Как правильно класть лаги на крышу. Строим крышу своими руками. Инструкция по рабочему процессу

01.11.2019

Выполнять укладку пола на лаги своими руками довольно просто, если знать правильную последовательность действий и все тонкости, сопровождающие данный процесс.

Самый распространенный материал для обустройства пола – это дерево.

Если монтаж проводить правильно, то доски прослужат долго, а стоимость их, особенно при самостоятельной работе, будет невысокой.

Сверху на пол можно установить ламинат или паркет.

Возводя стены из кирпича, рано или поздно все равно возникает потребность положить пол. В подавляющем большинстве случаев подходит установка лаг с последующим настилом досок.

Лаги используются не только в качестве материала, с которым легко положить пол или ламинат. Их используют и в качестве стропил, и для конструкции забора.

Кроме того, часто такой материал включают в ленточный фундамент или отдают предпочтение столбам из них. Бывают лаги и металлические – именно их используют для сварки забора.

Часто возникают ситуации, когда необходимо положить лаги и доски на различные перекрытия. Например, когда перекрытия сделаны из древесины, нет гарантии, что балки получится положить ровно.

Поэтому при укладке пола и досок необходим подготовительный этап. Самостоятельно добиться ровной поверхности сложно – чаще всего крепление лаг происходит к боковым частям деревянных балок.

На террасной площадке можно укладывать специальные обработанные для улицы материалы без утеплителя.

Главное преимущество такого закрепления – это то, что укладка не требует изменения высоты изделий и покрытий. Чтобы обеспечить крепление между материалами, используют шурупы.

Лучше всего выбирать неполные изделия, то есть, имеющие диаметр 6 миллиметров.

Использование деревянного перекрытия для пола имеет свои нюансы.

Обращаться с древесиной необходимо крайне осторожно, ведь она на начальных этапах может не выдержать монтажных работ.

Например, при попытке установить шурупы, доски перекрытия могут растрескаться.

Чтобы этого не случилось, лучше заранее сделать небольшие отверстия в местах, где будут вкручиваться шурупы, но на пару миллиметров меньше их диаметра.

Если балки предварительно уложены с большим шагом, то нужен еще и второй слой лаг. Правильно будет расположить его перпендикулярно первому, но шаг взять меньший.

Также можно сделать чистовой слой из более толстых досок, чтобы исправить ситуацию.

Если же нужно делать монтаж по бетонному перекрытию, необходимо учитывать еще больше нюансов. Так, если пол делается на такой поверхности, то при любом раскладе нужен слой гидроизоляции.

Если его не будет, то пол очень быстро начнет сыреть, разбухать от влаги, появится плесень и грибки, а ламинат поднимется и вздуется. Далее необходимо прокладывать слой утеплителя.

При необходимости делают и слой шумоизолирующих материалов.

Когда пол высыхает, тогда уже можно положить лаги, и именно на них укладывают чистовой слой, на который потом можно устелить ламинат или другие материалы, что легко сделать своими руками.

Лаги делают из досок, которые имеют длину более пары метров. Если доски окажутся слишком короткими, то их укладывают торцами.

Стыки в рядах должны смещаться не более чем на 50 сантиметров по отношению друг к другу. Лагами можно делать укладку, только если предварительно сделана стяжка.

В противном случае — в доме будет постоянно холодно, а пол может подняться или, напротив, просесть.

Даже если заливку стяжки сделать не получается, то гидроизоляция точно должна проводиться при деревянном покрытии.

Если проводится укладка лаг для забора, то тут многое зависит от профнастила, его высоты и ширины.

Конструкция стропил в таком случае должна иметь определенный шаг, но главное рассчитать, насколько глубоко и на каком расстоянии закапывать столбы.

В зависимости от того, как закопаны опоры, выбирают расстояние для лаг. Нужно учитывать, что даже для самого небольшого забора шаг опор должен составлять не более трех метров.

Приваривают лаги с помощью сварки, как показано на видео.

Бетонное или земляное основание: что делать?

Что делать людям в типовом доме или квартире, где чаще всего, основание делают из бетона? Например, на этапе стройки имеется бетонный пол, без всяких перекрытий.

Может быть сделан ленточный фундамент или при строительстве отдавалось предпочтение столбам – не имеет значения.

Более того, на бетонный фундамент легче всего уложить лаги и последующее половое покрытие, даже своими руками.

Бетонный пол нужно обязательно выровнять (например, провести укладку стяжки) и очистить от мусора, пыли.

Он должен быть сухим, если остается влага, ее удаляют и высушивают покрытие, такие же требования выдвигаются для утеплителя. Необходимо сделать слой утеплителя, но в первую очередь – гидроизоляцию.

Часто в роли теплоизоляции выбирают обычную плотную пленку, которую используют даже в доме. Ее укладывают прямо на бетон внахлест (примерно на 15 сантиметров).

Также проводится укладка влагостойкой фанеры. Ее можно закрепить как при помощи шурупов, так и гвоздями.

Укладка фанеры на лаги, а также под них – надежный вариант продлить жизнь своего деревянного пола.

Бывают также ситуации, когда нет даже бетонной стяжки, а укладку необходимо проводить прямо на землю, например, на террасной площадке.

В первую очередь необходимо понимать, что любой грунт тут не подойдет. Более того, важно удалить слой грязи, травы, растений и так далее. Можно даже снять земляной слой примерно на 10 сантиметров.

