Как сделать бревенчатый сруб своими руками? Как сделать сруб своими руками: пособие Сруб в чашу своими руками пошаговая инструкция

05.11.2019

Сооружения из сруба были популярны на протяжении многих веков. В настоящее время это тоже актуально. Сруб бани своими руками обладает определенными преимуществами, такими, как прочность, теплоемкость, к тому же он является натуральным материалом. Но для того чтобы наслаждаться баней под сруб, нужно разбираться в технологии сборки сруба и правила ухода за ним. Эта статья и видео посвящены тому, как сделать сруб для бани своими руками.

Достоинства и недостатки сруба для бани

Преимущества сруба:

Приступая к строительству бани, необходимо учесть следующее:

Чтобы постройка из сруба прослужила много лет, его изготавливают из определенных пород деревьев. Обычно применяются особо прочные и относительно недорогие сорта.

Бревна под сруб должны иметь определенный размер. Для сооружения сруба используются бревна диаметром 20 - 26 сантиметров. Бревна обязательно должны быть одинаковыми по толщине, и не иметь изгибов и трещин .

Варианты сборки сруба

Сруб можно собрать своими руками, но все-таки здесь нужен определенный опыт работы с деревом.

Прежде чем начинать работу по сборке, необходимо начертить проект постройки, на основании которого выбирается метод крепления сруба друг с другом .

Классификация сборки сруба зависит:

От планировки.
От способа крепления бревен друг с другом.
От обработки бревен.

В зависимости от планировки, постройка может быть:

Четырехстенной (квадратной или прямоугольной).
Пятистенной (отсутствие в планировке промежуточной стены, изготавливаемой из сруба).
Фигурной (шестиугольной или полукруглой).

Есть два метода крепления бревен или бруса между собой: «в лапу» и «в чашу». Они создают устойчивую конструкцию, разница заключается в создании специальных пазов.

Преимуществом крепления бревен «в чашу» является то, что углы конструкции из сруба не подвержены порывам ветра . Единственный недостаток заключается в значительном увеличении расхода древесины.

При креплении бревен «в лапу» расходуется древесины меньше, но постройка подвергается действию ветров.

Оба этих способа достаточно сложны, поэтому лучше наглядно их представить при помощи видео.

Учитывая специфику обработки, сруб возводят из оцилиндрованных бревен и из профилированного бруса. Очень редко используют для сруба обычные бревна и клееный брус.

Материал для сборки сруба своими руками

Как уже упоминалось, сруб возводят из двух материалов: оцилиндрованного бревна и профилированного бруса . Они обладают достоинствами и недостатками.

Оцилиндрованное бревно создается при обработке обычного бревна до идеальной геометрической формы. Чтобы достичь этого, применяют специальный станок, с помощью которого снимается верхний слой бревна, являющимся наиболее прочным.

В результате этого получается оцилиндрованное бревно, обладающее определенными достоинствами:

За счет идеальной геометрической формы постройка приобретает совершенный вид и нет необходимости дополнительно ее украшать.
Обработанное оцилиндрованное бревно одинаковое по всей длине. Благодаря этому, постройка возводится строго по уровню, без перекосов, стыки садятся без зазоров.
Постройка со сруба обычно дает усадку на протяжении многих лет. При использовании оцилиндрованного бревна происходит наименьшая доля усадки .
При использовании для сруба такого материала делает постройку устойчивой и долговечной.
В отличие от обычного бревна, оцилиндрованное несет меньшие теплопотери.

Профилированный брус подвергается обработке на специальном станке. Получившийся брус по боковым сторонам имеет плоскую поверхность, а верх и низ – рельефную, в виде пазов.

Таким образом, профилированный брус характеризуется следующими положительными качествами:

Его стоимость ниже оцилиндрованного бревна.
Благодаря пазам конструкция получается более устойчивой, а возведение постройки более быстрой.
Из-за плоских боковых поверхностей дождевая вода не сможет попасть в горизонтальные стыки, поэтому не возникнет ее застоя и гниения древесины .
Профилированный брус имеет минимальную усадку.
Его не нужно дополнительно подвергать декоративной обработке.
Из-за небольшого веса, профилированный брус подходит к любому виду фундамента.

Этапы построения сруба своими руками

Чтобы построить сруб своими руками, следует знать, что это очень тяжелый процесс и нужны определенные навыки. Правильное возведение конструкции выполняется в несколько этапов.

Подготавливают местность и заливают фундамент. Необходимо учесть, что для каждого материала подготавливают индивидуальный фундамент . Проще всего использовать ленточный фундамент из-за его прочности и простоты возведения. После заливки фундамента, ему дают отстояться в течение месяца, а затем приступают к следующему этапу.

