Колодец по другому как называется. Виды колодцев. Канализационные, ливневые или дренажные колодцы

23.06.2020

Во-вторых, взять пробу грунта и определить его вид; в-третьих, основываясь на полученных данных, выбрать тип колодца, наиболее приемлемый для строительства в конкретных условиях; в-четвертых, определить оптимальное расположение колодца на местности исходя из санитарных норм.

Типы колодцев

В зависимости от расположения водоносного слоя различают ключевые и шахтные колодцы.

Ключевой колодец строится в том случае, если имеется место выхода воды водоносного слоя на поверхность земли: водоносная жила, встречая на своем пути препятствие в виде водоупорного горизонта, иногда находит выход на поверхность земли, образуя ключи (родники). Если на низко расположенной, но ровной местности вода выходит на поверхность с некоторым напором, то вы имеете дело с восходящим ключом. В случае нисходящего ключа вода стекает по какому-либо склону медленно, ровно, без напора.

Строительство шахтных колодцев производят в тех местностях, где нет открытого выхода воды на поверхность, но имеется подземная водоносная жила с глубиной залегания до 20 м.

Колодцы, построенные на ключах

Этот тип колодцев является самым простым и экономичным. Его конструкция зависит от того, на каком ключе он строится: на восходящем или нисходящем.

Восходящий ключевой колодец

В месте выхода струи восходящего ключа на поверхность земли разравнивается небольшая строительная площадка (круглая - диаметром около метра, квадратная - со сторонами такой же величины). По площади будущего сруба снимается верхний плодородный слой почвы, а грунт немного заглубляется, стенки колодца укрепляются кирпичом или бутовым камнем, в углубление устанавливается сруб. Сруб может быть бетонным или деревянным.

Восходящий ключевой колодец: 1 - сруб; 2 - место выхода воды; 3 - сливное отверстие; 4 - лоток для стекания воды; 5 - водоотводная канавка; 6 - глина; 7 - гравий

Схема установки сруба должна быть такой, чтобы нижний его край находился ниже верхнего уровня подъема воды (см. рис.). Высота сруба зависит от желания владельца, но если верхний край сруба намного превышает уровень подъема воды, то в стенке сруба нужно обязательно сделать сливное отверстие. В противном случае вода может уйти из колодца.

Под сливным отверстием к стенке сруба прикрепляется лоток для стекания воды. Как правило, его же используют и для забора воды из колодца. Это значительно удобнее, чем вычерпывать ее из сруба, к тому же так вода в колодце не будет загрязняться.

Для отвода стекающей через сливное отверстие воды необходимо проложить глубокую канавку. Стенки и дно канавки обмазывают слоем жирной глины и выкладывают плоским бутовым камнем.

Чтобы вода не просачивалась в зазоры между стенками углубления в грунте и стенками сруба, их заделывают толстым (не менее 20 см) слоем жирной глины; сверху глину закладывают природным камнем или засыпают щебнем или гравием.

Хорошо промытым гравием, щебнем или речным песком (крупной фракции) засыпают и дно колодца. Слой донной засыпки будет играть роль естественного фильтра. Его толщина должна быть не менее 10 см.

Чтобы к колодезной воде не примешивалась вода атмосферная (в виде дождя, снега), вокруг сруба колодца делают довольно широкую (до 30-40 см) отмостку из жирной глины, которую сверху выкладывают кирпичом, бутовым камнем, бетонируют или асфальтируют. Верх колодца должен быть всегда накрыт плотной крышкой.

Нисходящий ключевой колодец

Вода ключа нисходящего зачастую содержит в себе частицы ила, горного песка, грунта и т. п. Поэтому сруб колодца, построенного на таком ключе, обязательно должен иметь перегородку с фильтрующим слоем щебня или гравия. В месте выхода ключа на поверхность земли разравнивается участок площадью около 1 кв. м. При этом следует учесть, что нисходящие ключи находятся, как правило, на склонах, площадка же под колодец должна быть горизонтальной (для контроля можно использовать строительный уровень).

Далее производится углубление грунта, в котором устанавливается сруб. Зазоры между стенками углубления грунта и стенками сруба заделываются толстым слоем жирной глины, глиной же промазывается и дно колодца, которое затем обязательно закрывается твердым материалом: выкладывается кирпичом, камнем, бетонируется или застилается досками (см.рис.).

Нисходящий ключевой колодец: 1 - сруб; 2 - место выхода ключа; 3 - глина; 4 - твердое покрытие дна; 5 - фильтрующий слой; 6 - сливное отверстие; 7 - лоток для стока воды; 8 - водоотводная канавка

На донное покрытие засыпается фильтрующий слой гальки, щебня или крупного речного промытого песка; сверху на фильтрующий слой устанавливается перегородка с отверстиями.

Отстаиваясь в нижней части сруба, под перегородкой, вода поступает наверх уже очищенной от примесей, ила, грунта и т. д.

Аналогично восходящему ключевому колодцу для отвода излишков воды в срубе проделывается сливное отверстие, под которым закрепляется лоток для стока воды. От колодца лишняя вода отводится глубокой, вымощенной бутовым камнем канавкой.

Шахтные колодцы

При глубине залегания водоносного слоя до 20 м для получения воды строятся шахтные колодцы. Поперечное сечение шахты колеблется в пределах 0,8-1,5 м. Основными составляющими шахтного колодца являются:

а) оголовок - наземная часть. Для удобства пользования колодцем высоту оголовка не стоит делать более
0,8-1 м;

б) ствол - подземная часть, или шахта.

В нижней части ствола - водоприемной - происходит сбор воды и ее хранение. Высота водоприемника находится в пределах 0,75-2 м. В том случае, если мощность водоносного слоя невелика и соответственно поступление воды в колодец происходит в малых количествах, для накопления воды водоприемную часть ствола делают расширенной либо строят колодец с зумпфом.

Зумпфом называется самая нижняя часть ствола, расположенная ниже уровня водоупорного пласта.

Деревянные колодцы

Если материалом для строительства колодца служит дерево, то стенки шахты укрепляются бревенчатым или брусчатым срубом. В этом случае поперечный разрез ствола колодца представляет собой квадрат или прямоугольник.

Возведение сруба

Первым этапом при строительстве колодца является рытье шахты. Если шахта роется в плывунах, сыпучем, мягком или слабом грунте, то по мере ее углубления готовые стенки укрепляются опалубкой. В среднем и твердом грунте опалубка не требуется.