Для террасной поверхности самое главное – толщина изделий, они должны быть максимально надежными и толстыми.

На него заливают бетон примерно таким же слоем. Далее порядок действий практически такой же, как и с укладкой бетонного основания.

В некоторых случаях, особенно если проживание в доме будет постоянным, можно сделать простейший ленточный фундамент или отдать предпочтение столбам.

Какой бы вариант не был выбран, нужно снова делать укладку гидроизоляции, делать стяжку, ждать, пока пол высохнет, а уже потом делать установку стропил и лаг для пола.

С тем, как подготавливать поверхность к монтажу, можно ознакомиться на видео.

Выбор шага и другие нюансы в покрытии пола

Делая все своими руками, многие не уделяют расстоянию между лагами большого внимания. Можно сделать проект помещения, рассчитать количество бетона, дерева и других изделий.

Логично, что если чистовая часть будет весьма надежной, то и укладку лаг можно провести и с большим шагом.

Что же делать, если доски слишком тонкие для пола? Тонкими считаются изделия, которые имеют толщину меньше 20 миллиметров. В таком случае шаг нужно брать равным 30-40 сантиметрам.

Когда же толщина составляет несколько сантиметров, расстояние между лагами можно брать и около метра.

Часто в доме берут доски толщиной 5 сантиметров, а расстояние шага – 80 сантиметров.

В каком бы доме, и какой бы не был фундамент, крепление лаг возможно только на очищенной, подготовленной и обработанной грунтовкой поверхности.

Если вы хотите сделать в доме достаточную звукоизоляцию, тут мало будет высокого забора (снижающего шум улицы) и толстых окон, также важно сделать звукоизоляцию пола.

В качестве материала можно использовать песок, ДВП, остатки деревянных изделий в виде стружки и так далее.

Уже после укладки всех слоев своими руками, в том числе и утеплителя, и установки лаг, крайне важно проверить, ровным ли получился пол.

Ведь в противном случае пол в доме будет искривленным, а исправить это будет тяжело. Лаги позволяют выровнять и перекошенный ленточный фундамент.

Необходимо просто досыпать песок под конструкцию стропил. С этим процессом можно ознакомиться на видео и выполнить работу своими руками.

Ламинат на ровной поверхности ложится идеально, не давая брусу проседать.

Лучше заранее подготовить все инструменты.

Понадобятся:

уровень;
правило;
лобзик;
топор;
перфоратор;
дрель;
гаечные ключи;
гвозди;
шурупы;
материал, который будет применяться в качестве утеплителя;
сами лаги и доски для пола.

Также, если речь идет о конструкции забора, то необходимо отталкиваться от его высоты. Так, для среднего забора обычно подходит расстояние метр или полтора между лагами и примерно полметра от земли.

Если делать ограждение для террасной площадки при стандартной обвязке, то тут сама высота забора может составлять полметра. Поэтому правильно будет сделать только одну лагу вместо двух стропил.

Как укладывать лаги — шаг за шагом

Черновой настил укладывают только на материал звукоизоляции, а также, соблюдая шаг для стропил. Металлическим уровнем измеряется ровность поверхности – это легко провести своими руками.

Чтобы прикрепить лаги к нижней поверхности, если она сделана из бетона, используют болты. Для всех остальных покрытий используют дюбели.

Также расстояние между стропил заполняется материалом для теплоизоляции. В качестве утеплителя используют пенопласт, минеральную вату или базальтовое полотно.

Укладку начинают с углов в доме. Первый ряд при помощи шпунта монтируют к стене. Однако нужен небольшой зазор между поверхностями стропил и стен.

Укладка лаг на фундамент пошаговая инструкция выглядит довольно легкой, строится на простом принципе, что следующий ряд укладывается со смещением примерно на две лаги вдоль перекрытия.

На нижней прослойке, которая не будет видна из-за покрытия, можно те доски, что находятся вдоль стен, крепить с помощью шурупов сверху. Ведь потом их закроет плинтус.

После того как все лаги будут установлены и выровнены, можно класть сам пол. Каждую из досок крепят к лаге, а стыки материала должны находиться на середине стропил.

Весь пол укладывается деревом или отдают предпочтение плитам, но такой вариант выбирают куда реже – он экономически невыгоден.

Крепление деревянных лаг так же, как и самих досок, выполняют с помощью шурупов. Только при устройстве металлического забора правильно будет выбрать болты.

Укладкой работа не завершается. Необходимо выровнять пол и убрать шероховатости. Тут поможет шлифование.

Конечно, ламинат на пол можно устелить и без этого этапа, но тогда есть возможность, что с нижней части пола будет подниматься влага.

Правильно будет тщательно обработать пол шлифовальной машинкой. Особенно это важно для террасной доски, которая не будет покрыта далее паркетом, и на которую не будут стелить ламинат.

Без преувеличения можно сказать, что этот вариант напольного покрытия проверен веками. Технология укладки деревянного пола на лаги с незначительными изменениями применяется уже несколько столетий. Это наиболее экологически чистое решение для устройства пола, но в то же время у данного покрытия есть ряд недостатков и важных нюансов, которые нужно знать до начала работ.

В настоящее время главной областью применения деревянного пола является строительство небольших частных домов. Особенно часто пол на лагах устраивается в деревянных домах и срубах, в которых перекрытия между этажами выполнены из балок.