На фундамент укладывают слой рубероида. На него кладется доска, толщиной в 5 сантиметров, а сверху настилают слой пакли для увеличения теплоемкости постройки.

На паклю укладывают первый венец сруба. Используемые бревна, как правило, имеют самый большой диаметр посреди всех остальных. Перед укладкой первого венца на бревнах по всей длине делают затесы шириной в 15 сантиметров. Это обеспечивает плотное соприкосновение бревна с доской.

После укладки первого венца, возводят следующие венцы до самого верха. Между ними необходимо класть паклю. Для устойчивости конструкции создают шиповое соединение бревен.

После построения бани из сруба, его оставляют минимум на 1 год для усадки бревен. Следует учесть, что усадка может деформировать оконные проемы и другие элементы конструкции . Чтобы этого избежать, необходимо делать технологические зазоры, которые пропадут после усадки.

Во время усадки можно заниматься полами и крышей, потому что они не подвержены деформации.

После усадки бани производят затрамбовку пакли между венцами и многочисленными зазорами. Такие работы выполняют каждый год.

После этого постройка сооружения из сруба будет считаться оконченной. Видео прилагается.

Чтобы баня долго была в рабочем состоянии, нужно знать тонкости при построении сооружения:

Бревна для сруба заготавливаются зимой. Это необходимо потому, что во время зимней заготовки бревно подвергается меньшему гниению, и оно устойчиво к различным осадкам. Чтобы проверить, зимой ли заготавливались бревна, на них капают йод. Должно образоваться синеватое пятно.
Чтобы постройка служила как можно дольше, все деревянные элементы конструкции обрабатывают антисептиком.
Для повышения теплоемкости конструкции и придания ему красивого внешнего вида, необходимо забить все стыки и зазоры паклей. Она не должна выступать дальше бревен, иначе будет намокать и гнить.
Если выбран способ крепления бревен «в лапу», необходимо защитить угловые соединения. Для этого их обшивают досками.
Следует помнить, что при усадке высота постройки уменьшится на 5 или 10 процентов.
Предотвратить появление трещин в бревне поможет пропил материала до центра.
Конопатные работы осуществляются в сухую погоду.
Повышают устойчивость конструкции и предотвращают смещение бревен закрепление их нагелями, устанавливаемые в отверстия по центру бревен.

Таким образом, изготовление сруба своими руками хоть и сложный процесс, но выполнимый. В представленном к этой статье видео можно найти полную информацию по этой теме.

Сейчас модно говорить об особой энергетике дерева, благоприятных воздействиях на человека и т. п. Но, даже если отбросить эзотерику и обратиться к современной науке, можно увидеть что характеристики поглощения влаги, параметры микрофильтрации воздуха и другие свойства дерева соответствуют запросам человеческого организма в разы лучше самых передовых материалов.

О доме из дерева рассуждают как о «живом», хранящем здоровье хозяев. С определенными оговорками это справедливо, но оборотная сторона таких свойств – необходимость встречной заботы. «Классический» рубленый дом из натурального дерева требует ухода и надзора гораздо больше, чем кирпичный или бетонный.

Начать с того, что дерево – имеющий высокую степень пожарной опасности материал. При этом различного рода противопожарные пропитки и обмазки либо заметно ухудшают пресловутую экологическую составляющую и (или) эстетику дерева, либо приводя к заметному удорожанию. К тому же, большинство антипиренов имеют ограниченный срок службы, обычно не превышающий 10-15 лет. Затем обработку нужно производить повторно.

В значительной мере подвержено дерево и биогенным воздействиям:

гниение, вызываемое различного рода грибками и водорослями;
поражение насекомыми — древоточцами (различного рода личинки, жуки и черви);
поражение грызунами (мыши, крысы).

Меры борьбы с этими бедами столь же неоднозначны, как и обработка антипиренами.

Основные виды материала для сруба

Острота описанных выше проблем во многом может снижаться на стадии заготовки материалов. Вопрос, как сделать сруб своими руками, предваряется вопросом – из чего делать.

Варианты следующие:

сруб из натуральных бревен;
сруб ;
сруб из бревен заводской обработки (оцилиндрованных).

В свою очередь, решая как сделать сруб из бруса, предстоит сделать выбор между обычным строительным брусом (1), профилированным брусом (2) и брусом клееным (3).

Брус: строительный (1), профилированный (2), клееный (3).

С точки зрения удобства и технологичности работ брус заметно превосходит обычные (натуральные) бревна. Оцилиндрованное бревно, принципиально ничем не отличается от бруса, кроме, разве, более высокой выразительности и самобытности дизайна построек.

