Изготовление юферсов и блоков из пластика. Изготовление блоков и юферсов для моделей Общие хитрости для всех материалов

15 проектов малых судов для прогулок и туризма. Любое из них, если вы обладаете достаточными навыками в работе с деревом, можно построить самостоятельно на домашней судоверфи.

Изготовление блоков и юферсов для моделей

Модели судов, как и сами суда, приходится снабжать многочисленными блоками, изготовить которые довольно трудно. Обычно требуется большое количество одинаковых предметов, поэтому лучше всего делать их сериями. Так, чтобы изготовить серию блоков, из куска самшита заготовляют несколько реек, толщина которых должна точно соответствовать толщине блоков. На боковых поверхностях реек вычерчивают оси симметрии и разделяют их на части, равные длинам блоков. Вдоль осей прорезают желобки - кипы. Два противоположно расположенных кипа соответствуют прорези шкив-гата, а два других предназначены для стропа. Затем просверливают отверстия для прохода троса и при помощи напильника округляют очертания корпусов. После этого полученные блоки разъединяют (рис. 351). Изготовить тонкие блоки таким способом нельзя. В этом случае кипы для стропов выполняют после отделения заготовок (рис. 352).

Жизнь поставила перед задачей: оснастить мой небольшой корабль (длина всего 23 см) юферсами и блоками. То, что было в наборе меня не устроило (точнее там этого вообще не было) и поэтому пришлось все делать самому.
В статье поделюсь с почтенной публикой моим методом (может он и не мой, но все же...

Юферсы

Не повторяйте моей ошибки. Я их сделал из березовой линейки . Надо было брать пластик , тем более у меня он был (белый листовой 2 мм толщиной). Дерево мягкое, ломкое. Диаметр юферса 1,8 мм. При таких размерах случается много неприятных вещей: брак, поломка, сколы. С пластиком проще работать, он не такой капризный, а если он еще и белого цвета, то тогда еще и красить не надо.

Рассказываю как все было: линейка режется на брусочки квадратного сечения. Затем брусок зажимается в минидрель и обрабатывается шкуркой до круглого состояния. Затем надфилем треугольного сечения делаем риски (канавки, чтобы ввязывать юферс в ванты). Потом все это обрабатывается наждачкой, если надо подрезается (все во время вращения). Отпиливается пилкой, сделанной из лезвия от бритвы. Для сверления отверстий сделал простенький шаблон : в пластике просверлил отверстие диаметром с юферс. Т.е. шаблон позволял только зафиксировать юферс в неподвижном состоянии. Потом иголочкой делал 3 "точечки". Ну а потом сверлил по намеченным местам(сверло 0,35). Вот сверление - это самое сложное, потому что на данном этапе получается много брака. Тяжело высверлить 3 отверстия на такой маленькой заготовке, да к ому же размещенных определенным образом

На картинке показан примерный вид заготовки зажатой в дрель и уже обработанной для отрезания юферса.

Блоки

Тут все гораздо сложнее (а может и легче.. кому как). Просто тут уже в дрель не зажать, приходится все самому выпиливать

Сначала делается болванка из белого листового пластика. (размер блока примерно 2х1,3 мм. отюда определяем размер болванки)

Далее отмечаем карандашом ширину блока и придаем форму (шкурка и скальпель)

Затем сверлим 2 отверстие: первое продольно (для продевания продольной нитки или для проволоки . Смотря где блок ставится). Второе имитирующее шкив.

Внимание!!! отверстие под шкив сверлится не по центру, а со смещением. Смещение = радиусу шкива. Соответственно это отверстие должно быть ближе к закрепляемому концу блока.

На этой картинке, взятой из книги О.Курти хорошо видно то, что я пытался описать

Затем с трех сторон вырезаются канавки. (дело требует сноровки, т.к. размеры маленькие и можно просто разрезать деталь пополам или прорезать стенку блока насквозь)

Ну а потом блок отрезается, обрабатывается четвертая сторона и казалось бы, все готово. Ан нет!

Внимание!!! Не стоит отрезать блок с заготовки раньше, чем будет готово все вышеперечисленное. Таких размеров деталь очень неудобно держать в руках.