Глубина шахты зависит от глубины залегания водоносного слоя, определяется эта величина еще до начала земляных работ специальными приборами. По мере приближения к расчетной глубине шахты следует укреплять вертикальные стенки опалубкой.

После того как шахта вырыта на необходимую глубину, из нее откачивается скопившаяся вода, дно выравнивается и производится установка оклада - нижнего венца сруба. Если грунт по плотности ниже слабого, то под тяжестью верхних венцов сруб может накрениться. Чтобы этого не произошло, под углы оклада в таких грунтах укладывают большие камни-плитняки. А чтобы сруб не всплыл при заполнении колодца водой, нижний венец вкапывают в грунт (после установки 2-3 последующих венцов).

Далее укладываются последующие венцы сруба. Для более плотного соединения венцов сруба между собой каждое бревно присаживают ударами барсика (большой киянки), однако удары наносят не непосредственно по бревну, а по наложенной на него деревянной прокладке.

Следует помнить, что в каждой отдельной стенке сруба вершинка укладываемого бревна должна ложиться на комельуже уложенного

После укладки каждого венца следует проверять вертикальность стенок сруба с помощью отвеса.

На уровне шестого венца работы по возведению сруба временно прекращают и производят засыпку фильтрующего слоя, для чего дно колодца засыпают слоями: крупным гравием или щебнем (толщина слоя 10 см), гравием среднего размера (5 см), крупным речным песком (20 см).

В том случае, если водоприемная часть ствола доходит до нижнего водоупорного пласта и вода поступает в колодец не только со дна, но и через нижнюю часть сруба, то для ее притока в пазах бревен нижних венцов необходимо сделать отверстия, а зазор между внешней стороной сруба и стенками шахты на 10 см выше водоносного слоя засыпать гравием или щебнем. Причем толщина засыпки должна быть не менее 25-30 см.

Устройство залогов деревянного сруба: 1 - камень-плитняк или доска; 2 - залог; 3 - клин

По мере изготовления сруба для более прочного его крепления через каждые 5-6 венцов делают залоги: бревна для венцов с залогами берутся не установленной длины, а на 50 см длиннее. Удлиненные концы бревен заводят в специально устроенные подкопы, грунт в которых тщательно утрамбовывают (см. рис.). Если грунт рыхлый, то под залоги следует подложить большие камни-плитняки или толстые доски из твердой (но влагостойкой) древесины. Крепление залога в грунте будет более надежным, если его заклинить.

Пазы венцов той части сруба, которая будет находиться над водой, промазываются жирной глиной. Это делается для того, чтобы в колодец не просачивались почвенные воды и верховодка. Этого можно не делать, если для изоляции колодца будет использован глиняный замок (промазка наружной поверхности стен сруба жирной глиной). Если замок устраивается по всей длине сруба, то достаточно толщины слоя глины в 15-20 см. Если замок будет устроен только в верхней его части (около 2,5 м), то толщина глиняного слоя должна быть не менее 30-40 см.

Пропитывать стенки сруба антисептиком, красить их, а также конопатить пазы и трещины пенькой или паклей не рекомендуется. Все эти мероприятия отрицательно сказываются на вкусе, а главное, на качестве воды.

Зазор между наружными стенками сруба и стенками шахты (вне зависимости от наличия или отсутствия глиняного замка) засыпается слоями вынутого при рытье шахты грунта, каждый слой засыпки тщательно утрамбовывается.

После того как будет уложен последний венец подземной части колодезного ствола, площадка вокруг колодца закрывается бревнами, на которые настилаются толстые доски (дощатый настил крепится к бревнам длинными гвоздями). Обязательное условие: настил должен полностью перекрывать края засыпанной шахты. Затем изготавливают и устанавливают на верхний венец ствола наземную часть колодца - оголовок. После этого сверху настила следует устроить насыпь из грунта с уклоном от колодца (диаметром не менее 2 м). Сверху насыпь обмазывают слоем жирной глины и бетонируют или выкладывают бетонными плитами или камнем-плитняком.

Возведение сруба опускным способом с наращиванием венцов сверху

В начале строительных работ роется котлован глубиной не более 3-5 м. Дно котлована тщательно выравнивается и трамбуется. Затем на него ставят опускную раму из бревен или бруса. Рама должна иметь заостренные ножки, либо на ее краях должны быть закреплены ножи из листовой, полосовой или уголковой стали (рис. 21). Размер рамы в поперечном сечении должен превышать тот же размер рядовых венцов сруба.

На опускную раму кладутся два окладных венца. Бревна этих венцов должны быть больше бревен рядовых венцов и выступать с наружной стороны сруба не менее чем на 5 см. Это необходимо для того, чтобы во время опускания сруба глина из пазов между рядовыми венцами (глиняный замок) не осыпалась и не вытиралась.

На окладные венцы укладываются 2-3 рядовых. Венцы припрессовываются друг к другу барсиком, а пазы между венцами промазывают жирной глиной. После проверки вертикальности стенок к бревнам по внутренней стороне сруба длинными гвоздями прибиваются толстые доски. С наружной стороны сруба к бревнам прибивают направляющие (см. рис.), их задача - обеспечить прочность крепления и жесткость всей конструкции.

Вокруг возведенной части сруба (вплотную к направляющим) укладываются четыре бревна, соединенные «в чашу». Углы, образованные бревнами, фиксируются кольями толщиной около 10 см, которые вбиваются в землю. Соединение бревен между собой, а также места их соприкосновения с кольями закрепляются скобами. Эта конструкция позволит производить спуск сруба строго вертикально, без перекосов.

Приспособления для возведения опускного сруба: а) – рама с заострёнными ножками; б) - рамы с режущимися ножами

Когда нижние венцы сруба закреплены, а для спуска сруба установлена оснастка, производят извлечение грунта из-под стенок.

Для поднятия ведер наверх применяют различные приспособления в виде треноги с блоком, журавля, вертикального или горизонтального ворота.

После извлечения грунта на глубину, равную высоте уже сооруженного сруба, верх сруба застилается досками, а на доски укладывается груз, под давлением которого сруб опускается вниз.

Дальнейшее возведение сруба и спуск его в ствол колодца осуществляется тем же порядком.

По мере увеличения длины сруба производят наращивание закрепляющих досок с внутренней стороны сруба и направляющих - с внешней. По окончании строительства колодца внутренние доски снимаются, а направляющие остаются в земле.

Завершается строительство колодца аналогично предыдущему способу: изготовлением и установкой наземной части сруба и устройством отмостков вокруг колодца.

