мороза она замерзнет, и тогда опора треснет. Для предотвращения таких ситуаций используют заглушки на .

Бетон хорош для возведения массивных ограждений, однако, для простых и невысоких заборов лучше выбрать другой материал. Также такие столбы приходится долго монтировать, а затем ждать высыхания раствора. Сколько времени потребуется? Около 3 дней.

Столбы из кирпича

Большая масса кирпичных столбов требует создания фундамента перед их возведением. Также понадобится установить металлический стержень, который необходимо надежно зафиксировать в основании. Немало времени занимает и устройство кирпичной кладки.

Насколько будут долговечными столбы из кирпича, зависит от способа монтажа и умения строителя. Если все работы будут проведены в согласии с требованиями, опоры смогут выдержать практически любую нагрузку. К большим недостаткам кирпичных столбов относится высокая цена материала и сложность работ по их возведению. Чтобы понять, как правильно установить столбы для забора из кирпича, потребуется консультация специалиста.

Различные способы установки

Если хозяин участка решил проводить монтаж столбов для забора самостоятельно, придется познакомиться с основными методами установки опор. Основными факторами, которые оказывают влияние на способ монтажа, являются: тип грунта на участке и масса готовой конструкции.

Существуют такие способы монтажа столбов для забора:

При самостоятельном монтаже забора важно не упустить из виду ни одну деталь, которая может сказаться на устойчивости ограждения. К примеру, стоит узнать, на какую глубину закапывать опоры. При выборе способа установки столбов стоит учесть тип грунта и массу готовой конструкции. От того, насколько глубоко хозяин закапал столбы, будет зависеть прочность всей конструкции.

Уровень заглубления

Определиться, на какую глубину погружать столбы для забора, необходимо еще на этапе подготовки проекта. Важно учесть основное правило – чем большим весом будет обладать забор, тем большую глубину закапывания столбов стоит выбрать.

Во внимание принимается глубина промерзания грунта и уровень залегания почвенных вод. Можно ориентироваться и по средним показателям. Необходимо закапывать столбы в землю 1/3 часть опоры.

Если забор возвышается над землей на 2-3 метра, глубина его вкапывания должна быть равна 1 метру. Также существует еще несколько правил. К примеру, легкий забор можно устанавливать на опоры, заглубленные на 50 см. В случае с тяжелыми конструкциями минимальная глубина - 1 м.

В последние годы листовой профнастил занял лидирующее положение среди материалов, применяемых для ограждений.

Невысокая цена, простой монтаж и долговечность. Эти три фактора являются решающими при его выборе.

Устойчивость и прочность металлического забора обеспечивается столбами. Именно они являются наиболее ответственным элементом конструкции.

Если неверно выбран шаг и глубина их установки, допущены ошибки при креплении обшивки, то владельцу усадьбы в скором времени придется заниматься ремонтом.

В этой статье мы поговорим о том, какие столбы нужны для забора из профнастила и как правильно их установить. Получив полезную информацию, вы избежите досадных ошибок и неоправданной траты средств на восстановительные работы.

Какие столбы подходят для ограждений из профнастила?

Строго говоря, любые. Однако, нас интересует материал, максимально долговечный и прочный. Древесина – наименее подходящий вариант. Срок ее службы намного меньше, чем у металла.

Установив профнастил на обработанные антисептиком сосновые стойки, вам придется через 6 лет снимать его и начинать работу заново. Использование лиственницы или дуба продлевает жизнь каркасу, но увеличивает . Поэтому деревянные стойки чаще всего используют для временных ограждений.

Можно исключить контакт древесины с грунтом, сделав металлический переходник и забетонировав его в фундаменте. Однако, такой вариант не подходит для высоких ограждений, испытывающих интенсивные ветровые нагрузки. Еще один схожий вариант — использовать кусок профильной трубы в качестве стальной гильзы, в которую вставляется столб и затем бетонируется.

Следующий претендент на звание опорной конструкции – асбоцементные трубы. Они недороги, не подвержены гниению и достаточно прочные. К числу их недостатков можно отнести хрупкость и сложность крепления прогонов.

Оставлять асбестоцементные трубы открытыми нельзя. Дождевая вода, попав в них как в колодец, зимой замерзнет и разорвет стенки. Поэтому после монтажа их заполняют цементным раствором или же до начала работ ставят заглушки с обеих торцов.

Армированный бетон также подходит для изготовления стоек. Единственное требование, которое нужно учесть на этапе заливки – установка металлических закладных пластин, к которым будут крепиться прогоны.

Технология промышленного литья бетона в последние годы шагнула далеко вперед. Поэтому вместо трудоемкого «домашнего рукоделия» рекомендуем купить эстетичные сборные конструкции.

Металл – безусловный лидер в области «заборостроения». Он отлично сочетается с профнастилом, хорошо держит ветровые нагрузки и сохраняет прочность на протяжении 50 лет. Единственное, что требуется от владельца – один раз в 3-4 года обновлять антикоррозионную защиту.

Форма поперечного сечения стандартных стальных столбиков – круг, квадрат и прямоугольник. Профилированная труба удобнее в монтаже и по этой причине используется чаще круглой.