Самый простой - продеть сквозь него нитку, один конец которой крепится в положенном месте, а другой конец оборачивается вокруг блока и обрезается. (на рисунке это цифра 1)

Посложнее (на рисунке цифра 4): Если блок свободно ходит по нитке или жеско закреплен (к мачте, например), то тут простым продеванием нитки не обойтись. Нужно сделать из проволоки "детальку" (см рисунок ниже) и вклеить ее на супер момент в блок. Затем усики загибаются вверх, обрезаются, подгибаются и приклеиваются. Отверстие, которое имитирует шкив досверливается.

Если блок крепится к мачте (на форто цифра 3), то еще необходимо сделать рым (сначала блок вешается на рым, а только потом конструкция вклеивается в отверстие мачты)

Блок под цифрой 2 делается так же, как и обычный, только отверстий в нем на 1 больше, и работы соответственно тоже.

PS: статью пишу первый раз и поэтому не ругайте меня сильно
PPS: может это все и выглядит сложным в работе, но при определенной сноровке и постоянной работе с такими детальками вырабатывается автоматизм. И тогда уже самым сложным и ленивым становится вырезание "болванки" из пластика для последующей работы.

Верхнее крепление грота-штага

Штаг, поддерживающий древко мачты, значительно толще своих собратьев, обосновавшихся на стеньге и брам-стеньге. Для надежного крепления его верхний конец обязательно должен иметь огон. Пропустив через огон нижний конец штага, получаем петлю (краг-штаг), которую накидываем на топ мачты. А чтобы эта петля не затягивалась, на штаге предварительно делаем специальное утолщение - мусинг. Его легко изготовить, намотав в нужном месте нить на трос, а затем "схватив” ниточные кольца иголкой (имитация оплетки). Длина мусинга должна составлять примерно 1/3 петли, а его диаметр равняться 3 диаметрам штага. Вопрос, где следует расположить мусинг, решается еще проще: при натянутом штаге утолщение должно оказаться как раз под передней кромкой марса.

Нижнее крепление штага
Нижний конец штага проводится к соседней, в направлении к носовой оконечности, мачте корабля. Очевидно, для бизань-штага таковой является грот-мачта, для фока-штага - бушприт и т.д.
Для обтяжки штага будем использовать блоки или юферсы: круглые, с пятью отверстиями, и коушеобразные. Чему отдать предпочтение в каждом конкретном случае, подскажет чертеж. К слову, мода набивать штаг юферсами существовала лишь до середины (в лучшем случае до конца) XVII века, а на кораблях более поздней постройки для этой цели применялись трехшкивные блоки.
Изготавливая юферсы (блоки) для крепления штагов, важно не переборщить с их размером - иначе модель будет смотреться грубо, немасштабно. В частности, диаметр юферсов должен составлять 0,7 диаметра мачты, и не более. Если это так, смело обтягиваем штаг талрепом - тросом, проходящим через отверстия пары юферсов (штаг-блоков). Теперь остается окончательно закрепить штаг у основания мачты. И здесь возникает масса нюансов.

При установке фока-штага принайтовываем его нижний штаг-блок к краг-штагу, огибающему бушприт. Если же судно небольшое и фок-мачта расположена близко к носу, возможны другие варианты крепления. Так, нижний штаг-блок может иметь железную обойму - тогда он фиксируется на бушприте с помощью обуха.

При креплении грота-штага заводим его за фок-мачту, завершая парой самых больших штаг-блоков (их длина должна равняться диаметру мачты). Пусть вас не смущает вид краг-штага - он будет различаться в зависимости от периода постройки и назначения судна. Так, на военных парусниках конца XVII - начала XVIII вв. краг-штаг грота-штага мог быть закреплен в книце княвдигеда, в штевне, под бушпритом либо над ним. (Очевидно, в первых трех случаях петля краг-штага должна огибать не только фок-мачту, но и бушприт.) Позже нижние блоки грота-штагов стали закреплять на палубе обухами, по бокам фок-мачты. Что может быть проще, чем воспроизвести эту технологию на модели?

Конец бизань-штага закрепляем у основания грот-мачты, на высоте, соответствующей 4-5 футам над палубой (именно здесь следует расположить краг-штаг). Возможно - если того требует чертеж - придется принайтовать штаг-блок не только к краг-штагу на мачте, но и к блоку-"партнеру” на палубе корабля. На парусниках поздней постройки место краг-штага может занимать железный бугель либо специальная крепительная планка, препятствующая скольжению троса вверх.

Установка стень-штагов

После вант и фордунов на топы стеньг укладываем стень-штаги . Но если в верхней части их проводка практически повторяет проводку штагов мачт, то о нижнем креплении стень-штагов этого не скажешь. Чтобы понять, как правильно установить их на модель, совершим небольшой экскурс в историю судостроения.