Гораздо реже деревянный пол настилают в городских квартирах с железобетонными перекрытиями. Тем не менее, технология до сих пор применяется, особенно в случаях, когда заливка полноценной выравнивающей стяжки по каким-либо причинами невозможна.

Иногда настил из досок является финишным покрытием и частью задумки дизайнера, создающего концепцию ремонта. В этом случае для устройства пола выбирают красивые породы древесины, такие как дуб, лиственница или сосна. Доски тщательно полируют, пропитывают антисептиком и покрывают лаком или воском. В итоге получается очень красивое и долговечное покрытие, радующее глаз натуральной текстурой древесины.

Деревянный пол можно применять даже при обустройстве влажных помещений, таких как бани и ванные комнаты. Однако, делается это нечасто, так как требует тщательного подбора древесины, надежной гидроизоляции и пропитки досок весьма дорогими растворами, предотвращающими впитывание влаги.

Особенности укладки деревянного пола на лаги

Главной особенностью такого типа пола, которую обязательно нужно учитывать, является то, что дерево может впитывать в себя влагу из окружающей среды, деформироваться при перепадах температур, а также подвержено гниению. Поэтому при настиле деревянного пола крайне важно позаботиться о надежной пароизоляции и пропитать лаги и доски антисептиком.

Крепить лаги к основанию и доски пола к лагам нужно максимально надежно, необходимо не допускать образование щелей, пустот и «провисаний» досок и лаг. При укладке досок финишного покрытия обязательно нужно использовать распирающие клинья, которые максимально плотно прижмут доски друг к другу.

Максимальную надежность крепления обеспечивают шурупы для дерева. Длина шурупа должна превышать толщину закрепляемой доски как минимум в 2,5 раза. Чтобы доска не раскололась, когда вы будете вкручивать саморез, необходимо предварительно просверлить в ней отверстие диаметром на 2-3 мм меньше, чем диаметр шурупа.

Если доски планируются в качестве финишного покрытия, то следует позаботиться о скрытии шляпок саморезов или гвоздей. Для этого используется либо специальная замазка, либо небольшие пробки из той же породы древесины, что и весь пол. Но наилучшим вариантом является вкручивание шурупа в фаску доски под углом к лаге. Минусом этого варианта является большая трудоемкость.

Следует также позаботиться, чтобы все доски финишного покрытия были из одной партии, потому что цвет древесины зависит от условий произрастания, и оттенок разных партий может отличаться.

К каким последствиям могут привести ошибки при укладке деревянного пола на лаги

Самой большой ошибкой, которую можно совершить при укладке деревянного пола является недостаточная пароизоляция. Обычно ее делают из плотного полиэтилена либо пенофола, который к тому же обеспечит дополнительную шумоизоляцию. Если этим шагом пренебречь либо допустить повреждение изоляционного покрытия, то пол очень скоро начнет подгнивать и на нем появится плесень. Это не только в разы сократит срок службы пола, но и может негативно сказаться на здоровье людей.

Второй по распространеннос ти ошибкой является использование недостаточно сухой древесины. Влажность досок и лаг должна быть не более 15%. Важно помнить, что в сырую погоду даже изначально сухие доски очень быстро впитывают в себя влажность из воздуха. Если за окном идут затяжные дожди, то лучше отказаться от укладки пола в эти дни. Если вы уложите пол из влажных досок, то по мере высыхания они начнут деформироваться. Это приведет к скрипу, появлению щелей и перепадов по высоте между соседними досками, что, в свою очередь, скажется на финишном покрытии.

Недостаточно точно выставленный уровень при укладке лаг приведет к скрипу пола и постепенному расшатыванию досок. Это сильно снизит срок службы покрытия и будет требовать периодических ремонтов.

Еще одной распространенной ошибкой является недостаточное расстояние от крайней доски до стены, оно должно быть не меньше 10 мм. Это расстояние необходимо для компенсации температурного расширения древесины. Если им пренебречь, то при сезонном изменении температуры пол будет испытывать весьма серьезные внутренние нагрузки, что приведет к растрескиванию некоторых досок и появлению скрипа.

Преимущества и недостатки деревянного пола на лагах

Плюсы данного покрытия

Минусы деревянного пола на лагах

Пошаговая инструкция по укладке деревянного пола на лаги

Ниже представлена пошаговая инструкция по укладке деревянного пола. Устройство такого пола в частном доме с грунтовым основанием несколько сложнее, чем в доме с железобетонным основанием, но в целом этапы работ в обоих случаях одинаковы.

Укладка лаг на грунтовое основание

Если вы настилаете деревянный пол прямо над грунтом, то его необходимо очистить от дерна и корней растений и снять слой толщиной не менее 20 см. После чего грунт засыпается мелким щебнем и тщательно утрамбовывается.

На этом основании строятся кирпичные столбики сечением 250 х 250 мм и высотой не менее, чем в два слоя кирпича. Вершины всех столбиков должны находиться на одном уровне, это исключит провисание лаг и досок пола.

Если в качества лаг используются брусья 100 х 50 мм и длиной до 3 метров, то достаточно двух столбиков по краям лаги. Расстояние между лагами, а следовательно, и между соседними столбиками, должно быть 600 мм. Если длина лаги более 3 метров, то одна укрепляется дополнительным столбиком посередине.

Вершина столбика выстилается жестким гидроизолирующим материалом, например, плотной полиэтиленовой пленкой. Поверх него устанавливаются деревянные прокладки или клинья, которые необходимы для финального регулирования лаг по горизонтали.