Трубные колодцы

В качестве строительного материала для закрепления вертикальных стенок шахты колодца используют железобетонные кольца, кирпичные и каменные кладки.

Трубные колодцы более гигиеничны, поскольку, в отличие от древесины, бетон, камень и кирпич значительно меньше впитывают в себя посторонние примеси и запахи и их проще
чистить.

Сборные колодцы из железобетонных элементов

Для возведения сборных железобетонных колодцев чаще всего используют железобетонные кольца.

В вырытом котловане шахты колодца на выровненное дно устанавливается первое железобетонное кольцо, внешний диаметр которого должен превышать внешний диаметр рядовых колец на 5-6 см. Чтобы кольцо легче врезалось в грунт дна, можно воспользоваться любым из следующих вариантов: по нижнему краю окладного кольца устанавливается стальной нож со штырями. Если нижний край кольца имеет конусообразное сужение, то можно обойтись без ножа.

Чтобы через соединительный шов между окладным кольцом и первым рядовым в колодец не просачивалась загрязненная вода, стык уплотняется просмоленным волокнистым материалом (пенька, канат и пр.). Наружная поверхность стыков заделывается цементным раствором после установки всего ствола колодца.

Затем кольца между собой скрепляются стальными скобами длиной около 20 см. Скобы можно установить как с внешней стороны ствола, так и с внутренней. Отверстия после установки скоб также заделываются цементно-песчаным раствором. Сами же скобы перед установкой покрывают слоем масляной краски и хорошо просушивают.

Для удобства проведения ремонтных и профилактических работ внутри ствола колодца устраивается вертикальная лестница. Для ее сооружения используются скобы.

После установки всего ствола колодца цементируется внешняя сторона стыков между кольцами, а зазор между их внешними стенками и отвесными стенками шахты засыпается грунтом, который тщательно утрамбовывается. Далее со дна колодца убирают защитный настил и устраивают фильтрующий слой из гравия, щебня или речного песка.

На верхний край верхнего кольца устанавливают оголовок, а вокруг колодца делают отмостки и ограждение.

Помимо колец, построить сборный железобетонный колодец можно из пластин (брусков). Концы железобетонных брусков должны быть сформованы «в лапу», а собирается ствол такого колодца по аналогии с брусчатым срубом.

Колодцы, выполненные способом кирпичной кладки

Кроме кирпича (красного или железняка) для строительства трубчатого кирпичного колодца потребуются несколько круглых рам - плоских колец, внутренний диаметр которых должен быть равен диаметру будущего колодца, - и анкеры с шайбами и гайками, из расчета б анкеров на каждую раму.

Основная рама (она устанавливается на дно колодца) должна быть самой прочной, ее изготавливают из железобетона, металла или мореного дуба. Толщина основной рамы - 9-10 см, а ширина должна несколько превышать толщину кладки. По всему внешнему краю рамы устанавливается стальной нож лезвием вниз. В раме на одинаковом расстоянии друг от друга просверливаются 6 отверстий под анкеры.

Промежуточные и верхнюю рамы можно изготовить из деревянных досок толщиной не более 8 см. Их ширина может быть несколько меньше толщины кладки. Доски между собой скрепляются длинными гвоздями, концы которых следует загнуть. В промежуточных рамах сверлится по 12 отверстий под анкеры, в верхней - 6.

На нижней раме с помощью шайб и гаек прочно закрепляют 6 анкеров и опускают ее в котлован, проверив уровнем горизонтальность ее установки. На анкеры нижней рамы надевают промежуточную раму и прочно закрепляют ее. Для большей прочности конструкция закрепляется сверху бревнами (см. рис.).

Некоторые этапы строительства круглых кирпичных колодцев: а) – рамы с анкерами; б) установка анкеров в промежуточной раме; в) – оштукатуривание внутренней стенки колодца: 1) маяки; 2) малка

После всех подготовительных мероприятий можно приступать непосредственно к кладке. На основную раму накладывают и разравнивают постель из цементно-песча ного раствора толщиной 1-1,5 см, на которую укладывают кирпичи первого ряда кладки. Кладку ведут одними тычковыми рядами или чередуя их с ложковыми, но в любом случае первые два ряда кладки выполняются только тычковыми рядами.

Чтобы было удобнее сохранять круглую форму ствола колодца, можно изготовить из водостойкой фанеры шаблонв виде кольца из двух половинок и им контролировать качество кладки.

В кирпичах, укладываемых у анкеров, делаются выемки под анкеры, которые заполняются раствором. Поскольку кладка ведется по кольцу, а внутренний диаметр кольца меньше внешнего, то с наружной стороны между кирпичами образуется зазор, который следует заделать обломками кирпича, смешанными с раствором. Для прочности кладки через каждые 3-4 ряда ее армируют тонкой двойной проволокой.

Когда между кладкой и промежуточной рамой остается зазор в 5-6 см, кладку приостанавливают и закрепляют на раме анкеры, зазор заделывают смесью кладочного раствора с щебнем или гравием (в соотношении 1: 3) и тщательно утрамбовывают.

Далее следует оштукатурить цементно-песчаным раствором выложенные стенки как внутри, так и снаружи ствола колодца. Для процесса оштукатуривания потребуется 6 гладких ровных реек длиной, соответствующей длине анкера, и малка - деревянный полукруг, радиус которого равен половине диаметра колодца. Рейки будут играть роль маяков. Их крепят на стенку в местах расположения анкеров. Оштукатуривание производится в два этапа: сначала наносят обрызг, а затем основной намет. Чтобы разровнять намет, на два соседних маяка опирают малку и ее движениями вверх и вниз выравнивают раствор. Маяки затем снимают, а оставшиеся от них выем ки заделывают раствором. После оштукатуривания первой захватки (расстояния между основной и промежуточной рамами) продолжают выборку грунта - шахту заглубляют на 1 - 1,5 м. Потом на анкеры первой промежуточной рамы устанавливают вторую промежуточную раму и продолжают кладку. Для фиксации колодца на нужной глубине под нож основной рамы подкладывают камни-плитняки или железобетонные плиты такого размера, чтобы они выступали за границы колодца минимум на 0,5 м.

По окончании строительства кирпичного ствола дно колодца очищается и засыпается фильтрующим слоем щебня, гравия или крупного речного песка.

Оголовок кирпичного колодца также можно устроить из кирпичной кладки, но уже без рам и анкеров. Сверху кладка армируется стальной проволокой и заливается в опалубке цементно-песчаным раствором на высоту 20-25 см.

Для лучшей устойчивости к атмосферным осадкам верхний край оголовка следует затереть с железнением (присыпать сухим цементом и затереть мастерком).