Бушприт: бом-брам-штаг, фор-брам-штаг и фор-стень-штаг

… По мере того, как менялось носовое вооружение парусного корабля от блинда-стеньги к утлегарю, возникали все новые и новые вариации фор-стень-штага . В XVI-XVII вв. штаг фор-стеньги проводили на бушприт и обтягивали сложными талями, которые даже на однотипных судах имели ряд отличий. Зачастую эти тали содержали до пяти простых блоков, но к концу XVII века они стали проще и вплоть до 1720 г. их обтягивали на лонг-такель-блоке. При этом нижний блок талей крепился на книце блинда-стеньги или немного ниже её. Ходовой конец талей через направляющий блок шел на утку бушприта или, реже, заводился на кофель-нагель на баке судна. После введения утлегаря нижний конец фор-стень-штага стали проводить через направляющий блок на «виолине» бушприта и затем обтягивать талями, располагавшимися вдоль самого бушприта. В середине XVIII века проводка стала еще лаконичнее - конец штага пропускали через переднее отверстие «виолины» с правого борта через ванген-блок и набивали талями на носу корабля …

Не меньше вопросов вызывает установка грот-стень-штага . Его нужно провести через блок, который крепится сзади топа фок-мачты (как это было принято на английских судах) или на стропе под фор-марсом, а затем обтянуть на баке талями на лонг-такель-блоках. Однако не исключен и иной подход: к середине XVIII в. грот-стень-штаг стали набивать талями на блоках, пристропленных внизу топа фок-мачты.

И, наконец, крюйс-стень-штаг . Существует два основных варианта его крепления - непосредственно к грот-мачте и к грота-вантам. При креплении штага к грота-вантам через нижний штаг-блок пропускаем трос. Один конец этого троса заводим на последнюю вантину по левому борту, другой - на последнюю по правому борту. Для надежного соединения троса с вантами используем шпрюйты.

Зафиксировать крюйс-стень-штаг на древке мачты можно одним из следующих способов:

• поставить на юферсы (для большого корабля - на блок) под грота-марсом;
• закрепить юферсами (блоками) на топе мачты;
• закрепить на грота-марсе с помощью обуха и вплесневанного в штаг коуша;
• провести через направляющий блок или коуш на топе грот-мачты, обтянув талями на палубе корабля.

Последние три способа характерны для кораблестроения конца XVIII века, тогда как первый сохранял свою популярность лишь до середины столетия.

Установка брам-штагов

Брам-штаги , в отличие от нижних и стень-штагов, не имеют мусинга и огона. Петля формируется из самого штага с помощью бензелей (или сплетается прямо на штаге), а затем укладывается поверх вант на топе брам-стеньги.

Если корабль несет блинда-стеньгу, фор-брам-штаг проводим через направляющий блок на ее эзельгофте и в конце ввязываем штаг-блок. После этого, как обычно, набиваем штаг талями на марсе блинда-стеньги. На моделях кораблей с утлегарем фор-брам-штаг должен идти через блок, коуш или средний шкив трехшкивного блока, установленного на ноке утлегаря. Завершается такой штаг найтовом на юферсах или талями, закрепленными в обухе на носу корабля.

Краг грот-брам-штага

Грот-брам-штаг пропускаем через блок на топе фор-стеньги и обтягиваем талями на фор-марсе. Крюйс-брам-штаг , проходящий через блок или рым на топе грот-стеньги, как правило, крепится на петле грота-штага. Однако для кораблей, построенных на рубеже XVIII-XIX вв., установка крюйс-брам-штага имеет свои особенности. Его следует провести через коуш на салинге и небольшим талрепом на коушах набить на задней стороне грота-марса. Возможен и такой вариант: штаг идет через блок на топе грот-мачты и набивается талрепом на палубе.

Установка анапутей

Анапуть на грота-штаге

Чтобы марсель не цеплялся за марс, между передней кромкой марса и нижним штагом устанавливали дополнительную снасть - анапуть. Для крепления анапути в передней части марса просверливаем 10-18 отверстий. Затем от марса проводим трос через анапуть-блок, поставленный на тали на штаге, обратно к марсу, повторяя эту операцию несколько раз. После этого обтягиваем тали - и анапуть готов!