Первый, окладной венец при отсутствии фундамента укладывают на подкладки. Их выставляют под нижними бревнами окладного венца на расстоянии порядка полуметра от углов будущего сруба. Строго в горизонтальной плоскости, с отклонением верхнего обреза от горизонтали не более чем на 5 мм.

Низ бревен ложащихся на фундамент стесывают на 3-5 см, а между ними и фундаментом прокладывают слой .

Выставив продольные бревна, в них вырубают продольные пазы, для следующего ряда бревен и полукруглые углубления – чаши, в которые лягут бревна, образующие перпендикулярную стену. Затем укладывают перпендикулярные бревна, в которых так же выбирают продольные пазы и чаши. Первый венец готов.

Деревянный дом — эстетичное, экологичное и безопасное жилье, которое отличается высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, прочностью и надежностью. Многих интересует можно ли собрать и установить сруб своими руками. Сделать это реально, но сложно. При установке важно учитывать массу факторов, среди которых качество бревна, расчеты пиломатериалов и планировка дома, особенности монтажа и пр.

Учтите, что некачественные материалы и ошибки в сборке снизят эксплуатационные свойства и сроки службы дома, приведут к появлению гнили и плесени в строении, перекосу стен и многим другим, не менее серьезным, проблемам. Но если вы решились на самостоятельное строительство загородного дома или бани, данная статья расскажет, как сделать сруб.

Проектирование и выбор материалов

Сборка сруба своими руками начинается с проектирования дома с учетом особенностей земельного участка, будущих инженерных систем и дизайна помещения. Планировка бревенчатого дома может быть прямоугольной или квадратной, а также фигурной в виде полукруга, шестиугольника и пр. Конечно, строительство первого варианта пройдет гораздо легче.

После создания проекта и расчета сметы тщательно подбирают пиломатериалы. Оцилиндрованные бревна — оптимальный вариант для тех, кто хочет собрать сруб и построить дом самостоятельно.

Такие бревна характеризует гладкая и ровная поверхность, одинаковые размеры и диаметры. Это позволит осуществить монтаж оперативно и легко. Кроме того, плотно прилегающие друг к другу бревна обеспечат хорошую теплоизоляцию. За счет эстетичности и натуральности материалов дом из круглого леса гармонично впишется в окружающую среду. Деревянное строение будет смотреться изысканно и оригинально. О преимуществах бревенчатого дома подробнее читайте .

Чтобы получить надежный и долговечный дом, нужно использовать только качественные бревна. Желательно, чтобы пиломатериал был из лесных регионов и прошел специальную обработку. В компании “МариСруб” заготовка леса происходит в Кировской области, республиках Марий Эл и Коми. Эти регионы славятся хорошей, крупной и устойчивой к сырости древесиной.

Сырье и бревна проходят тщательный отбор и обработку в собственном цеху фирмы. Дерево пропитывают и обрабатывают защитными средствами от негативного воздействия влаги и насекомых. Такие материалы дольше прослужат, сохранят первоначальный вид и свойства.

Выбирайте бревна, заготовленные из зимнего леса. Так как такая древесина более крепкая и устойчивая к влаге. На пиломатериалах допускается наличие сучков малого диаметра и небольшой природный брак. Стволы качественных материалов характеризует желтый или темно-желтый цвета. Это должны быть непрокрученные бревна одного диаметра и одной древесной породы. На поверхности не должно быть механических повреждений, гнили и червоточин.

Как перевязать сруб

После того, как материалы выбраны, а фундамент для деревянного дома установлен, приступают к сборке сруба. Крепление или перевязка бревен бывает двух основных типов. Это “в чашу” и “в лапу”. Оба способа характеризует устойчивость и прочность конструкции будущего дома, а отличаются они в создании пазов.

Рубка “в чашу” или “в обло” — традиционный русский метод сборки сруба. Он предполагает, что углы конструкции соединяют с выпуском торцов длиной в два диаметра бревна. Из-за этого увеличиваются расходы пиломатериалов. Строительство такого дома обойдется дороже, но при этом тепло внутри будет долго сохраняться. Кроме того, углы строения не подвергнутся негативному воздействию ветра и осадков.

Метод “в лапу” предполагает, что бревна укладывают по скобке, выравнивают по внешнему краю и стесывают лишнее изнутри. Это более холодное помещение, поэтому для утепления торцы закрывают при помощи досок. Это нужно и для того, чтобы защитить спиленную древесину от гниения. Учтите, что сруб “в лапу” нужно протесывать внутри.

Перевязка бревен “в лапу” отличается более современным и эстетичным внешним видом и меньшим количеством затрачиваемой древесины. Но чтобы создать теплый и долговечный дом, потребуется много дополнительных работ. Поэтому такая рубка станет трудоемким процессом.