Отсутствие системы централизованного водоснабжения перестает быть проблемой, когда на загородном участке или просто в отдаленном от города месте обустраивают альтернативный источник воды. Существуют разнообразные виды колодцев, и собственники территории сами выбирают, что больше подходит: небольшой, красиво оформленный сруб или глубокая скважина с современным оборудованием. Рассмотрим более подробно конструктивные особенности и этапы строительства сооружений разных типов.

На дачных участках редко встречаются водоемы, соответствующие санитарным нормам. Чаще всего, если позволяют высокие водоносные слои, вырывают пруд, активно эксплуатируемый для полива садово-огородного участка, хозяйственных нужд, купания. Однако в качестве источника питьевой воды пруд, как и любой другой водоем открытого типа, не подходит. Природные родники или ключи, бьющие из-под земли, можно встретить крайне редко, обычно на территории большой площади в загородных имениях. Стандартный дачный участок обычно вообще лишен какого-либо естественного водоема.

Современный колодец на даче как декоративный элемент

Для обеспечения отдельно расположенной территории необходимым количеством воды устраивают колодцы различных типов. Выбор зависит от многих факторов, среди которых:

расположение грунтовых вод;
объем воды, необходимый для комфортной жизни;
наличие необходимого для строительства материала (финансовые возможности);
возможность установки насосного оборудования и пр.

Решающим фактором для деления всех видов сооружений на две большие категории является глубина залегания грунтовых вод. Если они расположены неглубоко, то достаточно механическим или ручным способом вырыть котлован, укрепить его стенки, облагородить оголовок. В результате получится устройство шахтного типа – одно из тех, которыми наши предки пользовались с незапамятных времен. Конечно, строительные материалы стали более прочными и износостойкими, на смену древесине пришли монолитные бетонные блоки и «вечный» пластик, однако принцип устройства практически не изменился.

Выбор колодца в зависимости от расположения водоносных горизонтов

Более глубокое залегание водоносных слоев не позволяет соорудить обычный котлован, потребуется бурение скважины с помощью специального оборудования. Этот процесс довольно дорогой, порой отнимающий много времени, зато объем воды, добытой из артезианской скважины, гораздо больше, а качество жидкости намного выше. Самостоятельное бурение редко приводит к положительному результату, так как необходимым этапом является предварительное изучение грунта, а этим занимаются геолого-исследовательские компании. Своими руками можно сделать скважину на глубину до 15-20 м при наличии мобильной бурильной установки. А сейчас более подробно о различных видах колодцев для воды.

Шахтные колодцы: выбираем материал для строительства

Все сооружения шахтного типа объединяет одинаковая конструкция – вытянутый котлован на 5-15 м в глубину с укрепленными стенками, аккуратно оформленным оголовком. Различия касаются нюансов строительства, материала, способа добычи воды. Преимущества колодезной шахты в постоянном доступе к определенному количеству питьевой или технической жидкости, запасы которой сохраняются, а со временем пополняются естественным путем. Полное осушение резервуара происходит лишь в редких случаях, например в экстремально засушливый период.

Виды шахтных колодцев в зависимости от глубины

Деревянный сруб

Древесину используют издавна, так как она прекрасно переносит соседство с влагой, удобна в обработке. Из бревен или толстых досок (от 150 мм и толще) изготавливают конструкцию, напоминающую сруб. Элементы крепятся между собой различными способами, например «в лапу». Годятся далеко не все породы. Нижнюю часть, контактирующую с водой, собирают из вяза, ольхи или дуба. Чтобы вода оставалась прозрачной, не имела горьковатого привкуса, дуб предварительно подвергают морению. Для изготовления верхней части и оголовка подходит более дешевая сосна.

Схема устройства деревянного шахтного колодца

Котлованы менее 5 метров вырывать нерационально: они собирают лишь поверхностные водные горизонты, содержащие множество примесей, соответственно, не пригодные для питья. Грунтовые слои залегают на глубине от 10-15 м, именно такой высоты должен получиться своеобразный «сруб». Сборка производится фрагментами, которые поочередно опускают, забивая кувалдой, на дно. Роль донного фильтра играет песчано-галечная подушка. Верхнюю часть защищают от верховодки глиняным замком шириной 1-1,5 м.

Каменная кладка

Шахты из камня принято выкладывать на территориях, где древесина является дефицитом. Чаще всего их можно встретить в горных и предгорных районах с бедной растительностью, но большим количеством гранитных или доломитовых отложений. Также каменную кладку используют в декоративных целях, однако красивая, выложенная из цветных горных пород цилиндрическая форма отнимает много времени и сил, к тому же не отличается высокой функциональностью, так как камень рекомендуют использовать лишь для неглубоких котлованов.

Сейчас камень чаще используют для декорирования надземной части — оголовка

Для стабильности сооружения первоначально сваривают металлический каркас с устойчивым основанием, помещенным на дно. Арматура, проволока, кольца из металла создают подобие ребер жесткости, между которыми располагают каменную кладку. Композицию из доломитового, бутового, гранитного камня, не пропускающего воду, связывают песчано-цементным раствором. Известняк или песчаник не подходят ввиду пористой структуры и водопроницаемости.

Шахта из кирпича

Несмотря на различие в материале изготовления, устройство колодцев разных видов имеет много общего. Например, если заменить камень кирпичом, разница будет невелика. Основное конструктивное отличие состоит в расположении кирпичей, которые укладывают по определенной схеме, тогда как камни находятся в хаотичном порядке. Для создания надежных стен делают кладку шириной в один или полтора кирпича. Округлую форму придают, применяя специальный стабилизирующий профиль.

Колодезная шахта из кирпича

Без рамы, образующей своего рода «скелет» колодезной конструкции, каменные и кирпичные кладки долго существовать не могут. Несмотря на прочность скрепляющего отдельные элементы портландцемента, со временем подземные течения вымывают раствор, и сооружение может осыпаться. Опорную раму сваривают из металлического профиля, кусков арматуры, или собирают из водостойких пород древесины. Минимальная толщина основы – 100 мм.

Бетонные кольца заводского изготовления популярны среди дачников благодаря невысокой стоимости. Процесс их установки занимает гораздо меньше времени, чем кладка кирпичной стенки или установка деревянного сруба. Удобные размеры (диаметр от 0,8 м до 1,5 м, высота от 0,7 м до 0,9 м) позволяют собрать конструкцию необходимой глубины. Элементы соединяют впритык с помощью специальных скоб и болтов, а трещины между ними заполняют цементным раствором, чтобы обеспечить полноценную герметизацию. Иногда для прочности стыки соединяют 6-сантиметровыми полосами из стали и скобами (3-4 штуки по окружности).