После этого можно приступать к укладке лаг. Первоначально по уровню укладываются две крайние лаги. Между ними натягивается леска, по которой выставляются все остальные лаги. Регулировка осуществляется с помощью прокладок или клиньев. Крепление лаг к столбикам осуществляется с помощью анкерных болтов.

В этом случае процедура намного упрощается, достаточно выстелить пол гидроизоляцией, например, из полиэтилена, поверх нее на расстоянии 400-600 мм на деревянные регулирующие прокладки укладываются лаги. Сначала по уровню укладываются две крайние лаги, после чего между ними натягивается леска, по которой регулируется высота всех остальных лаг.

Регулировка осуществляется с помощью добавления или, наоборот, убирания регулирующих прокладок.

В настоящее время иногда практикуется использование регулируемых лаг. Эти лаги имеют просверленные отверстия с резьбой в которые вкручивается специальная шпилька, крепящаяся к бетонному основанию при помощи дюбелей. Вращением шпильки регулируется высота лаги.

После того как все лаги будут выставлены по одному уровню, торчащие части шпилек срезаются при помощи болгарки. Этот способ значительно упрощает выставление лаг по горизонтали, но используется не очень широко из-за ощутимого удорожания конструкции.

Лаги на фиксаторах регулируемые

Важно помнить, что между краями лаг и стеной должно остаться расстояние как минимум 10 мм. Оно необходимо для компенсации температурного расширения древесины.

Подготовка к укладке пола

Перед тем как приступить к укладке досок, между лагами нужно уложить слой теплоизоляции. Это может быть минеральная вата или полистирол. На этом же этапе между лаг могут быть проложены провода в пластиковой гофре, если это необходимо. Стандартная ширина листов утеплителя чаще всего составляет 600 мм, что позволяет без труда уложить его между лаг.

После того как все необходимые коммуникации и утеплитель проложены, можно приступать к укладке чернового или чистового пола.

Укладка чернового деревянного покрытия

Если в качестве финишного покрытия предполагается использование ламината, ковролина или линолеума, то на лаги, как правило, укладывается черновое покрытие из необрезанной доски, фанеры или ДВП.

Листы фанеры или ДВП укладываются на лаги и фиксируются гвоздями или шурупами. Не стоит экономить на точках крепления, шурупы должны быть вкручены в каждую лагу с интервалом не более 30 см. Шляпка шурупа или гвоздя должна быть утоплена в плиту на 1-2 мм. Важно оставить между стеной и покрытием расстояние не менее 10 мм. Этот зазор будет обеспечивать и вентиляцию пространства под полом. Спустя 2-3 недели после окончания работ, его можно закрыть плинтусом.

При укладке чернового пола из досок, необходимо начинать работу от дальнего угла комнаты и двигаться в сторону входа. Длина досок подбирается таким образом, чтобы их стык приходился на середину лаги. Доски укладываются максимально плотно друг к другу и фиксируются при помощи шурупов. Для того чтобы доска не раскололась при вкручивании шурупа, необходимо предварительно просверлить для него отверстие сверлом, диаметром немного меньшим, чем диаметр шурупа. Сверлом чуть большего диаметра нужно сделать небольшое углубление, в которое спрячется шляпка шурупа.

Укладка чистового деревянного покрытия

В качестве финишного чистового покрытия обычно используется фальцованная доска или доска из клееного бруса. Эти доски обязательно должны быть пропитаны защитным антисептическим раствором. В укладке таких досок есть свои нюансы. Так как этот пол уже не будет ничем накрыт, крайне важно избежать малейших зазоров между досками, а также важно скрыть шляпки шурупов, чтобы они не портили внешний вид пола.

Укладка фальцованных досок производится по тому же принципу, что и укладка досок для чернового пола с той лишь разницей, что две соседние доски прижимаются друг к другу максимально плотно. Для этого в лагу на расстоянии 4-6 см от доски вбивается скоба, между которой и краем доски устанавливается клин, поджимающий доску. Когда прижатие доски будет максимальным, она фиксируется шурупами, после чего клин и скоба удаляются. Операцию нужно повторять для каждого ряда досок, это исключит образование щелей. Доска крепится к лаге с помощью шурупа, который вкручивается в фаску под углом, это позволяет скрыть его шляпку и улучшить внешний вид пола. Можно также использовать специальные декоративные гвозди для пола, вбивая их строго через равное расстояние, но это компромиссный вариант, отсутствие видимого крепления выглядит намного лучше.

Сравнительные характеристики половой доски

Половая доска. Цены

Доска половая. Название, материал, размер	Цена, руб./м2
Доска половая Сосна К1-2 (25x90) 1,8м	250
Доска половая Сосна К1-2 (25x90) 1,0м	250
Доска половая Сосна К1-2 (28x130) 1,8м	290
Доска половая Сосна К1-2 (28x130) 2,0м	480
Доска половая Сосна К1-2 (28x130) 6,0м	480
Доска половая Сосна К1-2 (32x100) 5,4м	570
Доска половая Сосна К1-2 (32x130) 5,85м	570
Доска половая Лиственница К2-3 (27x90) 5,4м	460
Доска половая Лиственница К2-3 (27x90) 5,1м	460
Доска половая Лиственница К2-3 (27x90) 4,8м	460
Доска половая Лиственница К1-2 (27x130) 3,0м	560
Доска половая Лиственница К1-2 (27x110) 3,0м	560
Термообработанная сосна LUNAWOOD(Финляндия). Доска пола(шпунтовка) 26х92	195 руб. /пог.м
Европол (сосна, 32 мм)	сорт 0 (Экстра) 970,56 руб/м2; сорт 1 (Прима) 676,80 руб/м2; сорт 2 (В) 460,00 руб/м2; сорт 3 (С) 384,00 руб/м2; сорт Н/К (D) 301,76 руб/м2.