Технология установки сруба

На горизонтальную поверхность залитого фундамента укладывают гидроизоляцию. В качестве материала подойдет рубероид. Для укладки фундамент смазывают разогретым и сверху накладывают рубероидовые листы. После высыхания делают еще один слой;
На гидроизоляционный слой крадут доски толщиной минимум 5 сантиметров, а поверх досок настилают слой пакли или джута. Это усилит теплоизоляционные свойства, ведь через пол и фундамент уходит до 40% тепла!;
На слой утеплителя устанавливают сруб. Как правило, производственные бревна пронумерованны. Такой стеновой комплект легко собрать по приложенной схеме;
Укладывайте венцы строго по уровню ряд за рядом и скрепляйте нагелями. Следите, чтобы бревна ложились ровно!;
На каждый уложенный венец кладут слой утеплителя тоже в виде пакли или джута. Утеплитель крепят при помощи строительного степлера;
Кроме перевязки на углах, бревна соединяют через каждый метр длины при помощи шипов. Дополнительное крепление сделает конструкцию устойчивой.

Заключительный этап

После сборки сруб оставляют на 0,5-1,5 года для усадки, при этом строение лучше закрыть полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции. В этот период можно зашивать полы и устанавливать стропила для будущей кровли. Зашивают полы при помощи досок толщиной от 60 мм, которые укладывают на балки. Доски соединяют при помощи шипов. Потолок можно настилать таким же способом.

После установки кровли переходят к работам по отделке. Прежде всего, это утепление пола, потолка и стен. Не забудьте и об инженерных системах, среди которых электричество и водопровод, вентиляция и канализация. Данные коммуникации должны быть проведены до начала внутренней отделки. При этом расположение и установку данных систем рассчитывают еще на этапе проектирования дома!

Монтаж сруба и строительство деревянного дома своими руками — сложный и трудоемкий процесс, который требует знаний и навыков. Неправильная последовательность и технология работ, некачественные материалы и недостаток опыта приведут к серьезным проблемам. Поэтому лучше доверить работу профессионалам!

Мастера компании “МариСруб ” выполнят строительство деревянного дома, коттеджа или бани под ключ! Предлагаем услуги по созданию проекта дома вашей мечты, сборке и установке бревенчатого сруба, монтажу фундамента и кровли, обустройству коммуникаций и финишной отделке строения. В распоряжении компании собственный цех по изготовлению оцилиндрованных и рубленых бревен. Самостоятельное производство — гарантия тщательного контроля качества и низкие цены!

Изготовление сруба – непростой, но увлекательный процесс. Данное пособие по строительству сруба даст полную информацию и ответит на большинство вопросов, которые могут возникнуть при работе. Здесь можно найти разбор по пунктам всех этапов постройки, нюансов и маленьких хитростей. Инструкция подскажет, какие инструменты понадобятся, ознакомит с терминологией плотников.

Подготовительные работы

Каким инструментом следует обзавестись для строительства сруба своими руками?

Плотницкий топор. Он должен быть удобным, не сильно тяжелым, но и не легким.
Угольник.
Стамеска.
Рулетка.
Маркер или простой карандаш.
Отвес.
Ножовка.
Скоба.
Лопата.
Нерастягивающийся шнур.
Уровень.
Черта – специальный разметочный инструмент, похож на циркуль.
“Баба” – березовая чурка с двумя скобами по бокам, используется как проставка.
Бензопила – не обязательна, но ощутимо облегчит труд и временные затраты.

Плотники используют в строительстве специфические выражения – профессиональный язык. Основная терминология плотника:

Сруб – постройка из бревен, без полов и крыши, базовая часть дома, его высота зависит от количества венцов.
Венец – часть в срубе, состоящая из бревен, которые образуют квадрат или прямоугольник. По углам они соединены “замками”. Венец делится на 3 типа: подоконный, оконный, надоконный. Из названия понятно, где они размещены.
Окладной венец – 1-ый венец сруба. Защищает нижнюю обвязку от загнивания.
Нижняя обвязка – 2-ой венец в срубе, который является основным. В нее ставятся лаги.
Лаги – несущие для пола. Они укрепляют нижнюю обвязку.
Замыкающий венец – это первый надоконный венец.
Верхняя обвязка – конструкция, которая является основой для крыши. Она состоит из стропил и верхних подгонов.
Комель – часть ствола в срубе, которая находится в низу дерева. Противоположная ему часть называется вершина.

Классической формой является сруб из кругляка. Это обделка бревен на высоте. Сруб из кругляка требует большого профессионализма, проще обрабатывать сруб на земле, а для установки в нужное место использовать леса. Леса нужно сделать крепкими и комфортными. Работа со срубом опасная, так что не стоит пренебрегать правилами безопасности. В данной инструкции будем использовать способ рубки с последующей перекладкой. Он намного безопаснее и удобнее, не нужно работать на высоте. Единственный его недостаток – увеличение времени постройки. Строение сруба будет производиться по этапам и частями: основа, средняя и верхняя часть.