Установка фордунов

Цель установки фордунов на парусное судно - компенсировать тягу штагов вперед и придать стеньгам большую устойчивость. Благодаря этим снастям, у корабелов появилась замечательная возможность существенно сэкономить на количестве вант. На малых судах обычно ставилось по одной паре фордунов для каждой мачты, а на линейных кораблях их число возрастало до трех пар.
В верхней части фордуны имеют огон и накладываются на топы стеньг поверх вант, но перед укладкой краг-штага. Снизу фордуны должны быть обтянуты юферсами, расположенными на русленях позади юферсов нижних вант. Если же фордуны съёмные, их нужно обтягивать с помощью талей на двух лонг-такель-блоках, а гаки талей заводить в рымы небольших вант-путенсов, размещенных в задней части русленей. Чтобы не нарушить копийность, толщина фордунов должна точно соответствовать толщине стень-вант.
А что делать, если корабль имеет брам-стеньги? Тогда для их растяжки устанавливаем брам-фордуны . Эти снасти проводились от топа соответствующей брам-стеньги до русленей, расположенных позади или рядом с юферсами фордунов. Попытаемся повторить это на модели…

Брам-фордуны и фордуны: обтяжка юферсами

Теперь наше судно несет практически весь стоячий такелаж - остался "голым” лишь бушприт. Но это, как говорится, отдельная песня…

Автор - Дмитрий Калмыков (Дмитрий Калмыков - Главный тренер национальных сборных РБ по техническим и авиационным видам спорта, руководитель секции "С" БФСС, судья международной категории (свидетельство NAVIGA BY-01B), мастер спорта международного класса.)

Общие хитрости для всех материалов

Какой же всё-таки цвет у парусов?

Люди, видевшие парусники только в виде сувениров и картинок, удивятся теме этой статьи. Как же так, скажут они? Паруса белые, ну или красные как в «Алых парусах» Александра Грина. А на самом деле почти у каждой нации, строившей парусные корабли, паруса по цвету достаточно сильно отличались. И из-за этого в среде судомоделистов не прекращаются споры о «правильном» цвете парусов.

Изготовление корпусов парусных кораблей.

Постройка корпуса парусного корабля значительно отличается от постройки его модели. Например, на модели не делают двойную (внутреннюю и наружную) обшивку, не ставят всех шпангоутов, которых очень много, не устраивает все палубы и т.п.
Поэтому здесь нет необходимости подобно рассматривать устройство корпуса настоящего корабля, прежде всего, нужно остановиться на тех деталях корпуса корабля, которые прядётся делать моделисту.

Изготовление канатных бухт для моделей.

Управление парусами осуществляется с помощью канатов и тросов. И концы этих канатов собираются в бухты, чтобы не мешали, и навешиваются на нагели.
Вот эта статья и описывает один из способов изготовления канатных бухт для подвески на нагели модели.

Теория и практикум.

Цикл лекций признаного мастера моделизма Бориса Волконского.
В лекциях автор даёт теоритическую базу по судомоделизму, делится многими секретами и наработками в судомоделизме, рассказывает о применяемых инструментах и предлагает вашему вниманию многое другое.

Рангоут и такелаж парусного корабля.

В статье подробно описаны рангоут и такелаж парусных кораблей XVII-XIX в.в. Даны основные пропорции рангоутных деревьев линейных кораблей. Также рассказывается об устройстве, порядке накладывания, местах тяги и толщинах пенькового стоячего такелажа. Тщательно рассмотрена назначение и проводка бегучего такелажа.

Парусное вооружение корабля.

В статье описано парусное вооружение кораблей XVII-XIX в.в. Рассмотрены виды парусов, их наименования, детали и способы крепления к рангоуту. Также описаны способы управления парусами. Рассказан один из многочисленных способов изготовления парусов для моделей.

Расчёт размеров рангоута и парусов.

В статье приводятся современная классификация парусных судов, краткое описание изготовления чертежей общего вида, рангоута и парусов моделей парусных судов, способы оределения размеров рангоута модели парусного судна, определения площади парусов, определения положения мачт по длине модели, а также описаны основные детали рангоута и крепления парусов.

Делаем витринку или Как уберечь модель от пыли.

Почитал как-то в болталке (говоря по-русски, чат) дискуссию о предохранении моделей от пыли. Судя по количеству участников, тема эта волнует многих. Предлагались самые различные меры, от простого использования пылесоса и кисти до помещения своих творений в целлофановые пакеты. Думается, всё это не эффективно. Сами, только сами мы спасем свои творения от пыли. Ведь витринка что рама для шедевра, и подчеркивает, и защищает, и сама по себе эстетически красива.