Установка бетонных колец

Шахту выкапывают постепенно, чтобы первое кольцо опускалось вниз, сверху на него устанавливают второе – и так до полной глубины. На дне формируют песчаную подушку толщиной 0,3 м, покрытую слоем щебня. Верхнюю часть усиливают глиняным замком. Он не нужен, если непосредственно под плодородным слоем грунта находятся камни, торф или плотный песок. Несколько первых порций жидкости необходимо выкачать, а последующие первоначально лучше использовать для хозяйственных нужд.

Видео:Процесс опускания бетонных колец в готовую шахту

Сборный пластиковый каркас

Модифицированные полимеры активно используют для производства сборных колодезных конструкций и другого оборудования, находящегося под землей и контактирующего с влажной средой. Они пока не так популярны, как бетонные аналоги, однако плюсы альтернативных колец налицо:

максимальная высота отдельной детали — 1,5 м, что увеличивает скорость возведения и повышает герметичность шахты;
масса пластиковых элементов гораздо легче бетонных, кирпичных или деревянных;
резьбовое соединение обеспечивает водонепроницаемость по всей площади стенок;
рабочее давление – до 50 кПа;
стоимость – от 11 тыс. руб. за кольцо.

Полимерные трубы для колодца

Кольца устанавливают двумя способами. На плотных стабильных почвах сначала вырывают шахту, затем поочередно опускают и свинчивают кольца, промазывая места соединений герметиком. Если грунт рыхлый, вырывают небольшой котлован, вставляют первый элемент, а затем из-под него достают землю и поднимают наверх. Затем его проталкивают вниз, сверху монтируют второй элемент – и так до конца. Полимерные сооружения служат более 50 лет.

Скважинное водоснабжение загородного участка

Шахты глубиной свыше 20 м называют трубными (трубчатыми) или артезианскими. Если подземные водоносные горизонты залегают очень глубоко, приходится бурить скважины до 200 м, но чаще всего это происходит в промышленных целях. Качество жидкости в артезианских источниках гораздо выше, чем у колодезной: она практически не содержит нитратов, солей вредных металлов, болезнетворных бактерий, которые попадают в колодцы из верховодки. Единственный минус оборудования скважин – высокая стоимость.

Мелкая скважина (на песок)

Песчаные скважины – наиболее приемлемый способ обеспечить загородный дом водой лучшего качества. Их глубина составляет от 15 м до 35 м (реже 45 м), а расход воды в среднем 0,8-2,2м³/ч. Бурением должны заниматься специалисты, так как необходимо обнаружить подземные горизонты водоносного песка и правильно установить фильтр. Процесс бурения длится 2-3 дня, затем необходимо произвести обсаживание шахты трубами из стали или пропилена. Нижнюю часть оборудования оснащают песчаным фильтром или более мощной фильтровой колонной.

Схема устройства скважины на песок

Производительности сооружения достаточно, чтобы обеспечить водой семью из 3-4 человек. Качество жидкости не такое идеальное, как у артезианской, но гораздо выше, чем у колодезной, так как исключено попадание поверхностных вод. Если установить центробежный насос и автоматическое оборудование, скважина на песок будет бесперебойно функционировать в течение всего года. Бурение возможно при использовании компактной буровой установки, лицензия и пакет разрешительных документов не требуются.

Глубокая скважина

Глубина артезианской скважины – от 30 м и более, на загородных участках максимум не превышает 200 м. Для ее установки требуется пакет разрешительных документов. Бурением должны заниматься специалисты, так как понадобится тяжелая строительная техника (ЗИЛ, КамАЗ) и мощная роторная установка. Процесс бурения заключается в разрушении твердых пород, удалении их из шахты и установке обсадных труб. Максимальное количество обсадных труб для одного сооружения – 3 штуки, такая сборная конструкция называется телескопической. Сварку в последнее время используют крайне редко, основной способ соединения элементов – резьбовой. Нижние водные слои изолируют от верхних с помощью специального материала – компактонита, гранулированной сухой глины.

Артезианская скважина с двойной обсадкой

После монтажа труб требуется опытная промывка до получения чистой воды. Пробы берут на анализ, чтобы дать разрешение на использование воды в качестве питьевой. Владельцу выдают паспорт, в котором указаны технические данные сооружения и сроки использования.

Особенности устройства абиссинского колодца

Когда нет необходимости в оборудовании мощной скважины, можно сделать автономный абиссинский колодец. Для его устройства не потребуется длительное копание или тяжелая техника. Технология заключается в установке трубы минимального диаметра (до 4 см) на глубину верхнего водоносного слоя. Нижняя часть трубы оборудована фильтром, который защищает ее от загрязнения. Подачу воды наверх обеспечивает самовсасывающий насос. Чтобы труба легче погружалась в грунт, ее оснащают конусным наконечником, диаметр которого на 4-5 см шире диаметра трубы.

Сравнительная схема трубчатого и абиссинского колодца

Надземную часть декорируют или облагораживают небольшим строением, например беседкой. Подойдет любое удобное место для монтажа, однако необходимо избегать участков, близких к септикам, дренажным коллекторам, сточным канавам.

Видео: сравнительная характеристика скважины и абиссинского колодца

Разобравшись, какие бываю колодцы для воды, несложно подобрать сооружение, оптимально подходящее для конкретного загородного участка. Но имейте в виду, что сооружения глубинного типа без разрешительной документации устраивать запрещено.

Один из основных элементов современной системы водоотведения – канализационный колодец. Люки этих сооружений мы часто встречаем, если даже просто прогуливаемся по улицам города. Но и в автономной канализационной системе, которую частный владелец обустраивает на своём участке, тоже используются колодцы.

Мы предлагаем ознакомиться с представленной нами классификацией колодцев для систем канализации. Деление их на типы производилось по функциональному назначению и материалу, использованному в изготовлении. Статья поможет разобраться в разновидностях и выбрать подходящий вариант.

Предложенная нами подробная информация о видах и эксплуатационных особенностях колодцев, являющихся обязательной составляющей канализации, дополнена схемами, видео и фото для наглядного восприятия.

Канализация является одним из неотъемлемых атрибутов цивилизованной жизни. И не важно, идёт ли речь о жизни большого промышленного города или отдельной семьи, проживающей в загородном коттедже. Посредством этой коммуникации осуществляется сток отходов, утилизация которых в её отсутствии была бы большой проблемой.