Нужно понимать, что идеальных бревен не бывает. Они меняют свой диаметр по всей длине ствола. Поэтому необходимо менять вершины и комли. При изготовлении канта один венец будет лучше прилегать к другому. Край колоды стесывают с одной и другой стороны – в результате получается плоскость.

Вернуться к оглавлению

“Ласточкин хвост” и “лапа” – базовая часть замка

Одним из первых действий, которые нужно предпринять, является заготовка леса.

В зависимости от размеров, ширины, длины и высоты, понадобится разное количество бревен.
Схема соединения “ласточкин хвост”.

В основном используют сосну, ель и другие хвойные породы. Никогда не следует использовать березу, она быстро сгниет и имеет большие сложности в обработке. После выбора леса нужно избавиться от коры и лес просушить.
Надо подбирать место, где будет идти строительство, при этом учитывая, что его должно хватить для всех частей постройки. Необходимо провести разметку, используя нерастягивающийся шнур.

Потом нужно изготовить непостоянный фундамент – подкладки. Их размеры 1 м длиной и 1/3 м в диаметре. Устанавливаем их вблизи углов постройки, что обеспечит максимально равномерную нагрузку на них. Устанавливать подкладки нужно по уровню, с погрешностью до 5 см.

Следующий этап – изготовление канта. Для этого нужно выбрать, где будет будущий кант. Этой стороной надо расположить вверх и закрепить бревно с помощью скоб. С помощью отвеса рисуем вертикальные линии, которые и станут краями канта. С помощью шил надо натянуть шнур от одного края бревна к другому. Таким образом будет нарисован край канта. После чего надо закрепить бревно будущим кантом вверх и, сделав надрубы, начать отесывать бревно, получая кант. Потом надо сделать разметку канта с противоположной стороны бревна и аналогично сделать еще один кант. Альтернативой надрубам могут быть запилы, сделанные бензопилой.

Вернуться к оглавлению

Процесс изготовления сруба

Берем бревно для окладного венца и делаем кант, приблизительно 10 см шириной. Кантом он будет ложиться на подкладки. Дальше вырубим “болваны” 60-75% от толщины бревна, длина которого будет постоянно одинаковой и не будет превышать максимальный диаметр бревна. В торце болвана ставим точку и от нее рисуем линию “лапы” с расширением внутрь дома. После чего кладем “болваны” на “лапы” прогонов поперечного бревна, закрепляем конструкцию скобами и проверяем, не нарушился ли размер сруба из кругляка.

Схема соединения “лапа с присеком”.

И только после повторной проверки окончательно закрепляем скобами. Потом производим перенос линий сопряжения на верхнее бревно с нижнего. Делать это надо, соблюдая параллельность. На прогонах нужно вырубать средний болван по тому же принципу переноса линий.

Следующая в очереди “нижняя обвязка”. Изготавливают “болваны” на бревнах данной обвязки. Нужно делать так, чтобы была плоскость верхних прогонов, с помощью подкладки и уровня добиваемся их горизонтальности. Погрешность не должна превышать 3 см.

Следующим этапом будет выборка паза. Для этого делаем насечки поперек паза, крест-накрест при помощи топора. Вдоль паза делаем заруб топором, в результате получаем паз. Вырубаем “лапы” по схеме, описанной выше, и укладываем бревно на основу. Проверяем плотность подгонки, если нужно, снимаем и доделываем. Когда сруб подходит в размер, равномерно раскладываем паклю на нижнем бревне и монтируем бревно сверху. Изготавливаем и монтируем 3 поперечных колоды в нижние бревна и делаем лаги. Монтируем лаги, используя при этом “бабу”.

Вернуться к оглавлению

Установка 1-го подоконного венца

Начнем с нанесения разметки дверного проема. С помощью шканта закрепляем бревна, предварительно нанеся разметку. С помощью стамески выбираем лузу для шканта, углубившись на 1 см глубже самого шканта. Надо проверять вертикальность углов при помощи отвесов. Финишное подоконное бревно надо посадить на 2 шканта и не укладывать под него паклю. При перекладке необходимо соблюдать равнозначность диагоналей.

Выполняем укладку оконных венцов. Высота оконных проемов от 110 до 130 см. “Коротыши” оконных венцов скрепляем шкантами. По аналогии проделываем работу. Для того чтобы не запутаться при перекладывании, надо провести черту на углу сруба.