Видео - Укладка деревянного пола на лаги

От того насколько качественно подготовлено основание для будущего пола зависит длительность срока эксплуатации и чернового, и чистового покрытия. На современном строительном рынке появилось множество новых технологий, отличающихся огромными преимуществами, дающими массу возможностей для воплощения самых замысловатых дизайнерских идей. Но до сих пор огромной популярностью пользуется старый, проверенный временем, способ, в котором применяются лаги для пола. В этой статье мы рассмотрим, что такое лаги, чем они так хороши и как на них правильно уложить деревянный пол.

Лаги – это деревянные или полимерные бруски различной формы и размеров, расположенные под чистовым покрытием. Основные преимущества применения такого метода:

повышение тепло- и шумоизоляционных свойств;
более равномерное распределение нагрузки на основание;
выравнивание поверхности под чистовой слой;
образование проветриваемого подполья, позволяющего расположить в своем пространстве коммуникационные сети;
высокая прочность (полы на лагах способны выдержать до пяти тонн на квадратный метр);
простота монтажа;
относительная дешевизна проекта.

Лаги могут укладываться как на земляное основание, так и на деревянные или железобетонные перекрытия зданий.

Лаги — это тщательно высушенные деревянные бруски, служащие основанием чистового напольного покрытия

Устройство лаг над перекрытиями

Деревянные перекрытия

Если перекрытия деревянные, то чаще всего их балки не отличаются отменной ровностью, а при укладке лаг непосредственно на них весьма трудно добиться ровной горизонтальной поверхности. В этом случае лаги следует прикреплять к боковым сторонам балок.

Основное достоинство такого метода – не нужно использовать подкладки для регулировки высоты лаг. Крепление выполняется при помощи неполных шурупов, при этом их длина должна быть длиннее ширины лаги не менее чем в 2,5 раза, а диаметр не меньше 6 мм.

Совет: во избежание раскалывания дерева перед креплением рекомендуется в лаге и балке просверлить отверстие диаметром на 2,5 мм меньше чем диаметр шурупа.

Если балки расположены на большом расстоянии друг от друга, то необходимо проложить второй слог лаг перпендикулярно первому, но на более близком расстоянии. Еще один способ исправить такую ситуацию – использовать более толстые доски для чистового покрытия.

Бетонные перекрытия

При укладке лаг на бетонные перекрытия нужно учитывать, что в такой ситуации вся конструкция пола будет выглядеть немного по-другому:

При настиле пола на бетон необходимо позаботиться о гидроизоляции, в противном случае полы будут постоянно сыреть.
Далее располагается тепло- и шумоизоляционные слои.
Затем обязательно следует сделать сухую или цементную стяжку.
И только после этого укладываются лаги, на которые и стелется чистовое покрытие.

Для лаг не следует брать доски короче двух метров. Если выбранной длины все же не хватает, то части стыкуются между собой впритык торцами.

Важно: при соединении лаг между собой необходимо следить, чтобы стыки в соседних рядах были смещены минимум на полметра относительно друг друга.

Лаги укладываются на стяжку пола. Если это невозможно, то поверхность основания должна иметь хотя бы гидроизоляцию.

Перед укладкой лаг бетонные полы необходимо гидроизолировать, чтобы дерево не тянуло в себя влагу

А вот на мягкий утеплитель настил лаг категорически не рекомендуется, в этом случае они будут плавать, что приведет к постепенному разрушению чистовой отделки. Если тепло- и шумоизоляция позволяет укладку полотнами определенной ширины, то лаги на основании располагаются таким образом, чтобы изолирующий материал располагался строго между ними.

Совет: если не удается расположить лаги под ширину рулонного утеплителя, то следует подобрать такое расстояние между лагами, чтобы обрезками можно было заполнить последние ячейки с минимальным отходом материала.

Укладка лаг на земляное основание

Если пол на лагах располагается непосредственно на земле, то сначала необходимо снять весь дерн, рассыпать по поверхности приблизительно 50 мм гравия, тщательно его утрамбовать и залить пятисантиметровым слоем тощего бетона. Далее поступаем как с бетонным основанием, то есть кладем гидроизоляцию, утеплитель и стяжку.

Совет: при настиле пола на земляное основание теплоизоляционный слой и стяжку можно заменить полистиролбетоном.

Чуть выше мы коснулись такого понятия, как «расстояние между лагами». Думаю, многих заинтересует, как же правильно рассчитать это значение, ведь для достижения оптимального распределения нагрузки лаги необходимо укладывать на максимально равное расстояние друг от друга. Обычно расстояние между ними колеблется в диапазоне 350-400 см.

Расстояние между лагами пола

Предположим, что комната, в которой производится установка лаг для пола, имеет длину, равную 8,5 метрам. Дверь находится в одной из коротких стен, а окно напротив нее – в дальней стене. Лаги будем располагать перпендикулярно длинной стороне, а чистовую доску прямым углом к лагам. Это делается для того, чтобы финишное покрытие располагалось параллельно световым лучам, попадающим в помещение из окна.