Канализационные системы, как и любые другие сооружения, нуждаются в обслуживании. За их состоянием необходимо следить: поддерживать рабочие функции, периодически выполняя текущий ремонт.

Если же произошло засорение системы, то может понадобиться и аварийное вмешательство. Для обеспечения всех этих процессов и нужны .

Несмотря на всё разнообразие функций, возложенных на канализационные колодцы, все они все-таки, так или иначе, призваны поддерживать сеть водоотведения в рабочем состоянии

Если вам кажется, что люки, по которым мы и определяем присутствие колодца на улице, располагаются хаотично, то это не так. Существует СНиП «Канализация. Наружные сети и сооружения», которым определены нормативы, касающиеся количества и расположения колодцев, их типы, технология обустройства, а также требования по обслуживанию канализационных систем.

Колодцы устраивают во всех разновидностях канализационных систем, отводящих бытовые, ливневые и производственные стоки

Классификация колодцев для канализации

Сооружения, относящиеся согласно технической терминологии к канализационным колодцам, подразделяются на несколько разновидностей.

Деление производится в зависимости от того, какими классифицирующими признаками мы будет пользоваться. Например, можно разделить колодцы по материалу изготовления, по предназначению или по способу их устройства.

Тип сооружения, к которому можно отнести конкретный канализационный колодец, зависит от вида примененного к нему классифицирующего признака

Различают следующие классифицирующие признаки и соответствующие им типы современных канализационных колодцев. Первая производится по среде, транспортировку которой осуществляет канализационная система.

Водоотводящие сети, на которых устанавливаются канализационные колодцы, предназначены для перемещения различных по составу и степени агрессивности стоков, это:

Бытовые. К ним относятся воды, изменившие состав в результате смешивания с отходами и отбросами. В зависимости от входящих в состав загрязнений делятся на хозяйственные и фекальные.
Промышленные. К ним относятся воды, изменившие механический и химический состав в результате загрязнения производственными отходами.
Атмосферные. К ним относятся воды, образованные в итоге активного таяния зимних осадков, паводковая и дождевая вода.

Кроме перечисленных разновидностей стоков канализация принимает потоки, собранные дренажной системой, в задачу которой входит осушение территории или отвод грунтовой воды от подземных строительных конструкций.

Колодцы канализационных систем подразделяются по материалу изготовления на:

Кирпичные. Когда-то кирпич являлся часто применяемым материалом для изготовления колодцев, но с течением времени кирпичных сооружений становится всё меньше и меньше.
Бетонные. Сооружения из бетона – на сегодня это традиционные вариант материала для канализационного колодца.
Пластиковые. Очевидно, что составы с полимерной основой – это материал будущего, именно он когда-нибудь заменит и кирпич, и бетон.

Пластиковые или композитные готовые колодезные конструкции привлекают легковесностью, простой в монтаже. Радуют устойчивостью к химическим воздействиям при длительном контакте с агрессивными средами. Хорошо переносят резкие и плавные температурные колебания, совершенно не пропускают и не впитывают воду.

Конечно, в масштабах города уже нет смысла делать канализационные колодцы из кирпича, а в автономной сети водоотведения такие сооружения всё ещё встречаются

Канализационные системы делятся на сплавные и вывозные. Первые перемещают стоки к очистным сооружениям, объектам или полям разгрузки. Вторые производят только сбор стоков для последующей откачки и вывоза. Включенные в состав обоих видов систем колодцы выполняют как одинаковые, так и различающиеся функции.

По функциональным обязанностям они делятся на:

Накопительные. Используются для аккумуляции стоков для последующего извлечения и вывоза. Сооружаются, естественно, в вывозных канализационных сетях.
Коллекторные . Предназначены для сбора стоков с нескольких канализационных веток и для направления их к накопительному резервуару, к очистным сооружения или в поля разгрузки. Устраиваются как в сплавных, так и в вывозных разветвленных сетях.
Фильтрующие . Применяются для утилизации жидкой фракции стоков естественным путем. Играют роль компактных очистных сооружений, транспортирующих избавленные от загрязнений среды в грунт или в водоемы. Сопутствуют исключительно сплавной разновидности канализации.
Смотровые. Сооружаются на коллекторных участках длинной более 50 м, а также во всех точках поворота и узлового подсоединения магистралей. Необходимы для мониторинга работы канализационной системы, для периодической очистки и проведения ремонтных действий. Их устраивают в обоих видах канализации.
Перепадные . Их устраивают на участках с резкими высотным перепадами. В причинах сооружения значится обеспечение заглубленного выпуска в водоем и необходимость в торможении стоков на отрезках трубопровода с большим уклоном. Могут присутствовать и в вывозной и в сплавной канализации.

Классификация смотровых колодцев гораздо более сложная. Мы поговорим об этом чуть ниже, а сейчас рассмотрим разные виды колодцев поподробнее.

Галерея изображений

Это сооружение часто изготавливают из оштукатуренных железобетонных колец. Для этой же цели можно использовать и пластиковую ёмкость заводского исполнения.

Пластиковый колодец удобен и в монтаже, и в эксплуатации. Конечно, занимаясь его установкой, тоже нужно иметь некоторые познания и навыки, но всё же его монтаж проще, чем работы с бетонным аналогом. Сооружение из бетона не должно иметь зазоров и щелей, иначе через негерметичные швы могут просочиться жидкие отходы, распространяя неприятный запах.

Галерея изображений

Практически на каждом загородном участке, где есть жилой дом, сооружаются колодцы для воды. Они помогают осуществлять правильное водоснабжение и обеспечивать нормальную жизнедеятельность вдали от города.

Разновидности колодцев на загородном участке

Колодцы для воды могут быть разного размера и формы. Все зависит от свободного пространства на загородном участке и от того, какой тип водоснабжения будет использоваться.
Виды колодцев для воды:

Восходящий.
Трубчатый.
Шахтный.

Рассмотрим подробнее конструкции:

Восходящий тип может быть использован только в том месте, где на поверхность выходит родник или любой другой источник воды.
Чаще всего он применяется в заповедниках, богатых ключами и прочими водоемами. Представляет он собой не слишком сложную конструкцию, которая выходит на поверхность грунта в виде небольшой трубы.
На нее устанавливается фильтровальная станция, насос(см.) может не понадобиться, так как вода сама поднимается на поверхность.