Изготовляем “шапку” сруба. Снимаем верхний надоконный венец и начинаем изготавливать верхнюю обвязку. Конструкция включает в себя два прогона и подстропилины. В конце прогонов делаем болваны, в середине нужно сделать вместо болванов щеки. С помощью подкладок и скоб нужно добиться горизонтальности верхней части данных прогонов. Следует вмонтировать поперечные прогоны, те, что в середине, надо оборудовать “ласточкиным хвостом”, другие – “лапой”.

Изготавливаем подстропилины. Берем бревна толщиной не меньше 15 см и отесываем по 2 канта на каждом (они должны быть параллельны), кроме одного. Необработанную стропилину врезаем в колоду с помощью данного крепления, в результате ее верх должен быть горизонтальным. Врезаем стропилины в верхний прогон, но не больше чем на 25% диаметра бревна. Следует зацепить шнур по краям последних стропилин и выровнять все остальные. При помощи стамески сделать ноги лузы под стропильные ноги.

Изготовление стропил. Здесь нужна особая точность, от стропил зависит прочность крыши. От угла крыши зависит и длина стропила. Не допускается присутствие большого количества сучков в стропилине. У основания стропил выпиливаем шип и складываем их по парам. Подгоняем шипы и лузы. Начинаем перекладку стропил, при этом необходимо помнить про набивку.

Традиционным материалом для возведения русской бани является цельное бревно. Помимо доступной цены, пиловочник (он же – кругляк) привлекает и другой особенностью: сделать сруб своими руками может человек с небольшим опытом в плотницком деле. От вас потребуется: наличие времени, желание самообучаться и теоретическая подготовка, совмещаемая с практикой. Отсюда и цель нашей статьи – доходчиво рассказать, как правильно срубить бревенчатую сауну с парилкой.

Собираем баню из бревен

Первая задача, которую необходимо решить заблаговременно, - выделение участка для постройки бани. Определите место неподалеку от дома, желательно рядом с водоемом или бассейном. Рекомендованное расположение здания и отступы от других объектов на дачном или приусадебном участке показаны на схеме.

Следующий шаг – составление планировки помещений с учетом выделенной площади. Как правило, в сауне делается 3 комнаты – моечная, парная и предбанник, что одновременно служит помещением для отдыха. Больше о правильной разбивке площади можно прочитать . Теперь, когда планирование окончено, давайте подробнее рассмотрим, как надо рубить и собирать вашу бревенчатую баню.

Итак, производство работ делится на такие этапы:

Выбор материалов и подготовка инструментария.
Устройство фундамента под сруб.
Рубка первого венца и последующая сборка стен.

Подбор пиломатериала

Рубленые дома у нас принято строить из дерева хвойных пород – сосны, ели и лиственницы. Последнюю лучше закладывать в первые 2-3 венца, поскольку она хорошо противостоит воздействию влаги. Свежесрубленной древесине дают вылежаться и подсохнуть в течение 1 месяца.

Справка. Идеальный лес для возведения сруба – это часть дерева от корня (комля) до начала кроны строевой сосны. На этом участке почти нет сучков, а плотность дерева больше, чем у вершины.

Чтобы построить надежный и долговечный сруб бани своими руками, выберите и подготовьте лесоматериал с учетом наших рекомендаций:

Отбракуйте стволы с явной кривизной, трещинами или гнилью.
Не берите слишком тонкий или толстый кругляк. Диаметр пиловочника должен находиться в пределах 20-35 см (без учета коры).
Старайтесь приобретать в лесничествах пиломатериал зимней рубки, поскольку в этой древесине содержится больше смол, противостоящих гниению.
Удалите с бревен кору специальным инструментом – скобелем, он меньше всего затрагивает дерево.
После окорения дайте стволам просохнуть 3-4 дня, иначе вам придется чертить линии разметки по влажной поверхности, что весьма неудобно.

Диаметр пиловочника уменьшается от комля к вершине

При подборе бревен учитывайте одну важную особенность: диаметр ствола обязательно уменьшается от комля к вершине. Техническое название явления – сбежистость, в идеале она не должна превышать 8 мм на 1 метр погонный кругляка.

Совет. Не беда, когда сбежистость превышает указанное значение. Перед тем как срубить баню, вам нужно разобрать бревна на пары с одинаковым показателем, а при строительстве укладывать их по схеме комель – вершина – комель. Подробно о такой технологии укладки расскажет опытный плотник в своем видео:

Инструмент для работы

Ловко и быстро работать топором умеют опытные мастера, но и они сейчас пользуются электроинструментом, существенно облегчающим труд при постройке бревенчатых сооружений. Оптимальный набор плотника – строителя выглядит так:

цепная пила – электрическая или бензиновая;
топор и ручная ножовка;
деревянный и обычный молоток;
электрорубанок;
дрель;
стамески разной величины;
измерительные приборы – рулетка, линейка, отвес, угольник и строительный уровень.