Мой вариант тросомота

Занимаясь строительством моделей парусных кораблей, в конце концов, любой моделист подойдёт к моменту, когда появиться необходимость делать качественный такелаж. И не важно, из какого материала собирается модель, но качественный такелаж всегда делается из нитей. Можно конечно воспользоваться интернет-магазинами для покупки готовых нитей, или там же купить готовый тросомот. Но, лично мне было гораздо приятней и интересней сделать его самому.

Обвязка блоков

На днях попросил меня один человек рассказать, как я обвязываю блоки. Объяснил ему на словах, но сошлись во мнении, что лучше сделать это в виде фотоотчета (мастер-классы делают мастера, а я пока делаю скромные фотоотчеты). Сделав данный фотоотчет, я решил его опубликовать на всеобщее обозрение, Америки я, конечно, не открою, профессионалы и так все прекрасно знают и умеют, но, возможно, новичкам будет полезно увидеть, кто-то что-то для себя возьмет, кто-то что-то улучшит или изменит. Так или иначе, буду рад, если кому-либо мой (хотя, наверное, не совсем мой, так как я тоже всему у кого-то учился) способ поможет.

Сшивка чертежей

Эта статья в первую очередь будет интересна моделистам, которые строят свои модели «с нуля» по чертежам.
В интернете можно найти множество чертежей кораблей (и не только), предназначенных для строительства моделей с нуля. Но очень часто чертежи либо разбиты на множество более мелких листов, либо вообще собраны в неграфических форматах, таких как DJVU или PDF. Как сконвертировать эти форматы в JPG или PNG я расскажу в другой статье. Для нормальной работы с ними конечно можно распечатать каждый лист и склеить ручками, но иногда требуется иметь целый чертёж в графическом формате файла. Вот про то, как склеить части в одно целое я и расскажу.

Узлы для моделирования

Я почти уверен, что многие, начиная заниматься моделизмом, знали пару-тройку узлов и не подозревали о том многообразии узлов, которое существует. Я сам для себя открыл множество узлов для самых разных условий и мест применения. Вот об узлах и пойдёт речь в этой статье. Я перечислю те узлы, которые я применяю или планирую применять при изготовлении моделей.

Парусник по фен-шуй

Это интересно!

Какие ассоциации у вас вызывает плывущий по безмятежному морю корабль под парусами? Большинство из нас скажет: романтика, свобода, независимость, приключения, стремление к чему-то новому, неизведанному, ожидание чего-то прекрасного.

Фэн-шуй корабль или парусник – благосостояние,
плывущее в ваш дом

Это интересно!

Нетрудно догадаться, почему корабль в теории фэн-шуй относится к символам изобилия и благополучия. Ведь еще издревле любое прибытие корабля в порт ассоциировалось с поступлением товаров, предметов роскоши и заокеанских диковинок. Именно так корабль пришел в фэн-шуй и получил свое основное предназначение – увеличивать благосостояние и материальный достаток семьи. Но, как и каждый талисман в фэн-шуй, корабль имеет свои морские правила и обычаи, которых неизменно следует придерживаться, чтобы миротворные «золотые паруса» не превратились в пиратский корабль.

Легкий бриг, внушительный фрегат, изящный пиратский галеон… С каким энтузиазмом приступаем мы к постройке модели любимого парусного корабля! Проходит месяц, два, три, и что же? Готовый корпус пылится на антресолях в ожидании лучших времен, а нас не перестает мучить вопрос - как быть с такелажем? Увы, тонкости его проводки могут стать камнем преткновения даже для опытного моделиста. А потому первый порыв - максимально упростить такелажные снасти. Но парусник со слабым подобием такелажа мертв - все равно что дерево без корней. Ведь именно хитросплетение канатов и блоков превращает парусный корабль в живое существо, подчинившее себе силу ветра, чтобы вопреки воле волн упорно плыть к намеченной цели…

Итак, решено: ставим на модели полный такелаж - стоячий и бегучий.

Как следует из названия, к стоячему такелажу относятся снасти, которые при работе всегда остаются неподвижными (ванты, штаги, фордуны и пр.). Все они служат для поддержки и укрепления рангоута судна. Первую скрипку в слаженном "оркестре" стоячего такелажа играют ванты - тросы, удерживающие мачты с боков. Количество вант на модели зависит от величины судна, времени его постройки и может быть очень значительным. К примеру, знаменитый трехмачтовик "Sovereign of the Seas" (XVII в.) нес ни много ни мало 30 пар вант!