Совет. На загородных участках современного типа устанавливать такой тип колодца не имеет смысла.
Потребуется довольно много усилий для того, чтобы добраться до определенного слоя земли. В некоторых случаях восходящие источники могут находиться на глубине до 150 м.

Более востребованы для водоснабжения загородного участка считаются шахтные и трубчатые колодцы. На фото есть их примеры.

Шахтная конструкция и её функции

Функциональные особенности

Этот тип является самым первым, который был использован человеком для водообеспечения своего жилища.
Его размер и формы могут быть разнообразные:

Квадратная.
Круглая.
Овальная.
Прямоугольная.

Вода поступает через дно или частично через стенки.

Совет. Если грунтовые воды на загородном участке залегают не слишком глубоко, то рациональнее всего использовать для водоснабжения шахтный колодец.

Он может сооружаться на любом грунте, так как надежно укрепляется изнутри конструкции.
Стенами могут быть:

Деревянные брусья.
Камень (бут или кирпич).

Применение материалов:

Древесина использовалась тогда, когда не было других материалов. На данный момент стали часто выкладывать колодцы для воды при помощи кирпича или бутового камня.
Для более длительного времени использования сооружения используются бетонные кольца, которые также имеют различные размеры и толщину.

Обязательным будет на дне и стенах такой конструкции использовать природные фильтровальные материалы:

Песок.
Щебень.

Глубина такого колодца может достигать 8-16 м. Все зависит от того, какого качества вода вам необходима.
Видео в этой статье показывает процесс копания и сооружения шахтного колодца. Необходимо будет сделать и отделку шахтного сооружения.

Отделка шахтного колодца

Виды конструкций

Такие работы необходимы потому, что по внешнему виду колодец напоминает глубокую яму и в целях безопасности нужно будет ограничить ее любым современным строительный материалом.
Для этого сооружаются домики, которые могут быть из:

Кирпича.
Дерева.
Пеноблоков.
Пенобетона.

Рассмотрим подробнее:

Если кирпич или другой подобный материал требует дополнительного декорирования, то древесина - нет.
Кирпич практически всегда отделывается природным агломератом или искусственным камнем. Для подобных работ необходимо подготовить ровную поверхность.
Древесина просто покрывается лаком.

Совет. Чтобы придать изысканность и привлекательный внешний вид наружной конструкции шахтного колодца, довольно часто на древесине вырезаются различные узоры, что смотрится оригинально.

Обязательным будет соорудить крышу, которая изготавливается из:

Древесины.
Профнастила.
Металлочерепицы и прочих кровельных материалов.

Совет. Чтобы внутрь не попадал мусор нужно закрывать его крышкой из дерева или профнастила.

Трубчатый колодец

Этот тип представляет собой скважину. Он не имеет большого размера, но глубина его может быть довольно внушительная.
Используются для его обустройства:

Бетонные трубы.
Пластиковые трубы.

Итак:

Если шахтный колодец копают лопатой, то трубчатый бурят при помощи специального бура. Самое главное при выборе такого типа колодца установить месторасположение грунтовых вод, чтобы они не засоряли источник подачи воды.
Трубчатый колодец должен быть хорошо оборудован, так как вода в нем не будет собираться. Для поднятия наружу воды используются различные автоматические приспособления.
Скважина может быть простой или артезианской. Чем они отличаются? Последний тип воды более чистый и полезный.
Залегает он довольно глубоко под землей и очень часто такая глубина составляет не менее 15-20 м.

Цена на трубчатый колодец гораздо скромнее, чем на шахтный. В процессе его сооружения затрачивается гораздо меньше строительного материала и сил.

Как выбрать место для сооружения колодца

Оба варианта источника воды можно соорудить своими руками. Только нужно правильно на загородном участке выбрать для него место.
Рассмотрим подробнее:

Для этого есть определенная инструкция. Согласно ей, водоем с подачей воды не должен слишком близко находиться от жилого дома, так как в случае подтопления грунтовыми водами самого колодца строение может начать деформироваться (разрушение фундамента, будут трескаться стены и так далее).
Все это может привести к полному разрушению дома.
Также стоит учесть, что колодец любого типа не должен находиться вблизи сточных канализационных ям, компостных ям и прочего, что может загрязнять грунтовые воды. Расстояние от них должно быть не менее 20 м.
Как определить уровень залегания воды? Для этого можно сделать анализ водоемов, которые находятся вблизи загородного участка.
Можно поинтересоваться у соседей о глубине их колодца. Но, тут стоит учесть, что для каждого нужен свой тип воды.

Совет. Такой способ может помочь только в том случае, если на участке планируется возводить трубчатый колодец и с артезианской водой.

Как обнаружить воду

Как найти воду

Обнаружение воды для колодца может быть выполнено различными способами. Можно использовать любой влагопоглотитель, который предварительно закапывают в том месте, где планируется соорудить колодец.
Глубина закапывания при этом должны быть не менее 0,5 м.

Совет. В качестве влагопоглотителя можно использовать кирпич или силикагель. Они предварительно просушиваются и взвешиваются.

Итак:

После прохождения 24 часов влагопоглотитель выкапывается и снова взвешивается. Если он приобрел довольно большой вес, по сравнению со своим первоначальным, то в таком месте можно строить колодец.
Второй способ основан на явлениях природы. После жаркого дня в период сумерек нужно внимательно осмотреть территорию участка.
Если в каком либо месте есть серая дымка (туман), то именно там и нужно будет возводить колодец.

Совет. По преданиям, если дым поднимается столбом или клубится, то именно в этом месте будет наиболее плодородная конструкция.

Можно обнаружить воду для колодца путем изучения рельефа участка. Если на нем имеют возвышенности или холмы, то между ними определенно есть много воды, так как водный подземный рельеф с точностью повторяет рельеф грунта.

Совет. Если местность равнинная, то наверняка на ней будет довольно мало мест с достаточным количеством воды.

На могут показать и различные растения, которые для взращивания потребуют довольно много жидкости. Это осока, ель, береза, ольха.
Обратите внимание, если на загородном участке растет сосна, а для того, чтобы ей напитаться водой, она имеет довольно длинный стержневой корень, то значит, вода находится очень глубоко.
Помогают определить расположение воды и находящиеся вблизи водоемы. Нужно взять специальный прибор и измерить им давление прямо на берегу водоема.
Потом эти же действия проделываются на участке. Если давление имеет отклонение в 0,5 мм ртутного столба, то вода будет находиться на глубине 6-8 м.
Также хорошо определяют местонахождение воды домашние животные. В большинстве случаев в жаркие дни они роют ямы в месте, где есть вода и ложатся в нее.
Вода находится очень близко к поверхности и в достаточном количестве.
Есть еще один способ обнаружения воды - разведовательное бурение. Для этого бурится скважина и, как только появляется в скважине вода, бурение можно останавливать.
Но тут уже стоит определиться, что лучше, оставлять скважину или сооружать колодец.