Для разметки стволов также потребуется специальное приспособление, изображенное на фото, - черта (иначе – скрайбер). Для ее изготовления нужно взять толстую стальную проволоку, заострить концы и согнуть в виде циркуля.

Закладка фундамента

Бревенчатые дома относятся к тяжелым сооружениям, а потому для них лучше заливать бетонный фундамент ленточного типа. Исключение - мини-баня размером 3 х 3 м, под которую можно сделать кирпичные или блочные столбы, а затем первый венец поставить на эти тумбы. В остальных случаях необходимо размечать на земле контуры здания и рыть по периметру траншею 40-50 см в ширину. Углубляться нужно до стабильного слоя грунта, залегающего на 0,5-1,5 м от поверхности (зависит от региона).

Уплотните дно траншеи и сделайте песчаную подушку толщиной 10-15 см. Песок тоже утрамбуйте.
Изготовьте и установите опалубку из деревянных щитов, чья высота должна равняться уровню будущего цоколя. Чтобы борта не разъезжались, используйте подпорки из бруса и досок, как показано на фото.
Застелите яму вместе с опалубкой полиэтиленовой пленкой, чтобы цементное молочко не уходило в грунт при заливке.
Из арматуры – «рифленки» Ø10-16 мм свяжите каркасы с ячейками 100 х 150 мм и поставьте их в траншею. Нижний пояс армирования должен быть приподнят над дном за счет проставок 4-5 см высотой.

Заливка производится бетоном марки не ниже М150, готовящегося из 3 частей песка и 5 таких же объемов щебня в расчете на 1 меру портландцемента М400. В процессе укладки бетонная смесь уплотняется вибраторами, а при их отсутствии – длинными стальными стержнями. На отвердевание основанию потребуется 4 недели, опалубку можно снять через 7-9 дней.

Совет. Чтобы не пришлось стесывать или продольно разрезать бревна первого венца и тем самым снижать долговечность конструкции, сделайте фундаментную ленту на разных уровнях. Как это реализуется на практике, смотрите в следующем видео.

Монтаж первого венца

Первым делом надо защитить древесину от замокания и последующего гниения. Для этого проложите на фундамент гидроизоляцию из двух слоев рубероида, а стволы обработайте антисептическим составом. Также можно сделать под нижний ярус дополнительную прокладку из бруса толщиной 50-100 мм. Дальше начинается самое интересное – рубка окладного венца.

Существует несколько способов стыковки бревен по углам:

в верхнюю или нижнюю чашу;
то же, со скрытым шипом (курдюком);
в лапу;
с помощью простых прямоугольных вырезов (так называемый русский угол).

Простейшая рубка углов

Справка. Здесь перечислены русские способы рубки, кроме них применяется канадская и норвежская технология, но она сложнее в исполнении.

Вырубка в виде чаши

Соединение с прямоугольным пазом, показанное на фото, пригодно разве что для строительства сарая. Из-за прямых просветов, пусть даже законопаченных, такой угол получится холодным, что неприемлемо для бани. Стыковка «в лапу» надежнее, но современными плотниками применяется нечасто из-за сложности. Для новичков мы предлагаем освоить относительно простой и «теплый» вариант – рубка в верхнюю чашу со скрытым шипом, иначе – в охлоп.

Перед тем как собрать окладной венец, необходимо стесать кругляк по всей длине, дабы увеличить площадь прилегания к фундаменту. Ширина пятна контакта должна составлять не менее 12 см. Чтобы ее обеспечить, уложите бревно на бетонную ленту и разметьте чертой, опираемой одним концом на поверхность фундамента.

Проведение линии стеса скрайбером

Для ускорения работы сделайте поперечные запилы цепной пилой через каждые 10-15 см, затем прорежьте древесину вдоль и топором вырубите излишки. Чистовую выборку сделайте электрорубанком, а лучше – скобелем.

Совет. По центру стесанной стороны постарайтесь выполнить ложбинку глубиной до 5 мм для хорошего уплотнения. Как это делает мастер, стоит посмотреть на видео:

Теперь рассмотрим, как рубить угол окладного венца:

Уложите стволы в проектное положение, один на другой, и выровняйте по горизонтали с помощью подкладок. Наметьте чертой контуры чаши в верхнем бревне, опираясь вторым концом на нижнее. Ее глубина равняется половине диаметра опорного кругляка, что отражено на схеме.
Максимальная высота скрытого продольного шипа – 5 см. Его тоже отметьте перед запиливанием.
Пользуясь бензопилой, сделайте несколько поперечных вырезов, не доходя до линий разметки на 3-5 мм.
Вырубите излишки древесины и подчистите края чаши топором строго по линии. Таким же образом сформируйте шип, а на ответном бревне вырежьте паз.