Пусть ширина брусков, подготовленных нами под лаги, равна 0,09 м. Обычно первая и последняя лага обязательно отстоят от стен на 30 мм. Возьмем число лаг за y, тогда их общая ширина будет равна 0,09*y. Усредненное расстояние между лагами равно 0,375 м и таких расстояний будет y-1, тогда общее расстояние между всеми брусками будет 0,375*(y-1). Зная рекомендуемое расстояние до стен, 0,03*5=0,15 получаем уравнение:

0,15+0,375(y-1)+0,09y=8,5,

решая которое определяем, что нам понадобится 18,96 лаг. Так как их количество должно быть целым числом, округляем до ближайшего значения. То есть для данного помещения нам понадобиться 19 лаг. Теперь находим сумму всех расстояний между лагами:

8,5-(19*0,09)-0,06=6,73,

а так как таких расстояний 19-1=18, получаем точную величину ширины между лагами

6,73/18=0,374, а не 0,375, как мы предположили сначала.

Поверхность, на которую планируется укладка пола на лаги, должна быть тщательно очищенной и хорошо грунтованной.
Все деревянные части необходимо просушить и обработать антисептиком, например, битумом.
Шумоизоляция может быть выполнена из шлака или песка, а также из ДВП.
Устанавливать лаги следует по окну, с зазором между ними и стенами не более 30-40 мм.
После укладки плоскость поверхности лаг сверяется с правилом (длинным уровнем), расположенным поперек балок. Если просветов между ним и балками нет, значит, установка произведена правильно. Если они все-таки есть, то выровнять поверхность можно убирая или, наоборот, подсыпая песок под лагу.

После укладки поверхность лаг проверяется правилом (длинным уровнем)

Перспективные регулируемые лаги

Новые технологии коснулись и такого старого метода, как устройство пола по лагам. В современных балках уже выполнены готовые резьбовые отверстия, добавляющие надежности соединениям.

Изменение высоты регулируемых лаг осуществляется вращением специальных болтов

К тому же такие лаги можно регулировать вращением специальных болтов, позволяющих быстро и без особых усилий изменять их высоту. После окончания регулировки лишняя часть болтов просто срезается.

Укладка деревянного пола на лаги

Как показывает опыт, дерево является практически идеальным материалом для напольного покрытия.

Правильно уложенный деревянный пол отличается долгим сроком использования, он красив, экологичен и не требует сложного ухода. Рассмотрим основные преимущества такого основания:

простота выравнивания поверхности пола;
повышенные теплоизоляционные свойства;
быстрота и простота монтажа;
экономичность;
хорошая звукоизоляция;
возможность расположения под ним коммуникационных сооружений.

Если при укладке пола использовать хвойные породы дерева, то результатом будет не только красивое и долговечное покрытие, но и замечательный оздоровительный микроклимат в доме. Итак,

Что же понадобится для укладки деревянного пола на лаги

перфоратор;
топор;
уровень;
пила или электролобзик;
молоток-гвоздодер;
дрель и шуруповерт;
гаечный ключ 13-14;
лаги 50х50мм;
доска для пола;
утеплитель;
метизы (болты анкерные 10мм, саморезы – 35, 50, 75мм, гвозди – 50 и 70 мм).

Лаги укладываются на рассчитанное заранее расстояние друг от друга на звукоизолирующий материал. При укладке необходимо применять уровень, добиваясь ровности поверхности. К бетонному основанию лаги прикрепляются анкерными болтами, ко всем прочим – при помощи дюбелей.

Совет: длину анкерного болта высчитываем, прибавив к высоте лаги 6 см.

Как уложить теплоизоляцию

В промежутках, образованных соседними лагами, укладывается теплоизоляция, например, пенополистирол, изоспан или базальтовое волокно. Удобнее использовать рулонный утеплитель. В качестве теплоизолирующего слоя также можно использовать керамзит.

Поверх гидроизоляции между лагами укладывают утеплитель

Настил чистового пола

Устройство деревянного пола по лагам начинают с угла комнаты. Первый ряд досок располагаем шпунтом к стене, оставляя небольшой зазор между стеной и досками до 10 мм, необходимый для компенсации деформации дерева в результате изменения окружающей среды.

Следующий ряд укладывается смещенным по отношению к предыдущему примерно на две лаги. Плотного прилегания досок друг к другу добиваются легкими постукиваниями молотком по куску дерева, приложенному к торцу примыкаемой доски.

Доски укладываются таким образом, чтобы каждый последующий ряд был смещен приблизительно на две лаги

Прикрепляя доски вдоль стен, допускается шурупы располагать сверху, так как их головки все равно замаскируются плинтусом, а вот во всех следующих рядах покрытие следует крепить только за нижнюю стенку паза, загоняя шляпки шурупов внутрь доски.

После укладки всех досок можно приступать к закрытию деформационных швов с помощью плинтуса. К тому же это позволит защитить стены от загрязнений.

Секреты правильной укладки досок

К настилу деревянных полов можно приступать только после полного выравнивания лаг.
Доски крепятся к каждой лаге без исключения.
Размер досок следует подбирать так, чтобы стыки находились на середине лаг и располагались перпендикулярно длинной стороне доски.
Чтобы доски не раскалывались, отверстия под крепежи необходимо высверлить заранее. Для самореза используем тонкое сверло, а для его шляпки – более толстое.
Вместо плинтуса для маскировки щелей между стенами и полом можно расположить галтель – специальные профилированные планки.
Отверстия под трубы необходимо высверливать диаметром на 8-10 мм больше, чем диаметр трубы.