Совет. Разведовательное бурение проводится на глубине 5-10 метров.

Есть определенная условная глубина. Она составляет 10-15 м.
Если вода находится на большей глубине, то рациональнее всего делать скважину.

Автоматика для обеспечения нормального функционирования скважины или колодца

Водяные станции играют большую роль для водоснабжения жилого строения на загородном участке. Они помогают выкачивать воду в определенные резервуары и тем самым делать ее запасы.
Итак:

Также они обеспечивают нормальную подачу воды в дом и с их помощью выполняется на участке орошение.
На данный момент насосные станции есть разного размера. Они могут устанавливаться непосредственно в колодце или за его пределами (в доме или в любом подсобном помещении).

Совет. Чтобы обеспечить подачу воды в дом, нужно провести от колодца трубы.

Основной задачей будет провести на участке электричество, так как без него насосы не работают.
Есть несколько типов насосных станций:

Поверхностные.
Углубленные.
Глубинные.

Первые два типа используются для обеспечения колодцев с небольшой глубиной. А последний способен добывать воду с очень большой глубины, которая достигает 80 м. Насосные станции могут включаться автоматически или при помощи специальных пультов.
Тут все зависит от расхода воды на участке. При большом потреблении жидкости лучше всего остановить свой выбор на автоматических насосных станциях.

Каждый, кто имеет загородный дом, знает, что вода на собственном участке – необходимое условие проживания. Питьевая вода, полив участка, организация санузла невозможны без надежного водоснабжения, но, как правило, за городом с этим возникают проблемы. Обрести независимость от центрального водозабора и сократить расходы на воду поможет собственный колодец.

Все виды колодцев условно можно разделить на два типа: ключевые и шахтные. Ключевые колодцы являются самыми простыми и экономичными. Для их сооружение требуются минимальные затраты.

Восходящий ключевой колодец – это место выхода на поверхность ключа воды. Для организации такого типа колодца достаточно сделать небольшое углубление и установить сруб. Для фильтрации воды дно колодца засыпают мелкой галькой и песком. Толщина фильтрационного слоя должна составлять не меньше 15 см. Сруб нужно устанавливать таким образом, чтобы нижний его край был ниже уровня подъема воды. В срубе необходимо предусмотреть сливное отверстие. Если его не установить, тогда вода не сможет «подняться» на нужную высоту и может «уйти» из колодца. Для защиты сруба от мусора и осадков предусматривается крышка на колодец.
Нисходящий ключевой колодец подобен восходящему, но качество воды в нем хуже. Для очищения воды от примесей грунта необходимо устанавливать фильтр в нижней части сруба. Сруб монтируется аналогично, как и на восходящий.

Использование такого типа колодцев ограничено местами выхода ключей на поверхность, что в большинстве случаев неудобно. Для организации индивидуального водоснабжения они подходят очень редко. В таких случаях используют шахтные колодцы.

Шахтные колодцы – это вырытая в глубину шахта диаметром от 30 см до полутора метра. В зависимости от используемого материла, при строительстве шахты различают:

деревянные;
кирпичные;
каменные;
бетонные.

В зависимости от глубины самой шахты, колодцы разделяют на: мелкие – глубиной 2-3 метра, средние – 4-9 метров и глубокие – больше 10 метров. Шахтный колодец, как правило — это выкопанная вручную шахта.

Выбор материала изготовления колодца осуществляется индивидуально. Но есть моменты, которые необходимо учитывать при выборе материала.

Для каменного колодца можно использовать бутовый камень, доломит или гранит, использование песчаника или известняка не желательно. Используя при строительстве шахты колодца кирпич, следите за тем, чтобы он был хорошо обожжен. Хорошо себя зарекомендовал пережженный кирпич-железняк – он почти водонепроницаем.

В качестве вяжущего элемента раствора, на который производится кладка, необходимо использовать портланд цемент. К раствору также выдвигаются повышенные требования. Для улучшения качества, увеличения прочностных характеристик, повышения водоотталкивающих свойств рекомендовано использовать различные присадки и добавки.

Очень часто стенки шахты укрепляют железобетонными кольцами диаметром 0,8-1,2 м. ЖБИ кольца имеют большой срок эксплуатации – до 50 лет, просты в установке и обслуживании. Копать колодец можно в любое время года. Не рекомендуется начинать копать колодец во время весенних паводков. В этот период уровень грунтовых вод поднимается, что может служить причиной неправильного выбора глубины колодца и, как следствие, его пересыхания в летнюю пору.

Абиссинский колодец являет собой скважину диаметром 25-75 мм и глубиной 10-15 метров. Протопит такого колодца принадлежит американцу Нортону. Название за ним закрепилось с ХІХ века от названия страны Абиссинии. Он являет собой заглубленную трубу с конусным наконечником на конце. В наконечнике установлен фильтр для очистки воды. Для труб с малым диаметром – 25-35 мм и на легком грунте проводят забивные работы. Для больших диаметров необходимо бурение для установки трубы. Главным недостатком абиссинского колодца является максимальная глубина поднятия воды, которая составляет не более 8 метров.

Поднятие воды осуществляется поршневым насосом, ручным или электрическим. Дебет абиссинского колодца практически не зависит от диаметра используемых труб. Он зависит только от мощности водоносного слоя. Главным преимуществом использования абиссинского колодца является быстрота его изготовления и небольшая стоимость использованных материалов. Профессиональная бригада мастеров установит такой колодец за несколько часов.

Канализационные, ливневые или дренажные колодцы

Под название «колодец» попадают разноплановые сооружения с различным техническим назначением. Часто, когда мы говорим «колодец», то имеем виду только сооружения для подачи воды. При том, основными узлами системы канализации также являются колодцы. Они предназначены для ревизий систем канализации, как сборные и узловые колодцы – для нескольких ветвей канализации, перепадные – для изменения глубины и скорости канализационных стоков.

Дренажные колодцы – обязательный элемент дренажной системы. Она устанавливается на участках, где наблюдается высокий подъем уровня грунтовых вод – на глубину 2-1,5 м, и для отвода ливневых вод. Дренажные колодцы служат для инспекции системы, сбора воды или вывода ее из системы – поглотительный колодец.

просмотров

Сохранить ВКонтакте