Важный момент. При возведении сруба бани чистовая теска производится топором или скобелем, механизированная обработка применяется только для формирования чашек и пазов. Дело в том, что электрические рубанки, болгарки и цепные пилы сильно раскрывают древесные волокна, куда впоследствии впитывается влага.

Когда все 4 угла вырублены, стволы укладываются на фундамент с прослойкой изо мха или джутового волокна (оно же набивается в стыки пиломатериалов) и плотно усаживаются в пазы с помощью деревянной ручной трамбовки. Обратите внимание: соединение с бетонным основанием не применяется, конструкция жестко фиксируется на соединениях паз – шип и уверенно стоит за счет приличного веса.

Возведение стен

Остальные венцы монтируются на окладной по той же технологии – на углах вырубаются чаши с шипами, которые накрывают бревна предыдущего яруса. После плотной насадки с прокладкой изо мха требуется дополнительное соединение деревянными шкантами, они же - нагели.

Примечание. Традиционная технология не предусматривает никаких металлических соединителей, нередко используемых нынешними строителями. Находясь в толще дерева, холодный металл покрывается конденсатом, вызывая ржавление и ускоренное гниение лесоматериалов.

Мох — лучший межвенцовый утеплитель для рубленой бани

Несколько слов о том, как собрать второй и последующие венцы сруба:

Нижняя часть стволов стесывается не ровно, а в виде полукруга, дабы четко накрыть предыдущий кругляк.
При разметке укладывайте бревна таким образом, чтобы центры всех элементов стены находились на одной вертикали.
Вырубку чашек и пазов делайте с припуском 8-10 мм под укладку уплотнителя – дикого мха, войлока либо джута.
После формирования чаш примеряйте каждый ствол по месту. Если он прилегает с зазором больше 5 мм, придется выполнить подгонку. Подробнее весь процесс показан в видеосюжете:

Чтобы в процессе усадки и дальнейшей эксплуатации рубленая баня не покосилась от горизонтального движения элементов, их нужно скрепить между собой шкантами. Это выточенные из сухого дерева стержни диаметром 22-30 мм, забиваемые в вертикальные отверстия после укладки каждого венца. Шаг сверления отверстий – 0,8-1 м, глубина – минимум 2 диаметра бревна. Чтобы при последующем сверлении и забивке не попасть в предыдущие шканты, их следует размещать в шахматном порядке.

Вертикальная связка венцов нагелями

Когда требуется нарастить бревно по длине, воспользуйтесь одним из двух способов соединения – коренной шип и ласточкин хвост. В первом случае вертикальный паз и шип на торце бревна выполняется прямоугольной формы, а во втором – трапециевидной, что и продемонстрировано на фото. При стыковке элементов наружных стен обязательно предусматривается просвет 8 мм для уплотнительной набивки.

Сращивание с коренным шипом (слева) и ласточкин хвост (справа)

Важный момент. После укладки соединенных стволов в стену сруба стык необходимо зашкантить с обеих сторон.

Бревенчатые стены бани перекрываются сверху двускатной крышей. Ее проще собрать из брусьев и досок, о чем подробно рассказывается . Делать стропильную систему можно из бревен, но этот процесс значительно сложнее.

Окосячка проемов

Существует 2 способа окантовки дверных и оконных проемов:

В колоду. В этом случае по периметру проема формируется шип размером 5 х 5 см, на который впоследствии крепится обсадная коробка.
С закладным бруском. Вдоль торцов бревен вырезается паз, куда потом устанавливается закладной брус для монтажа окосячки.

Первый вариант более дорогой и трудоемкий – укорачивание бревен для выпиливания шипа надо предусмотреть еще на этапе строительства бани. Обсадная коробка изготавливается с внутренним пазом, который насаживается на готовый гребень. По периметру окосячка уплотняется тем же материалом, что применялся для межвенцового утепления (конопатки).

Второй способ реализуется после возведения сруба путем вырезания паза в торцах кругляка. Потом в него забивается закладной брус, образующий тот же шип. Дальнейший порядок установки коробки повторяется, что и показано на схеме.

Заключение

Если в процессе постройки сруба своими руками вы будете соблюдать вышеописанную технологию и работать без спешки, то наверняка получите добротную и крепкую баню, которая прослужит не один десяток лет. Но не торопитесь вводить строение в эксплуатацию – бревенчатому сооружению необходимо выстояться не менее 1 года для усадки. После этого можно заняться конопаткой стыков и внутренним обустройством банных помещений.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.