Совет: для большей надежности перед креплением гвоздями доски лучше стянуть между собой строительными скобами при помощи степлера.

Как выровнять пол в старых домах

Основание пола в старых домах практически никогда не отличается гладкостью и ровностью. Перепады его высоты могут достигать 20 см и отрегулировать такую поверхность весьма сложно. А применение бетонной стяжки не всегда позволительно, так как не все балки в старом жилье способны выдержать большую нагрузку. Вот здесь как раз и поможет использование регулируемых лаг. Рассмотрим подробно процесс их установки:

В специальные отверстия в лагах ввинчиваются болты, при этом на каждые два метра балок необходимо не менее пяти отверстий.
Раскладываем лаги с учетом заранее вычисленного расстояния между ними.
В перекрытиях высверливаются отверстия под дюбель-гвозди, обязательно доводя сверло до отверстий под стоечные болты.
Выравниваем лаги по уровню и забиваем дюбель-гвозди, срезаем выступающие части болтов-стоек.
Укладываем деревянный пол на лагах, то есть финишное покрытие.

Чистовая отделка пола

Но укладка пола на лаги – далеко не конец устройства пола. Дальше необходимо избавиться от шероховатостей и высотных перепадов. Для этого удобно применять небольшую шлифовальную или циклевочную машинку. Циклевать начинаем крупной наждачной бумагой, быстро убирающей все неровности, а затем полируем поверхность с помощью мелкозернистой шкурки.

масляная пропитка;
паркетный лак;
восковая мастика.

Как избавиться от скрипа

Для начала необходимо определить места, где пол шатается и сильно прогибается. Теперь здесь необходимо вынуть расшатанные гвозди и вкрутить на их место саморезы. По старым гвоздям можно легко определить расположение лаг под чистовым основанием, именно эти места следует укрепить дополнительными саморезами так, чтобы шляпка полностью вошла в дерево. После устранения скрипа все эти места шпаклюются, а покрытие пола полностью обновляется.

Видео: о полах по лагам наглядно

Надеемся, что наша статья поможет вам определиться с типом полов и самостоятельно справиться с настилом деревянного пола.

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж - одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система - несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

Угол наклона крыши:
- 2,5-10% - плоская кровля;
- более 10% - скатная кровля.
Нагрузки на крышу:
- постоянные - общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
- временные - давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
- форс-мажорные, например, сейсмические.

Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m , где Sg - вес снега на 1 м2, m -расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток - со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой - снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т.д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части - на внутреннем простенке или несущем столбе.

Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет - висячие.

Особенности обустройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра - пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

Распространенный вариант двускатной крыши - конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

основание постройки квадратной формы;
в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями - стойками затяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель - балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

Ломаная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

Монтаж П-образной конструкции - опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции - балки перекрытия.
Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
Монтаж стропильных ног.

Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона надо учесть, что:

угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
при угле наклона свыше 45° - возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° - 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем - 40-50 кг/м2).

Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

Установка стропил: видео

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Полы представляют собой конструкцию в несколько слоев. Видимая после окончания обустройства пола часть, выполняющая в первую очередь декорирующую функцию, – это чистовой пол. Под ним находится черновое основание, от правильной укладки которого зависят качественные характеристики пола: шумоизоляция, отсутствие скрипа, теплоизоляция, ровность и т.п. Классическим вариантом чернового основания является пол на лагах. Именно об их обустройстве пойдет речь.

Лаги представляют собой уложенные поперек помещения брусья, на которые сверху укладывается настил для чистового пола или финишный деревянный пол. Брус может быть выполнен из металла, полимерных материалов или бетона. Но чаще всего применяются деревянные лаги. Принцип укладки примерно одинаков для лаг из любого материала.

У обустройства пола на лагах есть ряд преимуществ:

простота исполнения и возможность замены элементов при необходимости;
наличие пространства между лагами позволяет уложить теплоизоляцию, коммуникации и при такой конструкции обеспечивается проветривание подпола;
создание ровной поверхности для основного пола;
равномерное распределение нагрузки на перекрытие;
прочная конструкция.

Среди недостатков можно выделить подверженность деревянных лаг воздействию влаги, в результате чего изменяется геометрия пола, а также появление скрипа. Но уменьшить вероятность появления этих проблем можно правильным монтажом с соблюдением всех нюансов.

Особенности монтажа лаг

Установку лаг для пола можно произвести своими руками. Главное при этом – соблюдать определенные правила.

Для начала нужно выбрать материал, который не сильно ударит по вашему бюджету. При этом лаги должны хорошо выполнять свои функции. Идеальным вариантом являются брусья из хвойных пород деревьев, так как они пропитаны смолой, обеспечивающей дополнительно влагостойкость. Лиственница является дорогой, поэтому чаще применяют сосновые, еловые или пихтовые балки из второго или третьего сорта с влажностью порядка 18 %.

Брус для лаг должен иметь прямоугольное сечение, причем ширина должна быть меньше высоты примерно в 2 раза. Чем больше расстояние между точками опоры для лаг, тем больше должно быть сечение брусьев:

для двухметрового пролета высота лаги должна быть 11 см, а ширина — 60;
для трехметрового – 15х8 см;
4 м – 18х10 см;
5 м – 20х15 см;
6 м – 22х18 см.