Установка вант

Чтобы ванты на модели фиксировали мачту так же надежно, как на реальном паруснике, их ставят попеременно: первую пару на правый борт, вторую - на левый и т.д. Операция сама по себе несложная. Сперва тросом огибаем топ мачты, затем накладываем бензель, так чтобы образовалась небольшая петля (огон). Вот и получилось две вантины - наша первая пара. И так далее, до умопомрачения… : Для правильной растяжки мачты число вант по обоим бортам должно быть одинаковым. А что делать, если корабль имеет нечетное количество пар вант? В этом случае для последней пары делаем огон большей величины, чтобы затем развести концы по разным бортам.

Обтяжка вант талрепами

Обтяжку вант можно начинать только при заведенном штаге, иначе ванты могут "увести" мачту в корму. Устранить этот дефект впоследствии будет практически невозможно. Каждая вантина обтягивается талрепом - тросом, который особым образом проходит через отверстия пары юферсов, верхнего и нижнего. Нижний юферс заключен в металлическое кольцо с петлей и сцеплен с гаком вант-путенса, установленного на борту судна. Но прежде чем заняться вант-путенсами и талрепами, необходимо закрепить верхний юферс каждой пары на вантине.

Закрепление верхних юферсов

Аккуратно оборачиваем вантину вокруг юферса, прижав к ней ходовой конец с помощью маленького зажима. Затем накладываем на тросы три бензеля (первый - вплотную к юферсу). Для крепости бензелей - их устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга - будем использовать черную вощеную нить. Ходовые концы лучше пока не обрезать: иначе их нельзя будет уменьшить, если натяжение вант окажется слишком сильным. В итоге наших усилий все верхние юферсы должны разместиться на одной прямой, параллельно русленям. И еще один важный нюанс: каждая вантина может огибать свой юферс только по часовой стрелке!

Вант-путенсы

Вант-путенсы - наиболее критичный к нагрузкам элемент конструкции вант. Именно поэтому их всегда изготавливали из пруткового железа. На старинных кораблях вант-путенсы имели форму цепей. Позже для их усиления использовались железные полосы, а чтобы надежно зафиксировать вант-путенс на борту, через внешнюю и внутреннюю обшивку пропускали мощный болт. Не менее серьезная роль отводится вант-путенсам на модели: чем точнее и аккуратнее их исполнение, тем лучше получится обтяжка вант талрепами.

Изготовление талрепов

Перед протягиванием каждого талрепа нужно обязательно зафиксировать расстояние между верхним и нижним юферсом - оно будет возрастать от носа к корме. На нижних вантах для этой цели используют проволочные скобы, которые вставляются в отверстия юферсов. После этого установка талрепа становится минутным делом: через три верхних отверстия трос протягивается изнутри наружу, через три нижних - снаружи внутрь. Над верхним юферсом талреп оканчивается парой шлагов, фиксируемых клеем. Чтобы при обтяжке вант мачта не завалилась на бок, следующий талреп протягиваем с другого борта…

Вязание выбленок

Выбленки имеются на всех вантах, кроме брам-вант. В силу их многочисленности установка выбленок - кропотливая работа. Здесь не обойтись без расчерченного бумажного шаблона, который следует прикрепить позади вант. После этого, с небольшим провисанием, вяжем выбленки слева направо специальным выбленочным узлом. Штыки на концах выбленок фиксируем слабо разбавленным клеем.

Итак, ванты готовы! Но только если они не имеют специальной оплетки. Чтобы облегчить проводку бегучего такелажа, ванты правого и левого бортов под фок- и грот-мачтами на крупных кораблях связывались между собой. Для этой цели служили шхер-тросы или швиц-сарвени. При "боевой" оплетке к тросам крепили шканечную сетку, чтобы поврежденные в бою части рангоута и такелажа не падали на людей, находившихся на палубе.

Стень- ванты

При изготовлении стень-вант нам придется несколько отойти от общего сценария. В их конструкции появляются дополнительные тросы - путенс-ванты. Гаки путенс-вант должны заходить в отверстия плоских вант-путенсов стень-вант. Другой же стороной путенс-ванты крепятся к нижним вантам. Их накладывают шлагом на оклетневанный верхний ворст, положенный поперек нижних вант, а затем надежно фиксируют двумя бензелями.