Крепление прогонов можно выполнить разными способами с использованием сварки, дополнительных элементов и резьбовых соединений. Это еще одно достоинство стальных стоек.

Столбы под забор из профлиста часто делают из кирпича. Однако, без металла и в этом случае не удастся обойтись. Он требуется для изготовления закладных деталей, к которым фиксируют лаги, и придания конструкции достаточной жесткости.

Основой служат арматурные стержни или профильная труба. Пространство между кладкой и металлом заполняют раствором.

К недостаткам кирпичных стоек можно отнести высокую цену, трудоемкость кладки и большой вес, требующий заливки прочного фундамента. По уровню эстетики и долговечности они превосходят прочие виды заборных опор.

Для установки ограждения из профнастила выгодно использовать винтовые столбы. Это пустотелые стальные трубы квадратного или круглого профиля, снабженные широкой лопастью.

Используя их, можно собрать прочный каркас без земляных работ и бетона. Стойка-свая вкручивается в грунт на глубину 0,8-1,2 метра и прочно держится в нем за счет широких лопастей. На мягкой почве ставить винтовые столбики можно вручную, используя специальный механизм для захвата и вращения.

Главные моменты монтажа

Для того, чтобы правильно установить столбы необходимо выбрать оптимальный способ их крепления в грунте. Для этого следует учесть состав почвы. Если она песчаная и достаточно плотная, то стойки можно ставить без бетонирования в подготовленные скважины или путем забивки.

Главная опасность для любых опор ограждения – силы морозного пучения, выталкивающие их из земли и коробящие каркас. На песке, хорошо пропускающем влагу, деформация забору не грозит. Бетон в этом случае используют для увеличения площади контакта опоры с грунтом.

На плотной песчаной почве рекомендуется заглублять стойки не менее, чем на 1/3 от их длины. На рыхлом и пучинистом грунте глубина заделки остается такой же, но скважину следует пробурить диаметром на 100 мм больше ширины столбика и обязательно ниже глубины сезонного промерзания грунта.

Сделав эту работу, дно ямки отсыпают щебнем с песком до отметки установки стоек. После монтажа опоры вокруг нее послойно с трамбованием засыпается смесь щебня с песком. Пропуская воду, она предохранит столб от выталкивания замерзшим грунтом.

Бетонирование можно выполнить одним из двух способов:

• Традиционным (копают яму, опускают в нее опору и заливают бетоном);
• Комбинированным (скважину бурят на глубину не менее 80 см, ставят стойку и выкапывают вокруг нее широкую ямку глубиной 40 см для бетонирования).

Отметим, что второй вариант экономичнее первого по расходу бетона, хотя и сложнее в исполнении.

Стойки забора можно связать между собой мелкозаглубленным ленточным ростверком. Он повышает жесткость ограждения и улучшает его внешний вид.

Для забора из стальных труб можно использовать разные сечения профиля. Чаще опоры делают из квадратной трубы 60х60 мм с толщиной стенки 3 мм или прямоугольной 60х40 мм (стенка 3 мм). Стойки из круглых труб мене удобны при монтаже прогонов. Поэтому их используют реже.

Второй вопрос, который следует решить до начала работ – расстояние (шаг) между столбами. Профильные трубы поставляются в виде 6-метровых хлыстов, поэтому для уменьшения потерь выгоднее разрезать их на 3-х метровые куски.

Оптимальный размер сечения прогонов (лаг) — 40х20мм, толщина стенки минимум 2 мм.

Расстояние между лагами зависит от высоты забора и находится в диапазоне от 1,2 до 1,6 метра. От нижней части листа до земли или до верхней отметки ростверка фундамента оставляют зазор от 5 до 10 см.

Монтаж металлических столбов и каркаса

Первый этап – разметка контура ограждения с помощью рулетки и шнура. По ходу этой работы в землю вбивают колышки, отмечающие места копки ямок.

Сначала ставят, выравнивают по уровню и бетонируют столбы на углах участка. После этого копают ямы под рядовые стойки. Между крайними опорами натягивают шнур и по нему выставляют рядовые столбики.

Внимание! Для защиты от коррозии нижнюю часть опоры нужно заварить стальной пластиной и покрыть защитным составом. Верхние крышки к стойкам приваривают после окончания их монтажа или ставят в них специальные пластиковые заглушки.

Двойной контроль расстояний в процессе монтажа необходим. При бурении и копке ям происходит отклонение от намеченных точек установки опор. Металл не прощает ошибок, поэтому расстояния между центрами стоек нужно выдерживать с точностью до 1 см.

Выставив опоры, их временно закрепляют клиньями или кусками кирпича и еще раз проверяют вертикальность и шаг. После этого можно заливать бетон или делать отсыпку ям песчано-щебеночной смесью.

Дав бетону 7 дней для набора прочности, можно приступать к монтажу лаг (прогонов). Их крепят на сварке или на резьбовых соединениях. Сварочная технология используется чаще, поскольку она проще и быстрее. Выровняв прогон по уровню, его прихватывают к стойке, еще раз проверяют «горизонт» и фиксируют рабочим швом.

Собрав металлический каркас, можно приступать к креплению на него профнастила с помощью специальных саморезов.