Обратите внимание! При выборе сечения лаг учитывайте и ширину слоя утеплителя, от которого до самого пола должно быть 3 см для вентиляции.

Расстояние между лагами должно составлять в среднем 50-60 см. Если на лаги будут укладываться толстые доски, то расстояние допускается увеличить до метра. Для пола из плитки лаги нужно монтировать на расстоянии в 30 см друг от друга.

От первой и последней лаги до стены оставляют расстояние в 2 см, которое заполняют минеральной ватой. Лаги по правилам укладывают поперек комнаты.

Деревянные элементы пола в обязательном порядке обрабатывают антисептическими средствами.

Это общие нюансы монтажа лаг чернового пола в независимости от того, на какое основания укладываются брусья.

Инструкция по монтажу лаг на грунт

При укладке лаг на грунт опорой для них служит не только ростверк или балки нижней обвязки дома, но и зачастую специальные столбики, которые необходимо будет подготовить. Их сооружают уже после того, как подготовят грунт. Но опишем сначала процесс возведения опорных столбов.

Столбы сооружают из кирпича. Но предварительно готовят фундамент.

Монтаж лаг на грунт

Сам монтаж лаг включает в себя описанные ниже этапы.

Шаг 1. Выравнивают и утрамбовывают грунт.

Обратите внимание! Плодородный слой рекомендуют убирать, заменяя его утрамбованным слоем гравия и песка по 10 см каждого.

Шаг 2. Устанавливают по описанной выше схеме опорные столбы.

Шаг 3. Укладывают первые лаги-маятники к стенам и на 2 м друг от друга.

Шаг 4. Проверяют уровнем, горизонтально ли лежат брусья относительно друг друга и относительно земли. При необходимости там, где лаги прогибаются можно вставить подкладки, а места выпирания подрезать рубанком. Такие корректировки можно проводить лишь при отклонении на 1мм на погонный метр лаг.

Шаг 5. Укладывают остальные брусья, проверяя их уровнем.

Шаг 6. Закрепляют лаги к столбикам и балкам металлическими уголками и шурупами. На этом этапе монтаж лаг заканчивают, приступая к укладке оставшихся частей чернового пола или чистовых досок.

Укладка лаг по бетонному перекрытию

Укладка и выверка маячных лаг: 1 — уровень чистого пола; 2 — лага; 3 — звукоизоляционная прокладка; 4 — уровень; Н — толщина дощатого покрытия

Монтаж лаг на бетонное перекрытие – это вариант не только для частных домов, но и для квартир. Весь процесс установки проще, чем для укладки лаг по грунту и включает в себя следующие шаги.

Шаг 1. Тщательно очищают поверхность перекрытия от мусора.

Обратите внимание! Если плита неровная, то иногда заливают бетонную стяжку или производят песчаную подсыпку.

Шаг 2. На бетон укладывают сначала полиэтилен в качестве гидроизоляции, при этом края пленки должны на 10 см заходить на стены.

Шаг 3. На стенах отмечают места установки лаг.

Шаг 4. Там, где будут лежать лаги, укладывают шумоизолирующий слой из мягкой ДСП или песчано-шлаковой насыпи.

Шаг 5. Как и при монтаже лаг на грунт, укладывают сначала лаги-маячки. Под все лаги, в том числе и первые, подкладывают монтажные клинья, которые позволят выровнять брусья.

а — выравнивание уровня промежуточных лаг; б — смещение стыков уложенных лаг; в — контроль уложенных лаг;
1 — маячные лаги; 2 — промежуточные лаги; 3 — звукоизоляционные прокладки; 4 — контрольная рейка; 5 — стык вполдерева; 6 — то же впритык; 7 — уровень

Шаг 6. Укладывают все лаги, выравнивают их, а клинья с брусьями фиксируют винтами.

Обратите внимание! Иногда лаги укладывают на пол без клиньев и крепят к бетонному основанию уголками. Общего мнения у мастеров нет.

Установка лаг на балки

В некоторых случаях лаги устанавливаются на деревянные балки перекрытия и фиксируются к ним. Укладка такая же, как и в описанных выше случаях, и начинается с монтажа маяков. Иногда сами балки перекрытия выполняют функцию лаг, если расстояние между ними не превышает 60-80 см.

Описанные выше способы укладки лаг являются классическими вариантами. Однако в последнее время все больше популярностью пользуются регулируемые полы, в лагах которых есть специальные отверстия для крепежей, представляющих собой стойки с болтами. Сами стойки закрепляются к основанию при помощи анкеров.

Такая конструкция значительно упрощает процесс монтажа, включая регулировку пола, осуществляемую по уровню при помощи ключа и болтов крепежей.

Регулируемые лаги практически исключает появление скрипа и улучшает вентиляцию пола, но увеличивает стоимость пола, так как требует очень качественных комплектующих.

В заключение скажем, что какой бы вариант монтажа лаг вы ни выбрали, при правильном подходе вы получите качественный и экологически чистых черновой пол. Главное – соблюдать правила и тщательно проводить все работы по укладке лаг.

Видео – Лаги для пола своими руками. Укладка лаг на бетон

Видео – Монтаж чернового пола из лаг

просмотров

Сохранить ВКонтакте